Cum să verificați o cameră DSLR la cumpărare

Deci, sunteți pe cale să cumpărați o cameră nouă. Cum să verificați corect o cameră înainte de a cumpăra, astfel încât să nu primiți una defectă și cum să evitați să deveniți o victimă a înșelăciunii? În acest articol ne vom uita la regulile de bază pentru verificarea camerelor. Vom vorbi în principal despre modele cu optică interschimbabilă. Cu toate acestea, majoritatea sfaturilor vor fi valabile și pentru verificarea compactelor.

Pregătește-te să cumperi

Pentru a face o achiziție de succes, este mai bine să vă pregătiți acasă înainte de a merge la magazin pentru a cumpăra o cameră.

Fii clar cu privire la model. Asigurați-vă că nu este depășit și încă relevant. Studiați informațiile despre acesta pe site-ul producătorului: cereți modele mai noi din aceeași clasă cele mai bune caracteristici? Studiați recenziile clienților despre camera selectată pe Internet. Găsirea recenziilor este foarte ușoară. Doar deschideți orice motor de căutare și tastați „Camera astfel de recenzii” în bara de căutare.

De unde să cumpăr o cameră? Pentru a minimiza riscul de fraudă la cumpărare, cel mai bine este să cumpărați un aparat foto din magazinele a căror reputație nu vă îndoiți. Nu ar trebui să cumpărați de unde este suspect de ieftin. Cel mai probabil, vând bunuri din loturi „gri” care nu au garanție oficială, sau chiar articole folosite deghizate ca noi.

Nu vă așteptați ca asistenții de vânzări dintr-un magazin obișnuit să vă ajute cu adevărat să alegeți ceva. Este important să înțelegeți că sarcina lor nu este să vă ridice cea mai buna camera, ci pentru a face cea mai profitabilă afacere.

Cea mai bună opțiune magazin - magazinul firmei producatorului. Aici cu siguranță nu vei avea probleme cu garanția. Vânzătorii sunt profesioniști și întotdeauna gata să ajute.

Dacă sunteți începător în fotografie și nu aveți încă o înțelegere foarte bună a echipamentului fotografic, nu ar trebui să cumpărați camere folosite. Este destul de dificil să le verifici; pot avea multe defecte ascunse. Dacă decideți să cumpărați o cameră folosită, trebuie să verificați kilometrajul acesteia: câte fotografii au fost deja făcute cu ea. Despre asta vom vorbi mai jos.

Când verificați o cameră, este mai bine să înțelegeți controalele acesteia. Descărcați instrucțiunile de pe site-ul producătorului și studiați-le. Vedeți cum sunt selectate modurile de fotografiere, cum sunt reglate viteza obturatorului, diafragma și sensibilitatea la lumină, cum să porniți fotografiere continuă, cum este activată și dezactivată focalizarea automată, cum este reglată calitatea imaginilor, cum sunt selectate punctele de focalizare. Dacă sunteți începător și nu știți încă nimic despre parametrii de fotografiere, este mai bine să invitați pe cineva cu dvs. la magazin care vă poate ajuta să configurați camera pentru o verificare completă.

Rețineți că camerele foto sunt aproape întotdeauna vândute fără un card de memorie inclus. Asigurați-vă că aveți un card de memorie la dvs.

Este mai convenabil să verificați calitatea imaginilor de testare ecran mare. Dacă este posibil, luați laptopul cu dvs. pentru a vedea imaginile de pe el.

Verificarea camerei

Deci, suntem în magazin. În fața noastră se află o cutie cu camera dorită. Cum să verificați singur camera? Să ne dăm seama.

Inspectie vizuala

Inspectați cutia: nu ar trebui să existe deteriorare mecanică. Găsiți cardul de garanție în cutie. Verificați dacă acesta este cardul de garanție oficial al producătorului și nu o garanție de la un centru de service terță parte, așa cum este adesea cazul cu proviziile neoficiale „gri” de echipamente fotografice. Verificați numerele de serie de pe ambalaj, cameră și cardul de garanție. Verificați pachetul. Nu trebuie să existe urme de utilizare pe echipament. Totul ar trebui să fie ambalat în pungi. Nu ar trebui să existe amprente pe nimic, cu atât mai puțin zgârieturi. Dacă se găsesc urme de utilizare, nu ascultați comentariile vânzătorului, ci pur și simplu solicitați o altă copie fără urme de utilizare.

Dacă cumpărați o cameră cu un obiectiv, verificați lentilele obiectivului pentru zgârieturi sau praf în interior. Instalați obiectivul pe cameră. Nu ar trebui să existe joc: lentila trebuie fixată strâns.

Testarea mecanicii camerei

După inspecția vizuală, trecem la testarea camerei.

Instalați bateria și cardul de memorie, porniți camera. Dacă bateria este complet descărcată, merită să o încărcați măcar puțin. Faceți câteva fotografii de probă mod automat. Verificați dacă blițul încorporat funcționează.

Verificați funcționarea în timpul fotografierii continue. Activați fotografierea continuă, țineți apăsat butonul declanșator: camera va face fotografii în mod continuu în timp ce butonul este ținut de fotograf. Faceți o serie mică de poze - cinci sau șase. Astfel vom verifica funcționalitatea obturatorului camerei.

Verificarea camerei pentru pixeli defecte

Este important să verificați senzorul camerei pentru pixeli morți și fierbinți. Ce sunt pixelii morți și fierbinți? Poate că i-ați întâlnit deja pe monitoare de calculator. Un pixel mort este un element nefuncțional al matricei camerei. În fotografii va apărea ca un punct luminos în toate fotografiile. Pixel fierbinte va fi invizibil în conditii standard fotografiere, dar dacă fotografiați cu o viteză mică a obturatorului sau cu ISO ridicat, se va transforma într-un punct de culoare în fotografie. Apariția unui anumit număr de pixeli fierbinți este acceptabilă atunci când se înregistrează la valori ISO ridicate și când se utilizează viteze de expunere de mai multe secunde, dar este un semn de avertizare dacă apar deja la valori ISO destul de scăzute și când se utilizează viteze de expunere. în jur de 1/60 s.

Cum să vă verificați camera pentru pixeli morți și fierbinți? Aici algoritm detaliat actiuni:

Acoperiți obiectivul camerei cu un capac. Fotografierea trebuie făcută cu capacul închis pentru a obține un cadru negru. Pe un fundal negru, toți pixelii defecte vor fi vizibili clar.

Activați modul de prioritate declanșator al camerei foto (S).

Setați calitatea imaginii la JPEG la calitate maximă.

• Dezactivați focalizarea automată: nu vă va permite să faceți o fotografie cu capacul obiectivului închis.

• Setați viteza obturatorului la 1/25 sec și ISO minim. De obicei, acesta este ISO 100.

Fă o poză. Examinați-l la scară de 100% (acest lucru este important: altfel defectele nu vor fi vizibile). Dacă pe câmpul negru al fotografiei apar puncte suplimentare, ar trebui să refuzați să cumpărați această copie a camerei.

Acum să complicăm sarcina camerei: prelungiți viteza obturatorului la trei secunde (pe ecranul camerei poate fi indicat ca 3”) și creșteți ISO la 800 de unități.

• Să studiem cadrul rezultat. Este posibil ca pe el să apară pixeli fierbinți: puncte multicolore. Dacă există unul sau doi dintre ei, este în regulă. Dacă factura ajunge la zeci, ar trebui să refuzați să cumpărați această copie a camerei.

Exemple de imagini de testare. Astfel de imagini trebuie obținute prin fotografierea cu capacul închis la parametrii de mai sus. Ele trebuie vizualizate la o mărire de 100% pentru a vedea diferența.

Vizualizați ilustrațiile la scară completă.

Apropo, pixelii defecte pot fi nu numai pe matricea camerei, ci și pe ecranul acesteia. Priviți cu atenție ecranul LCD al camerei pentru a vedea dacă sunt acolo.

Focalizare în spate și focalizare frontală. Ce este?

Aceasta este o eroare de focalizare automată atunci când obiectivul focalizează în mod sistematic nu în punctul specificat, ci în spatele acestuia (focalizare în spate) sau în fața acestuia (focalizare frontală). Ca urmare a focalizării incorecte, este posibil să nu existe claritate în punctul pe care v-ați concentrat. Focalizarea în spate și în față există doar în Camere SLR. Camerele compacte și fără oglindă nu suferă de acest defect, deoarece sistemul lor de focalizare este conceput diferit. Focalizarea în spate și în față nu sunt atât de înfricoșătoare pentru proprietarii de modele DSLR de top: nivel Nikon D7000 sau mai mare. În aceste camere, puteți regla fină focalizarea automată prin meniu.

Cum se verifică camera și obiectivul pentru focalizarea în spate și față?

Ține minte:

Doar un centru de service specializat poate diagnostica cu precizie prezența sau absența focalizării față și spate. Apropo, producătorii nu îl consideră un defect. Într-un centru de service, focalizarea automată poate fi reglată cu ușurință.

Este important să înțelegeți că, în practică, fotograful aproape întotdeauna „dorește” focalizarea (de asemenea, trebuie să puteți focaliza corect), în timp ce camera face totul corect. Prin urmare, dacă obțineți în mod sistematic fotografii neclare, gândiți-vă dacă manipulați corect dispozitivul.

Dacă cumpărați o cameră completă cu un obiectiv care are o diafragmă redusă (de exemplu, lentile „balenă” 18-55 mm cu deschidere F/3.5-F5.6), atunci este puțin probabil ca prezența sau absența focalizării din față sau din spate. anunț de lucru atât în ​​magazin, cât și în timpul fotografierii ulterioare. Datorită adâncimii mari de câmp, posibilele erori de focalizare sunt nivelate. Deci, proprietarii de dispozitive cu lentile „kit” (cu care dispozitivele sunt vândute ca set) nu ar trebui să-și facă griji cu privire la problema focalizării din spate și din față.

Cu toate acestea, dacă cumpărați un dispozitiv complet cu o lentilă rapidă care necesită o mai mare precizie de focalizare, pt propria liniște sufletească se poate verifica după cum urmează.

Pentru a face acest lucru, trebuie doar să fotografiem un obiect la un unghi de 45 de grade. mici detalii. Testul se efectuează cel mai bine în lumina naturală.

Să setăm camera: setați modul la „A”, setați diafragma la cea mai deschisă. ISO poate fi setat la „auto”.

Focalizarea automată trebuie să fie activată.

Să selectăm un punct central de focalizare.

Să selectăm un obiect pentru fotografiere: poate fi o bucată de hârtie sau o cutie cu niște litere, un ziar, o riglă sau o țintă specială de testare.

Să ne concentrăm în avans asupra punctului central anumit loc. Este important să vă amintiți exact unde v-ați concentrat. În cazul unei ținte de testare, este necesar să se concentreze strict pe locul destinat pentru aceasta. De obicei, acest loc spune „Concentrează-te aici”. Noi vom folosi o foaie de hârtie într-un pătrat, trasând o linie dreaptă în centrul acesteia. Pe asta ne vom concentra.

Să facem câteva fotografii, vreo duzină. Ne asigurăm cu strictețe că punctul de focalizare este exact acolo unde trebuie să ne concentrăm. Vă rugăm să rețineți: Odată ce camera a focalizat, nu poate fi mutată înainte sau înapoi. La urma urmei, dacă distanța dintre subiect și cameră se schimbă chiar și cu un milimetru, focalizarea se va pierde și testul nu va fi precis. Dacă bănuiți că camera încă face o greșeală la focalizare, mai faceți câteva fotografii de test pentru a vă asigura că eroarea apare sistematic.

Să studiem imaginile: dacă focalizarea pe majoritatea cadrelor din serie s-a dovedit a fi exact în punctul pe care ne-am concentrat, atunci totul este în ordine. Dacă focalizarea în toate imaginile s-a deplasat înainte sau înapoi din acest punct, atunci focalizarea automată lipsește.

Sunt adesea cazuri când, sub pretextul unor echipamente noi, vânzătorii fără scrupule vând echipamente uzate: mostre de afișaj, dispozitive returnate de cumpărători. Daca ai suspiciuni ca camera care ti se vinde nu este noua sau te-ai hotarat in mod deliberat sa cumperi o camera folosita si vrei sa-i evaluezi calitatea, merita sa verifici numarul de cadre captate pe camera. In caz de camera noua numărul lor ar trebui să fie aproape de zero. În cazul echipamentelor uzate, cu cât kilometrajul este mai mare, cu atât starea generală a dispozitivului este mai proastă și cu atât puteți reduce prețul acestuia atunci când negociați cu vânzătorul.

Deci, cum puteți vedea câte cadre au fost deja făcute pe cameră? În cazul camerelor Canon, verificarea kilometrajului este destul de dificilă: va trebui să conectați camera la computer și să utilizați programe speciale precum EOSinfo sau aplicația web eoscount.com, aici trebuie să studiați separat întrebarea pentru fiecare model de cameră. În cazul dispozitivelor Nikon, totul este mult mai simplu. Doar deschideți orice imagine de test de la camera pe care o studiați și priviți datele EXIF ​​​​. Este important ca imaginea pe care o studiezi să fie făcută în format Jpeg. Nu trebuie să editați imaginea de test în editori grafici: astfel puteți pierde datele necesare. EXIF este informații despre fotografiere scrise într-un fișier foto. Cum să vizualizați datele EXIF? Informatie scurta din EXIF ​​poate fi vizualizat în multe programe, dar trebuie să ieșim informatii detaliate. Este convenabil să faceți acest lucru prin intermediul serviciilor web. De exemplu, prin acest regex.info/exif.cgi. Să încărcăm acolo imaginea testată și serviciul ne va arăta EXIF-ul acestui cadru. Suntem interesați de coloana „Număr de obturatoare”. Va înregistra de câte ori a fost declanșat obturatorul.

Producătorii declară durata de viață a obturatorului camerei: de câte ori acest modelÎn medie, obturatorul va putea funcționa până la epuizarea duratei sale de viață. Această cifră este foarte medie: nimic nu împiedică obturatorul să funcționeze de două ori sau de trei ori mai mult pentru totdeauna. Cu toate acestea, numai după aceasta putem judeca fiabilitatea generală a obturatorului și, în general, întregul conținut al camerei în ansamblu. Desigur, cu cât dispozitivul este mai serios, cu atât durata de viață a obturatorului său este mai lungă.

În cazul camerelor de amatori, durata de viață a obturatorului este de obicei de aproximativ 50-100 de mii de operații. Modelele mai avansate au în jur de 100-150 de mii de operațiuni. Și echipamentul profesional are mai mult de 150 de mii. Dacă cumpărați o cameră folosită și vedeți că kilometrajul său este aproape de durata de viață declarată a obturatorului, atunci cel mai probabil o astfel de cameră nu va dura mult și va avea nevoie în curând de reparații.

Un aparat foto digital SLR, în general, nu este o plăcere ieftină. Și este destul de firesc ca majoritatea oamenilor care achiziționează astfel de echipamente au o dorință firească, care este să folosească camera în scopul propus după cumpărare, adică să filmeze și să se bucure de proces. În mod ideal, exact așa ar trebui să fie, dar în realitate totul este ceva mai complicat. Cert este că nici un echipament atât de scump nu funcționează întotdeauna așa cum a afirmat producătorul, iar o persoană, care se confruntă cu unele probleme după achiziționarea dispozitivului, este forțată să contacteze centrele de service pentru a elimina defectele identificate în prima etapă de funcționare. ÎN cel mai bun scenariu, deplasarea la centrul de service se incheie cu succes, defectele camerei, daca exista, sunt eliminate in cele trei saptamani specificate in Lege, iar cumparatorul fericit revine la afacerea sau hobby-ul sau. În cel mai rău caz, procesul de depanare este întârziat: se întâmplă ca cumpărătorul să intre într-o lungă dispută scrisă cu angajații centrului de service asupra faptului dacă defectul pe care l-a identificat este o normă acceptabilă sau dacă este, de fapt, o defecțiune reală. Drept urmare, se irosesc resursele camerei, nervii și timpul, ceea ce, după cum știm, pentru mulți este bani. Situația este agravată de faptul că, în practică, persoana care a plătit o anumită sumă, in timpul diagnosticarii sau reparatiilor, este nevoit sa ramana fara camera.

Fiecare dintre noi, desigur, are dreptul de a alege. Și cu toții ne dorim ca procesul de achiziție a unui dispozitiv să arate cât mai simplu: găsiți-l pe Internet, comandați, plătiți și primiți-l. Cu toate acestea, tocmai prin această abordare apare riscul subliniat mai sus. Și de aceea, vă propun celor care aveți o astfel de oportunitate să abordați procesul de achiziție a unei camere digitale puțin mai serios. Această abordare, desigur, va necesita puțin mai mult timp. Dar, în acest caz, există o șansă mult mai mare de a nu reveni la această problemă în timpul funcționării ulterioare a dispozitivului.

Pentru cei care au dorința și timpul potrivit, în acest articol voi descrie procedura standard verificarea unei camere digitale SLR, care include identificarea celor mai probabile defecte ale camerelor moderne care pot fi identificate imediat înainte de cumpărare, adică la verificarea într-un magazin. Pentru cei care nu vor să se deranjeze cu un control atât de atent, voi descrie exemple simplificate care necesită mai puțin timp și efort și, cu toate acestea, elimină posibilitatea de a cumpăra o cameră cu un defect evident.

Aș dori să notez că descriere detaliata Subtilitățile funcționării principalelor componente ale camerelor SLR digitale depășesc domeniul de aplicare al acestui articol. Vreau să spun că aveți o înțelegere minimă a funcționării unor astfel de dispozitive și, prin urmare, termenii care sunt prezentați în acest articol în contextul cel mai simplificat vă sunt familiari. Pentru cei dintre voi care habar n-au cum funcționează camera digitala tip oglindă, aș sugera să repetați exact instrucțiunile de mai jos pas cu pas și să comparați rezultatele obținute cu ilustrațiile furnizate. Acest lucru, desigur, va funcționa, rezultatul va fi atins și o cunoaștere detaliată a complexității funcționării componentelor camerei digitale poate fi amânată pentru viitor.

Aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că înainte de a merge la magazin pentru a cumpăra o cameră care vă place, ar trebui să încercați cu siguranță să găsiți instrucțiuni pentru această cameră online și să studiați cu atenție ce comenzi sau elemente de meniu sunt folosite pentru a modifica următorii parametri :

1. Sensibilitate (ISO).
2. Viteza obturatorului și diafragma.
3. Calitatea imaginii.
4. Comutați în modul focalizare manuală(AF/MF).
5. Mod fotografiere întârziată (Selftimer).
6. Reducerea zgomotului.
7. Selectarea punctului de focalizare și modul autofocus.

Dacă mergi la magazin nepregătit, vei petrece mult timp nu verificând direct, ci descoperind cum să gestionezi funcții necesare. În plus, într-o astfel de grabă, există o probabilitate mare de a seta o valoare eronată pentru unul sau altul parametru, ceea ce poate duce la rezultate incorecte de la o cameră care funcționează perfect.

CU Cele mai probabile și comune defecte ale camerelor SLR moderne sunt următoarele:

• Defecte de matrice. Pixeli sparți și fierbinți.
• Muncă incorectă combinații optică+matrice din cauza alinierii incorecte.
• Funcționarea incorectă a sistemului de focalizare.

Scopul principal al inspectiei este identificarea defectelor enumerate in faza de achizitie si, daca este cazul, inlocuirea camerei sau a obiectivului cu o alta copie a aceluiasi model direct de la vanzator.

Pixelii defecte de pe senzor sunt pixeli care diferă ca culoare față de fundalul principal al oricărei fotografii. Astfel de pixeli sunt împărțiți în două tipuri: pixeli morți și pixeli fierbinți. Principala diferență dintre ele este că pixeli defecte sunt întotdeauna vizibile în fotografii, adică la orice ISO și viteza obturatorului. Pixelii fierbinți funcționează bine la viteze scurte de expunere, dar la viteze de expunere, de exemplu, mai mari de 1/60 sau 1/30, încep să devină vizibile și să cadă din imaginea generală din cadru. Puteți vedea exemple de astfel de pixeli mai jos:

Exemplul N1.Exemple de pixeli defecte.

1. Setați modul la „M”, porniți dispozitivul, apoi setați diafragma la F5.6.
2. În meniul camerei, găsiți elementul „ISO” și setați valoarea minimă, de exemplu, ISO100.
3. Comutați la modul de focalizare manuală, în timp ce focalizarea în sine nu este importantă.
4. Setați modul de fotografiere cu o întârziere de 2 sau mai multe secunde, de obicei acesta este elementul de meniu „Selftimer”.
5. Opriți reducerea zgomotului, de obicei acesta este elementul de meniu „Reducere zgomot”.
6. Închideți obiectivul cu un capac.
7. Faceți două fotografii: una cu un timp de expunere de 1/3 sec. iar al doilea cu un timp de expunere de 1/60 sec.
8. Activați reducerea zgomotului și faceți o altă fotografie cu un timp de expunere de 2 secunde.

Descărcați aceste trei imagini pe computer și examinați-le cu atenție într-un editor, derulând folosind glisorul corespunzător, mărind luminozitatea pentru comoditate. Recomand folosirea programului XnView . Este gratuit, cântărește puțin și conține modul convenabil funcția de defilare și creștere a luminozității. Un instantaneu al unei camere care funcționează ar trebui să arate cam așa (făcând clic pe fragment se va încărca imaginea la dimensiune completă):

Exemplul N2. Un exemplu de matrice de lucru.

Vă rugăm să rețineți că la o viteză de expunere de 1/3 sec. Nu există pixeli fierbinți sau morți pe el. Aceasta este o matrice complet funcțională din punct de vedere al pixelilor defecte. Dacă fotografia dvs., făcută cu o viteză de expunere de 1/3 sec., este așa, puteți presupune că totul este în ordine cu pixeli rupti și fierbinți din acest specimen, adică sunt absenți. Dacă fotografia dvs. făcută cu o viteză de expunere de 1/3 sec arată unul sau mai multe puncte de culoare gri, roșie sau de culoare albastră, examinați cu atenție fotografiile realizate cu timpi de expunere de 2 secunde. și 1/60 sec. Pe primul, este foarte probabil ca pixelul defect să nu fie vizibil. Este în regulă. La viteze de expunere care depășesc 1,3 secunde, majoritatea camerelor moderne activează reducerea suplimentară a zgomotului, care funcționează pe principiul scăderii cadrelor. L-ați activat în meniul camerei, iar software-ul camerei a corectat imaginea din fotografia dvs. Aș dori să notez că acest tip reducerea zgomotului nu are practic niciun efect asupra detaliilor imaginii, prin urmare, nu există motive de îngrijorare. Acum treceți la o fotografie care a fost făcută cu o viteză de expunere de 1/60 sec. Dacă pixelii vizibili la 1/3 sec în fotografie cu o viteză de expunere de 1/60 sec. nu sunt vizibile, este și normal. În practică, vitezele rapide ale obturatorului sunt folosite mult mai des decât intervalul de 1 secundă. - 1/3 sec., prin urmare, un număr rezonabil de pixeli fierbinți nu va interfera prea mult cu dvs. Dacă în imagine există puncte albastre sau roșii distincte, care sunt vizibile în fotografiile realizate cu viteze de expunere de 1/3 sec. și 1/60 sec., asta înseamnă cel mai probabil că matricea camerei care este testată are pixeli morți. În acest caz, tu iei decizia. Dacă există mai mult de unul sau două puncte similare, aș sfătui să nu luați această copie. Dacă imaginea din fotografiile în cauză seamănă oarecum cu aceasta (făcând clic pe fragment se va încărca imaginea la dimensiune completă):

Exemplul N3. Un exemplu de matrice defectuoasă.

Aproape orice obiectiv cu anumiți parametri de fotografiere prezintă o scădere a clarității în colțuri și la marginile cadrului în comparație cu centru. Lentilele mai scumpe au, de obicei, o claritate mai uniformă pe cadru în comparație cu lentilele de buget. Aceasta este o proprietate a lentilei și în sine, desigur, nu este o defecțiune. Este o altă problemă când claritatea către colțuri sau marginile cadrului scade neuniform, cu alte cuvinte, la o anumită distanță focală unul dintre colțuri poate fi „neclar” mult mai mult decât celelalte. În plus, există cazuri când o întreagă parte a cadrului este „încețoșată”, de exemplu, dreapta sau sus. Acest tip de defecte este un factor negativ destul de grav, devine deosebit de ofensator în cazurile în care obiectivul și camera sunt scumpe.

Deci, următorul pas este să verificați funcționarea combinației „optică + matrice” pentru a vă asigura că scăderea clarității este uniformă pe câmpul cadrului. Desigur, testarea ar trebui să folosească exact același obiectiv pe care intenționați să îl cumpărați pentru camera dvs. Prima regulă: în timpul acestui test, nu încercați să fotografiați nimic în modul macro sau, în general, cu distanta scurta. În acest caz, adâncimea spațiului cu imagini clare este mică, prin urmare, probabilitatea de eroare crește. Ceva la 20-30 de metri, să zicem un fel de clădire, ar fi cel mai bine. Dacă nu este posibil să ieși în afara magazinului de unde intenționați să achiziționați camera, puteți încerca să filmați un perete obișnuit în interiorul magazinului, de la cât mai departe posibil de acesta. În acest caz, asigurați-vă că puneți camera pe un trepied și activați întârzierea declanșării.

Să presupunem că intenționați să achiziționați o cameră și un obiectiv cu distanțe focale 18-135 mm și deschidere F3.5-5.6. Atunci are sens să faci șase poze cu următoarele setări:

• Lungime focală 18 mm, deschidere 3,5 și 8,0.
• Lungime focală 50 mm, deschidere 5,0 și 8,0.
• Lungime focală 135 mm, deschidere 5,6 și 8,0.

Încărcați imaginile în editor și examinați-le cu atenție la scară de 100%. Ideea de bază este următoarea: scăderea clarității către colțurile sau marginile cadrului ar trebui să fie uniformă la toate distanțele focale, atât când se folosește o diafragmă deschisă (cea mai mică valoare pentru fiecare distanță focală), cât și când se folosește o deschidere de F8.0. .

Folosind exemplele de mai jos, puteți vedea cum arată o conexiune optică-matrice defectă în timpul unei astfel de verificări:

Exemplul N4. Un exemplu de defect al lentilei. Lungime focală 30 mm, deschidere F5.6.

Toate Partea dreapta cadrul este foarte „încețoșat” în comparație cu partea centrală și stânga a cadrului.

În astfel de cazuri, aș sfătui în primul rând să înlocuiți lentila cu alta și să testați din nou. Dacă nu se schimbă nimic, adică obiectivele ulterioare arată aceeași imagine, trebuie să schimbați copia camerei în sine (corp). Poziția matricei față de lentilă nu este reglată corect. Nu are rost să încerci să fotografiezi cu un astfel de dispozitiv.

Funcționarea incorectă a sistemului de focalizare.

Sarcina oricărui sistem de focalizare este de a selecta poziția lentilelor la care obiectul la care fotograful încearcă să focalizeze este focalizat, adică, în termeni mai simpli, imaginea apare în adâncimea câmpului (DOF). ). În comparație cu camerele fără oglindă, camerele DSLR folosesc un principiu diferit de focalizare. În plus, atunci când fotografiați cu camere SLR, adâncimea câmpului este adesea mult mai mică în comparație cu adâncimea câmpului în imaginile digitale compacte. Nu este surprinzător, dimensiunea matricei unui DSLR este mult mai mare, în plus, fotograful are adesea posibilitatea de a folosi obiective mult mai rapide cu tot ceea ce implică asta. Având în vedere toate cele de mai sus, nu este greu de ghicit că cerințele pentru alinierea sistemului de focalizare al camerelor SLR sunt mult mai mari în comparație cu cerințele pentru alinierea sistemului de focalizare al compactelor digitale. În mod ideal, desigur, reglarea acestui sistem este efectuată de producător și Utilizator final nu ar trebui să aibă de-a face cu faptul că aparatul foto și obiectivul pentru care au plătit mulți bani ratează focalizarea în timpul fotografierii. În realitate, totul se dovedește a fi oarecum diferit și există motive pentru aceasta, considerație detaliată care depășesc domeniul de aplicare al acestui articol. Voi observa doar că o cameră DSLR poate să nu se concentreze nu numai din cauza alinierii incorecte a senzorilor de focalizare ai dispozitivului în sine, ci și din cauza alinierii incorecte a obiectivului pentru o anumită cameră. Adică o situație poate fi considerată destul de normală atunci când, să zicem, un aparat foto funcționează complet normal cu două obiective, dar la achiziționarea unui al treilea, fotograful se confruntă cu problema ratelor de focalizare. În același timp, în cazurile în care adâncimea de câmp din imagine se află în spatele obiectului pe care s-a efectuat focalizarea, ei spun că camera are „back focus”, BF (din engleză „back focus”). În cazurile în care adâncimea de câmp din imagine se află în fața obiectului pe care a fost focalizat, se spune că camera are „focalizare frontală”, FF (din engleză „focalizare frontală”).

U diferiți producători statistici diferite privind problemele de aliniere incorectă a sistemului de focalizare. Adică, de exemplu, la producătorul „A”, procentul de defecte de acest tip mult mai mare decât cea a, de exemplu, producătorul „B”. Totuși, dacă nu te atașezi de producător specific, atunci ar trebui să vă amintiți un lucru foarte important, s-ar putea spune fundamental: există o singură modalitate de a face față acestei stări de lucruri. Aceasta este o metodă de forță brută. Cu alte cuvinte, cumpărătorul se confruntă cu sarcina de a alege dintre două sau trei copii ale aceluiași obiectiv unul care să funcționeze corect în mod specific cu camera lui. Sau, invers, din trei sau patru copii ale aceleiași camere, trebuie să o alegeți pe cea care funcționează cu un anumit obiectiv existent. Știu că acest lucru poate părea nedrept pentru mulți, poate chiar șoca pe unii, dar nu uitați, dacă excludeți factorul noroc, nu există altă cale. Desigur, s-ar putea să fii doar norocos, există cazuri în care o persoană ia o cameră, două sau trei lentile pentru el și totul funcționează așa cum spune producătorul. Da, și asta se întâmplă destul de des. Dar dacă să te bazezi pe un astfel de noroc atunci când trebuie să plătești una sau două mii de dolari, sau chiar mai mult, depinde de tine să decizi.

Deci, să presupunem că sunteți o persoană precaută, nu doriți să mergeți imediat la un centru de service după achiziționarea unei camere și să începeți procedura de ajustare pentru camera sau obiectivul nou achiziționat. Apoi va trebui să verificați echipamentul. Pentru a verifica, pe lângă camera în sine și obiectiv, veți avea nevoie de o țintă și un trepied special concepute pentru astfel de teste acasă. Ținta poate fi descărcată complet gratuit de la următorul link, file in format PDF Dimensiune de 280 KB. Acest fișier trebuie tipărit pe o coală A4. Nu uitați să vă exprimați recunoștința față de autor. Și veți avea nevoie de un trepied pentru a elimina posibilitatea unei greșeli obișnuite în timpul fotografierii, și anume că după ce sistemul de focalizare funcționează, dar înainte de a declanșa obturatorul, vă schimbați involuntar fie poziția, fie poziția camerei față de țintă. , care, având în vedere adâncimea mică de câmp, poate duce la rezultate incorecte.

Deci, în primul rând, setați următorii parametri în cameră:

1. Modul AF unic.
2. Selectare manuală zone de focalizare (în mod implicit, de obicei setate la selectie automata zona de focalizare, care nu este potrivită pentru testare).
3. Zona centrală (și numai ea!) de focalizare.
4. Modul fotografiere întârziată (Seftimer).

Apoi trebuie să plasați ținta imprimată pe o suprafață orizontală, de exemplu pe o masă sau vitrină, așezați camera lângă ea pe un trepied și ridicați-o deasupra nivelului suprafeței astfel încât unghiul dintre planul suprafeței. pe care se află ținta și axa imaginară care trece longitudinal prin obiectiv este îndreptată spre camerele țintă a fost de 45 de grade. Când faceți o astfel de verificare, este mai bine să utilizați un fel de obiectiv rapid cu o distanță focală fixă ​​și să setați diafragma la F2.2-F3.5. Dacă testați un zoom cu deschidere lentă, trebuie să utilizați cea mai mare diafragmă pentru o anumită distanță focală. Toate acestea sunt făcute pentru a face rezultatul mai vizual, este mai dificil să sesizeze abaterile de focalizare atunci când folosiți, de exemplu, deschiderea F8.0-F10 din cauza adâncimii mari de câmp. Când fotografiați, trebuie să încadrați astfel încât în ​​zona centrală AF din vizor să existe o linie centrală a țintei cu cuvintele „Focus Here” în centrul țintei. Amintiți-vă, orice alte încercări de a încadra și de a viza în afara acestei linii pot duce la rezultate incorecte! În exemplul de mai jos, zona de focalizare este afișată cu un cadru roșu:

Exemplul N7.Încadrarea țintei în timpul testării BF/FF.

Acum facem cinci poze, țintând spre linia de mai sus. După fiecare fotografie, ne punem palma în fața obiectivului camerei și încercăm să ne concentrăm asupra ei. Datorită distanței apropiate, dispozitivul probabil nu va putea ținti, dar poziția de focalizare reziduală din obiectiv va fi confuză și, prin urmare, atunci când fotografiați fiecare cadru din cinci, camera va focaliza din nou pe țintă. Apoi vedem imaginile rezultate pe computer. Mai jos puteți vedea exemple obținute de la un obiectiv și o cameră ajustate și de la aceeași cameră, dar obiective neajustate pentru aceasta:

Exemplul N8. Un exemplu de funcționare a unei camere și obiectiv ajustate. Lungime focală 50 mm, deschidere F2.5.

Exemplul N9. Un exemplu de lentilă neajustată. Focalizare frontală pronunțată.

Lungime focală 85 mm, deschidere F2.5.

Exemplul N10. Un exemplu de lentilă neajustată. Focalizare moderată pe spate.

Lungime focală 105 mm, deschidere F5.0.

O cameră și un obiectiv care funcționează ar trebui să funcționeze așa cum se arată în exemplul de sus. În exemplul din mijloc puteți observa o „focalizare frontală” pronunțată. Exemplul de jos arată „focalizare în spate” moderată. Nu vă lăsați păcăliți de faptul că, la prima vedere, erorile de focalizare sunt nesemnificative. În situații reale, acest lucru poate duce la faptul că atunci când arăți spre ochii persoanei care este portretizată, nasul va fi focalizat, iar ochii înșiși nu vor mai fi ascuțiți. Sau accentul va fi deplasat către urechi, care arată complet nenatural și inestetic.

Există o subtilitate în procedura de verificare de mai sus. Faptul este că nu orice magazin vă va permite să faceți acest lucru, nu este întotdeauna posibil să îndepărtați ținta de pe un trepied. Dacă nu puteți efectua verificarea de mai sus și nu există nicio oportunitate sau dorință de a merge la alt magazin, vă sfătuiesc să utilizați un metoda bruta, care, desigur, este mult mai puțin precis, dar totuși mai bun decât nimic. În același timp, trebuie să înțelegi clar că totul depinde în primul rând de pregătirea și dorința ta.

Deci, să presupunem că nu poți pune camera pe un trepied. Și nu există nici o țintă. Apoi porniți blițul și, după ce ați finalizat toate celelalte pregătiri descrise mai sus, îndepărtați din mâini orice alt obiect care poate fi folosit pentru a urmări erorile de focalizare. De exemplu, fiind într-un unghi față de perete, puteți lua un calendar pe el, indicând o anumită inscripție (de exemplu, data de astăzi). De asemenea, puteți testa tehnica filmând de ex. tastatură simplă. Rețineți că senzorii de focalizare pot fi ușor decalați în raport cu zonele din vizor, în special camere bugetare. Adică, dacă obiectul este poziționat în așa fel încât să vezi tranziții de contrast în apropierea zonei de focalizare în vizor, nu este un fapt că senzorul va funcționa strict în zonă. Poate că accentul va fi pus pe un obiect care este foarte aproape de această zonă. Încercați, de asemenea, după ce a funcționat autofocusul, să nu vă schimbați poziția și poziția camerei în raport cu subiectul. Acest lucru este destul de dificil, dar nu există altă cale de ieșire. Mai jos sunt exemple despre cum se comportă un obiectiv și o cameră de lucru în timpul unei astfel de verificări, precum și o cameră cu un obiectiv care nu a fost ajustat pentru aceasta. Zona de focalizare este afișată cu un cadru roșu:

Exemplul N11. Un exemplu de funcționare a unei camere și obiectiv ajustate.

Lungime focală 50 mm, deschidere F2.2.

Exemplul N12. Un exemplu de lentilă neajustată. Focalizare pronunțată în spate.

Lungime focală 105 mm, deschidere F2.8.

Numărul de fotografii care trebuie făcute în acest caz ar trebui să fie mai mare decât atunci când se testează cu o țintă. Să presupunem că 10-15 cadre ar trebui să fie suficiente. Dacă testați un obiectiv varifocal (zoom), faceți fotografii folosind diferite distanțe focale. Nu uitați să resetați poziția de focalizare rămasă după fiecare fotografie efectuată, încercând să focalizați pe palma plasată în fața camerei.

Dacă în majoritatea fotografiilor pe care le faceți, focalizarea este în spatele sau în fața subiectului focalizat, este foarte probabil să aveți de-a face cu un obiectiv sau cu o cameră neajustată. Schimbați mai întâi instanța obiectivului și apoi, dacă rezultatele nu se schimbă, schimbați instanța camerei în sine. Dacă în majoritatea pozelor focalizarea este pe obiectul care a fost vizat, cel mai probabil camera și obiectivul sunt reglate normal, iar un mic procent de defecte este asociat fie cu greșelile tale, fie cu subtilitatea autofocusului din camerele de buget, care am indicat mai sus. În orice caz, trebuie amintit că probabilitatea de eroare la testarea fără a utiliza o țintă, un trepied și tehnica descrisă mai devreme este foarte mare. O astfel de testare ar trebui să fie efectuată doar ca ultimă soluție, iar dvs. le efectuați pe propriul risc și risc.

În sfârșit, aș dori să mai dau câteva sfaturi utile, care, sper, vă va ajuta să evitați necazurile asociate, din păcate, posibilității existente de achiziție a unui aparat foto SLR cu o calitate care nu corespunde calității declarate de producător.

1. Inspectați întotdeauna camera cu atenție înainte de a începe testarea. Copia trebuie să fie complet nouă, fără zgârieturi sau abraziuni ale căptușelilor din cauciuc sau piele pe corp și mâner.

2. Toate pungile din interiorul cutiei trebuie să fie sigilate, ecranul(e) LCD acoperit(e) cu peliculă sau cu altă protecție a suprafeței împotriva deteriorării în timpul transportului.

3. Lentilele obiective trebuie să fie perfect curate când inspectie vizuala Nu ar trebui să existe defecte minore vizibile, cum ar fi bule în interiorul sticlei.

4. Ecranul LCD nu trebuie să aibă pixeli defecte. Le puteți detecta vizualizând cu atenție pe ecranul LCD, de exemplu, o fotografie făcută cu obiectivul închis.

5. Pachetul camerei trebuie să includă instrucțiuni de hârtie în limba rusă și un card de garanție de marcă, altfel există o mare probabilitate să vi se ofere o cameră „gri” care nu a fost importată în regiune printr-un dealer oficial. După cum ați putea ghici, în acest sens, garanția producătorului nu se aplică acestei copii. Nu vei putea păcăli pe nimeni aici. număr de serie orice copie poate fi „verificată” în câteva minute de către orice centru de service oficial de pe site-ul producătorului.

6. Și ultimul, cel mai important sfat. Nu încercați niciodată să economisiți bani la magazin. Alegeți vânzători care sunt dispuși să vă ofere posibilitatea de a verifica echipamentele pe care le cumpărați de la ei. Amintiți-vă că este mai bine să plătiți peste 500 de ruble, dar apoi să vă retrageți și să nu alergați centre de servicii, demonstrând cu disperare că echipamentul nu funcționează așa cum ar trebui să funcționeze, iar asta chiar te împiedică să te bucuri de procesul de fotografiere.

Salutări, Koeniger.
septembrie 2007

Un pixel este cel mai mic detaliu dintr-o imagine. format digital sau matrice. Este un obiect indivizibil de formă dreptunghiulară sau rotundă. Datorită pixelilor de pe monitor sau ecranul televizorului, putem vedea imaginea finită. În ciuda faptului că progresul nu stă pe loc, iar în fiecare an apar echipamente din ce în ce mai avansate, riscul de a cumpăra un televizor sau un monitor defecte nu scade. Din acest motiv este atât de important să vă verificați achiziția pentru a nu primi o „surpriză” nedorită pe viitor.

Verificarea televizorului pentru pixeli morți: ce programe vă pot ajuta

ÎN modele moderne Televizoarele elementul principal sunt matrice activă, numărul de pixeli din astfel de televizoare este imens și nimeni nu poate garanta performanța fiecăruia.

Astăzi există mai multe programe care garantează o verificare de înaltă calitate a televizorului LCD pentru pixeli morți.

Cele mai populare sunt următoarele 2:

• DeadPixelTester;
• TFTTest.

Datorită acestor programe, puteți efectua un test, sunt foarte ușor de utilizat. De exemplu, primul program a fost creat exclusiv pentru testarea echipamentelor LCD. Este capabil să evidențieze orice zonă a ecranului folosind culoarea pe care ați ales-o și astfel să verifice cât de bine este afișată. Dacă găsiți un defect, atunci alegând alte nuanțe, puteți studia acest loc mai detaliat.

Vorbind despre cel de-al doilea program, trebuie să clarificați imediat că utilizarea sa va fi puțin mai complicată, deoarece necesită nu numai înregistrarea pe o unitate portabilă, ci și încărcarea software-ului, precum și un număr de imagini cu dimensiunea 1920 cu 1080 pixeli. În principiu, toate dificultățile se termină aici. Acum doar introduceți unitatea flash în televizor și utilizați telecomanda pentru a selecta imaginea dorită, pe care veți vedea imediat defectele existente. De regulă, zonele cu probleme vor diferi ca umbră de imaginea de ansamblu.

Cum să verificați un televizor când cumpărați

Când creați o imagine pe ecran, sunt utilizați toți pixelii. De exemplu, un ecran Full HD are aproximativ 2 milioane de puncte, care constau din sub-pixeli roșii, verzi și albaștri.

Dacă una dintre aceste culori nu funcționează, atunci pe ecranul general apare un așa-numit pixel mort.

De regulă, un anumit număr de pixeli morți poate fi tolerat, există diferite standarde asociate cu aceasta. Prin urmare, dacă v-ați întors acasă de la magazin și ați găsit 1 până la 2 pixeli morți pe ecran, nu veți putea returna achiziția. Efectuați verificarea imediat la fața locului la punctul de vânzare.

Pentru a găsi un pixel mort pe ecran, cereți să afișați o anumită imagine pe ecran și să o examinați de aproape. Folosiți o lupă dacă este posibil.

Ce căutăm? Căutăm un punct mic care să strălucească într-o culoare diferită de celelalte. Vă rugăm să rețineți că trebuie să vi se furnizeze o imagine care să se potrivească cu rezoluția ecranului dvs. Acei pixeli care nu funcționează deloc vor fi în mod constant în același punct și nu vor răspunde la semnalul furnizat. Un astfel de defect poate fi detectat într-o imagine monocromatică.

Există un tip de pixel care nu mai funcționează după ce matricea se încălzește, îi puteți găsi doar după ce televizorul a funcționat un anumit timp.

Pe acest moment Unele benzi sunt permise în magazine. Cu toate acestea, dacă puteți inspecta o achiziție într-un magazin, de exemplu, atunci când cumpărați online și o trimiteți prin e-mail nou nu poți face asta. Prin urmare, acasă va trebui să efectuați teste folosind o unitate flash, cel mai important lucru este să știți cum arată acești pixeli morți, de exemplu pe un televizor Samsung.

De ce apar pixeli morți la televizor?

După cum am menționat mai sus, în televizoarele moderne partea principală este matricea activă. Pentru ca un pixel mort să apară pe ecran, este nevoie doar ca tranzistorul să devină inutilizabil și ca unul dintre subpixeli să înghețe în poziție greșită.

Dacă tranzistorul eșuează și pe ecran apare un punct negru, este imposibil să remediați singur această problemă. De regulă, nici în ateliere un astfel de defect nu este corectat. Singura opțiune este să folosiți un laser special pentru a arde pixelul mort. Desigur, acest lucru nu îl va face să funcționeze, dar cu siguranță va fi mai puțin vizibil. Acest tip de defecțiune este cel mai vizibil în imaginile de culoare deschisă.

Dacă problema este prezentată sub forma unui punct deschis sau colorat, atunci poate fi eliminată folosind software sau impact fizic. Rădăcina problemei constă în faptul că sub-pixelul este într-o singură poziție și poate apărea doar ca un punct de o anumită culoare.

Uneori pixelii dispar singuri. Prin urmare, dacă aveți o problemă de această din urmă natură, puteți aștepta.

Motivele pentru care apar pixeli morți pot fi diferite. Aceasta poate include atât defecte de fabricație, cât și faptul că tehnologia este imperfectă.

De mentionat ca exista standarde conform carora echipamentele achizitionate nu sunt considerate defecte, iar ca urmare, nu il veti putea returna sau repara in garantie. Din acest motiv ar trebui să fiți mai atenți când verificați la cumpărare.

Procesul de recuperare sau cum să verificați televizorul pentru pixeli morți

Nu există nimic perfect în lumea noastră, despre asta se poate spune tehnologie digitala, care, deși nu adesea, eșuează. Deoarece ne-am dat seama deja ce este un pixel mort, trebuie să înțelegem cum să-l restabilim. Desigur, nimeni nu va oferi o garanție de 100%. rezultat pozitiv, dar poți încerca.

Există 2 moduri de a restabili un pixel:

1. Utilizarea software-ului pentru tratament. Aceasta este prima metodă la care este cel mai bine să apelezi. Pentru a face acest lucru, puteți utiliza programele menționate mai sus. Să observăm imediat că sunt plătiți, deși nu sunt scumpi.
2. Dacă prima metodă nu funcționează, puteți încerca masajul mecanic al ecranului. Pentru a face acest lucru, folosiți un chibrit cu vată sau tampon de bumbac. În niciun caz nu încercați să faceți acest lucru cu degetele, cu atât mai puțin cu un obiect ascuțit. Marcați punctul cu pixelul mort, opriți televizorul cu grijă, fără a exagera, masați suprafața. Dacă este necesar, procedura poate fi efectuată din nou.

După cum puteți vedea, ultima opțiune nu este cea mai productivă. Au existat însă cazuri când, după un astfel de masaj, pixelii morți au căzut la locul lor. Toate manipulările trebuie să fie foarte atente, deoarece în caz contrar, mai multe zeci de pixeli morți vor apărea pe matrice. În plus, toate acțiunile pe care le desfășurați în mod independent sunt efectuate pe propriul risc și risc.

Să ne dăm seama cum să verificăm matricea TV

Caracteristici tehnologice televizoare moderne sunt în permanență în stadiul de îmbunătățire. Cu siguranță se încântă cu culorile, contrastele și luminozitatea lor, dar problema pixelilor morți rămâne o problemă în fiecare zi. Ecranul LCD este capabil să reproducă aproximativ un milion de culori datorită pixelilor care sunt controlați de un tranzistor. Dacă acesta din urmă eșuează, atunci obținem o imagine neplăcută.

În funcție de natura problemei, putem întâlni 3 tipuri de defecte:

• Prima opțiune include un punct negru pe un fundal deschis;
• Al doilea, punct alb pe culori închise;
• Al treilea tip este punctele colorate, acestea pot fi roșii, albastre sau verzi.

Trebuie să înțelegeți că prezența inițială a pixelilor morți este un defect de fabricație. Când cumpărați într-un magazin, este foarte dificil să determinați un defect al matricei, deoarece televizoarele de acolo arată doar imagini vii. Și în cele mai multe cazuri, aflăm despre astfel de probleme doar acasă. Nu uita ce s-a spus mai sus. La urma urmei, în majoritatea cazurilor nu va fi posibilă returnarea echipamentului, așa că a fi deosebit de atent la cumpărare nu va strica.

Selectarea unui televizor: verificarea pixelilor morți (video)

Ce putem spune pe baza subiectului acestui articol? Tehnologii moderneținem pasul cu vremurile, cu toții încercăm să ținem pasul cu moda și să ne încurajăm dorințele cumpărând ce este mai bun. Dar cât de des ne poate supăra această achiziție chiar și în prima zi de utilizare? Fiți extrem de atenți să nu vă irosiți bugetul, dar dacă ați descoperit deja o astfel de pacoste precum pixelii morți, atunci încercați să o remediați, am explicat exact cum să faceți acest lucru în articolul nostru.

Atentie, doar AZI!

Salutare tuturor! Sunt în legătură cu tine, Timur Mustaev. Fiecare fotograf s-a confruntat odată cu alegerea primului său aparat foto. Cu experiență devii mai avansat în multe aspecte tehniceși nu mai faci atâtea greșeli când lucrezi cu fotografia. Dar cât de grozav ar fi să știi despre toată lumea posibile dificultăți pe loc!

Pixelii sunt...

Celulele fotosensibile ale matricei dintr-o cameră digitală sunt formate din pixeli (puncte) sau fotodiode. Aceste elemente ale imaginii fotografice poartă informații despre fiecare dintre secțiunile sale.

În această formă poate exista o fotografie pe ecranul de afișare al unei camere sau computer, adică în în format electronic. Se crede că ce mai mulți pixeli, acestea rezoluție mai mare imagini – principal specificatii tehnice matrici.

Știai ce era în celulă? tipuri diferite pixeli? Iată câteva dintre ele pe care fotografi le pot întâlni:

• Pixeli normali, obișnuiți, pe baza cărora funcționează matricea dispozitivului.
• „Fierbinte”, sau parțial funcțional, defect. Putem spune că sunt puțin bolnavi și acum reacționează distorsionat la lumină. În fotografie pot fi văzute ca puncte colorate. Mai mult, în anumite condiții de filmare, de exemplu, luminozitatea ridicată sau contrastul intrării, numărul acestora poate crește și deveni vizibil cu ochiul liber.
• De fapt, „rupt”. Sunt ușor de recunoscut: arată ca puncte negre în orice cadru pur și simplu nu le ajunge. Și nu vor fi eliminate de nicio altă setare. Și unul înalt va evidenția și mai mult pixelii morți.

Unii utilizatori includ pixeli înghețați temporar, care pot apărea periodic în fotografii, ca o categorie separată. Nu pun probleme deosebite.

Prezența unui anumit număr de puncte nefuncționale sau defecte nu ar trebui să vă umple de groază. Asta este normal. Trebuie doar să vă asigurați că diferența dintre numărul de pixeli efectivi (funcționali) și cei totali (produși) nu este mai mare de 5%. Altfel, putem vorbi despre un produs defect!

Verificați progresul

Desigur, dacă există probleme cu camera, trebuie să aflați imediat după cumpărare. Dar nu ar strica acum să verifici matricea pentru pixeli morți, adică atunci când ai deja echipament fotografic în mâini. Pentru a face acest lucru, urmați instrucțiunile de mai jos. Trebuie să știi totul despre camera ta!

1. Mergi la mod manual– M.
2. Setare manuală de focalizare - MF. Butonul de tranziție este situat în partea stângă a obiectivului în sine.
3. Dezactivați temporar funcția de reducere a zgomotului din meniu.
4. Setați parametrii: orice deschidere, timp de expunere de câteva secunde (de exemplu, 3 sau 5), sensibilitate minimă (de obicei 100).
5. Cu capacul obiectivului închis, faceți o fotografie.
6. Copiem fotografia pe computer și o examinăm cu atenție. Măriți imaginea pentru a o vedea mai bine. În principiu, se vede ceva și pe ecranul camerei, dar tot recomand un computer în aceste scopuri.

Imaginea ar trebui să devină complet neagră. Dacă vedeți mai multe, aproximativ 5 puncte proeminente pe el - cele care nu sunt negre, atunci este în regulă.

După cum sa spus deja, acest lucru este normal, deoarece tehnologia este imperfectă. Și dacă este mai mult, atunci refuzați să cumpărați o astfel de cameră sau să o luați pentru reparație. În caz contrar, această „frumusețe” multicoloră se va reflecta în toate fotografiile, creând senzația fie de optică ieftină, fie de fotograf inept.

În principiu, se poate verifica și matricea camerei fără obiectiv. În acest caz, trebuie să efectuați toți pașii descriși mai sus, cu excepția faptului că nu va exista niciun obiectiv pe cameră.

Dar gaura va trebui cu siguranță acoperită cu ceva dens care să nu permită trecerea luminii. Un capac cu baionetă, de obicei inclus cu echipamentul, este cel mai potrivit.

Ei bine, ești mulțumit de rezultat? Imaginea este monocromatică? Atunci felicitări pentru tehnica ta perfectă. Pentru mințile curioase, pot sugera continuarea testului și a mai face câteva fotografii: una cu o viteză mai mare a obturatorului (1/60), cealaltă cu reducerea zgomotului activată. Acum compară aceste imagini.

De asemenea, puteți crește progresiv ISO pe fiecare cadru ulterior. Acest lucru vă va permite să înțelegeți de ce este capabilă camera și modul în care modificările forțate ale setării sensibilității (de exemplu, seara, într-o cameră slab iluminată) vor afecta calitatea fotografiei.

În cazul meu, toate fotografiile ies cu un ecran complet negru. Și asta înseamnă că nu am găsit niciun pixel mort, ceea ce mă face fericit!

Permiteți-mi să vă reamintesc că atunci când sensibilitatea la lumină crește, apare zgomot în imagine. De exemplu, pentru camerele bugetare precum Nikon D3100 ISO=800 deja oferă o imagine nu foarte clară, pixelii devin vizibili; într-un model similar, dar mai nou, D5200 - după 800.

De exemplu, fotografia de jos arată pixeli morți.

Adica din pret si caracteristici interne Camera depinde de capacitatea sa de a face fotografii decente.

Dacă abia începi să te dezvolți în fotografie și apar în mod constant următoarele întrebări: Cum să faci asta? Ce este? Cum să realizezi acest lucru? Este al tau un asistent indispensabil, poate deveni cursul " SLR digital pentru un începător 2.0" Acest curs video va deveni ghidul tău desktop. Contine un numar mare de lecții care vor răspunde la multe întrebări.

La revedere! Verificați blogul meu, abonați-vă și invitați oameni care sunt interesați de fotografie. Noroc tuturor!

Toate cele bune pentru tine, Timur Mustaev.

Una dintre cele mai importante verificări la cumpărare Camera SLR verifică matricea pentru . Dacă, atunci când cumpărați noul dvs. DSLR, efectuați un astfel de test și asigurați-vă că matrice cumparat aparat foto nu are astfel de defecte, ceea ce vă va oferi posibilitatea de a obține fotografii bune și de înaltă calitate.

Orez. 1 matrice de cameră digitală SLR

Pentru a verifica matrice Cameră SLR pentru spart și fierbinte pixeli mai întâi va trebui să studiați meniul produsului pe care îl cumpărați în avans aparat foto pentru a face setări simple camere de luat vederiînainte de testul ei. În principiu, puteți studia meniul altei camere digitale SLR de o clasă similară în același mod în care au aproape toate DSLR-urile moderne. funcții similareîn clasa ta.

Setările camerei înainte de a verifica matricea pentru pixeli morți

Pentru a verifica matricea camerei trebuie să accesați meniul camerei și să faceți următoarele setări:

1. dezactivați reducerea zgomotului - Reducerea zgomotului, setați acest parametru la OFF
2. instalare ISO 100 sau ISO 200(pentru unele camere Nikon fără valoare ISO 100)
3. setați modul manual de expunere - M
4. dezactivați focalizarea automată a obiectivului AF/MF acestea. pus pe pozitie M.F.

Un program pentru verificarea pixelilor morți într-o cameră digitală

Testarea matricei unei camere digitale pentru pixeli morți

Pentru verificare matrici trebuie să setați setările de mai sus camere de luat vederiși faceți trei fotografii cu capacul obiectivului închis la viteze de expunere: 1/3 sec, 1/60 sec, 3 sec.

Extrage din aparat foto flash drive și descărcați trei cadre capturate pe computer. Alerga program si uita-te la poza facuta cu un timp de expunere de 1/3 sec. Măriți dimensiunea fotografiei și priviți cu atenție întregul câmp al cadrului. Dacă nu vedeți niciun alb, roșu sau puncte albastre (pixeli morți, fierbinți și reci), atunci putem presupune că matrice al tău aparat foto a trecut primul test.

Dacă găsiți mai multe puncte din culoarea indicată mai sus, atunci trebuie să verificați fotografia făcută cu o viteză de expunere de 1/60 sec. Dacă nu sunt vizibile puncte colorate în acest cadru sau sunt semnificativ mai puține dintre ele, presupunem că aparat foto a trecut testul pentru pixeli defecte.

Etapa finală a verificării matricei camerei digitale pentru pixeli morți

Acum trebuie să te uiți la fotografia făcută cu o viteză de expunere de 3 secunde. Când este complet operațional matricea camerei pot apărea până la 5-6 puncte colorate ( pixeli fierbinți) la expunere lungă. Puteți închide ochii la acest lucru și să nu îl considerați defect. matrice datorită particularităților tehnologiei sale de fabricație.

Un număr mic de puncte colorate fotografiate la o viteză mare de expunere nu va afecta în niciun fel calitatea fotografiilor dvs., deoarece la viteze mari de expunere reducerea zgomotului este de obicei activată automat, iar punctele colorate practic nu vor fi vizibile. Mai mult, viteze atât de mari ale obturatorului sunt folosite foarte rar în fotografia obișnuită.