Introducere

Voi spune cu sinceritate imediat că acesta a fost primul meu amplificator audio și acesta este primul meu articol de acest gen și, dacă vreunul dintre datagorienii mai experimentați și cunoscători vede punctele slabe ale acestui proiect, vă rog să-mi spuneți despre ele, Voi fi foarte recunoscător!
Totul a început cu faptul că de Anul Nou am decis să-mi fac un mic cadou și anume căști de la o cunoscută firmă germană. Întrucât am ascultat muzică toată viața fie prin difuzoare multimedia chinezești ieftine, fie într-o mașină coreeană, noua achiziție mi s-a părut un basm! Am ascultat muzică pe noile mele căști toată seara. Mai mult - mai mult, dacă „urechile” pentru 50 de dolari produc o asemenea calitate a sunetului, încât dacă cumpăr ceva mai serios, voi fi cucerit!?
După ce am navigat pe internet, am aflat că căștile „serioase” au o rezistență de peste 32 de ohmi (pe care l-am considerat standard pentru toate căștile), pe parcurs am aflat că pentru astfel de cazuri este mai bine să achiziționez un telefon special. UMZCH pentru a-și debloca potențialul. Dar cumpărarea unui amplificator nu făcea parte din planurile mele. O voi face singur, m-am gândit, deoarece profesia mea este direct legată de electronică.

Orez. 4 Circuit amplificator personalizat

Mi-am corectat și sigilul, iată varianta finală - Fig. 5. Am plasat toate tranzistoarele sub un radiator (încă nu se încălzesc foarte mult), eliberând spațiu pentru modificările mele.

Fig.5 Versiunea finală a plăcii de circuite a amplificatorului

Două urme negre sunt pe spatele plăcii (le-am tăiat cu un cuțit după gravare și găurire). Placa sa dovedit a fi cu două straturi, altfel nu ar fi conectată în mod normal;

Fig.6 Schema de alimentare

Imediat au apărut câteva întrebări:
- de ce nu sunt condensatoare de film sau ceramice in redresor?
- există vreun beneficiu real de la condensatori în paralel cu diodele punte?
- în ce scop au fost alese aceste valori speciale ale rezistenței în trusa stabilizatoare?
O să-l adun și o să văd, m-am gândit. Ei bine, în general - nu o fântână. După cum credeam, fără condensatori de film în redresor, condensatorii în paralel cu diodele reduc teoretic nivelul de interferență RF, dar fără ei nu este rău, nu am observat nicio diferență nici după ureche, nici după instrumente. Dar mi-a plăcut munca circuitului de comutare a stabilizatorului, ar trebui să iau notă. La conectarea amplificatorului s-a auzit un fundal de 100 Hz. Nu îmi voi strica experimentele, circuitul final al sursei de alimentare, cu ajustările mele (Fig. 7)

Fragment exclus. Revista noastră există din donații de la cititori. Versiunea completă a acestui articol este disponibilă numai

Fig. 7 Schema de alimentare cu ajustările mele

Acum sunt mulțumit de alimentare, zgomotul de fond de la căști a dispărut. La sarcina maximă (1A pe ambele brațe), tensiunea la ieșirea stabilizatorilor scade cu 10 mV.

Sigilul meu din Fig. 8

Fragment exclus. Revista noastră există din donații de la cititori. Versiunea completă a acestui articol este disponibilă numai

Orez. 8 Sigiliu de alimentare

O sursă de alimentare gata de utilizare instalată pe șasiu este prezentată în Fig. 9.

Orez. 9 Sursa de alimentare a amplificatorului

Un pic despre design. Mole șobolan BP este fabricat din fibră de sticlă cu două fețe de 3 mm, deoarece după gravarea urmelor a rămas folie de cupru pe partea din spate, am decis să nu o smulg (o sarcină urâtă), va exista o ecranare suplimentară. Există un radiator pentru doi stabilizatori, din nou de la o placă de bază veche. Pe partea dreaptă a plăcii există un conector pentru conectarea unui LED albastru (pentru LED-uri de altă culoare, trebuie să reduceți valoarea rezistenței R1, vezi Fig. 7). Tensiunile de ieșire sunt scoase prin fire lipite direct în placă (cablaj albastru în Fig. 9). Transformatorul este înșurubat pe placă cu un pin M6. Dimensiunea plăcii 90x200 mm.

Cadru

Ca întotdeauna, partea cea mai consumatoare de timp a proiectului este corpul. Caroseria este complet demontabila (cerinta mea specifica, va intelege cine lucreaza intr-o intreprindere sensibila) este din aluminiu de 2,5 mm si fibra de sticla de 3 mm. Piulițele din alamă M5 sunt lipite pe o placă dreptunghiulară din fibră de sticlă care servește drept șasiu pentru dispozitiv. Placa de alimentare se înșurubează pe șasiu cu 4 stâlpi hexagonali și 2 șuruburi (vezi Fig. 9). Placa amplificatorului este înșurubat pe rafturi, conectorul de la sursa de alimentare este conectat (Fig. 10.

Fig. 10 Ansamblu amplificator.

Panourile din față și din spate sunt din tablă de aluminiu, îndoite pe o mașină. Capacul superior este realizat din fibra de sticla. Panourile laterale din aluminiu sunt înșurubate la capătul ansamblului la colțurile de pe șasiu și pe capacul superior formează picioare deosebite.
Amplificatorul asamblat (Fig. 11) este complet ecranat, conexiunile cu șuruburi asigură un contact electric sigur între părțile carcasei. Panoul din spate conține o mufă standard cu 3 pini de la o sursă de alimentare a computerului și un comutator de acolo.

Fig. 11 Dispozitiv asamblat

Voi descrie pe scurt aspectele importante ale ansamblului.

1. Toate firele sunt răsucite, iar cele care merg de la sursa de alimentare la amplificator sunt ecranate (pentru orice eventualitate).
2. IMPORTANT! Carcasa sursei de alimentare este conectată la șasiu la un moment dat, unde transformatorul este înșurubat (prin urmare, știftul care fixează transformatorul este din alamă)
3. IMPORTANT! Piulițele conectorilor căștilor de pe panoul frontal (carcasa semnalului atârnă de ele) sunt izolate de panoul frontal cu șaibe dielectrice.
4. Arborele potențiometrului este conectat electric la corpul dispozitivului, dacă acest lucru nu se face, la atingerea arborelui potențiometrului vor exista interferențe în căști.

Designul s-a dovedit a fi restrâns. Corpul este vopsit cu vopsea spray neagră mată (au fost folosite 2 bucăți pentru 3 straturi). Mânerul de pe arborele potențiometrului este realizat dintr-un capac de parfum. Toate șuruburile și capetele panourilor laterale sunt lustruite până la un finisaj în oglindă.

Concluzie

Sunt 200% mulțumit de amplificator. Rezervă de putere uriașă, absența completă a fundalului, apropo, nu există nicio palmă atunci când este pornit, sunet clar neutru, fără a introduce ornamente sau artefacte în calea sunetului. Nici nu știu la ce să te mai poți aștepta de la un astfel de dispozitiv.

P.S.: Am instalat recent un amplificator operațional LM4562 în amplificatorul meu în loc de NE5532 și mi-am dat seama că ar putea fi mai bine. După cum se spune, nu există limită pentru perfecțiune!

Dacă aveți urechi cool de monitor și un telefon mobil vechi cu un MP3 player care nu este capabil să „puse” căștile, atunci acest articol este pentru tine!

De fapt, ceea ce este necesar pentru a asambla amplificatorul:

Set minim:

1. Micra în sine TDA 2822(poate fi si modificat 2822 M/S sau echivalentul acestuia KA 2209)
2. 4 condensator electrolitic 16v – 100 mf(bine, în general, Conders sunt ca untul în terci - mai mare este mai bine, dar pentru căști de 100 mf există un raport excelent dimensiune/calitate)
3. Cablajul este mai ușor, multicolor 20-25 cm este suficient pentru cap.
4. Fier de lipit și tot pentru lipit
5. mâinile drepte și un cap sobru sunt binevenite :)

Set extins (opțional):

• mufă pentru căști (poate fi ruptă de la un radio chinezesc)
• întrerupător mic (de la același radio)
• inele de ferită (pot fi smulse din amplificatoare de la antene „grid”)
• Textolitul și totul pentru gravarea lui
• Fier de călcat vechi
• Găuriți cu burghiu subțire

imprimantă laser, textolit și totul pentru gravare (dacă există dorința de asamblare pe o placă)

Să trecem la montaj: Pentru cei care nu vor să se deranjeze cu plăcile cu circuite imprimate, puteți asambla amplificatorul prin montare la suprafață, adică plutind fără placă, dar structura va fi fragilă și va trebui fie să vă ascundeți într-o cutie sau încă asamblați-l pe o placă.

Asamblam folosind instalarea cu balamale conform diagramei

Pentru a-l colecta pe placă veți avea nevoie de textolit, mai întâi curățați-l cu alcool sau orice alt lichid degresant și puneți-l să se usuce.

După ce l-am desenat, pur și simplu copiam diagrama noastră de mai multe ori.

Fac acest lucru pentru ca, după ce l-am transferat pe textolit, să pot selecta cea mai reușită versiune și să o pot grava pentru a nu o retipări.

Tăiem marginile astfel încât să nu interfereze cu noi.

Este recomandabil să nu atingeți partea în care există un sigiliu.

Apoi, aplicăm partea imprimată a hârtiei pe partea curățată a PCB-ului și apăsăm totul în jos cu un fier de călcat încălzit (setați fierul de călcat la maxim) timp de 20 - 25 de secunde. Nu credeți că ținând-o mult timp va face tonerul mai bun, dimpotrivă, va deveni casant și se va sfărâma.

Pe măsură ce hârtia se udă, îndepărtați hârtia cu mișcări circulare ușoare folosind un fel de bile.

Încă o dată, clătiți bine placa (pentru a îndepărta orice scame).

Apoi, diluăm o soluție de clorură ferică (comercializată pe piețele radio). Îmi pare rău, dar în acel moment încărcarea de pe corpul meu a murit... și mi-a fost prea lene să aștept să se încarce când soluția CJ se răcea deja...
Ne aruncăm placa în soluție.

Timpul de gravare depinde de temperatura lichidului și de saturația acestuia cu lichid lichid.

Cu toate acestea, placa după gravare arată astfel:

Spălăm tonerul de pe șine și tablă (pentru cei care sunt în rezervor, îl acoperim cu un strat de tablă).

Inainte de cositorit imbrac placa
După aceasta, placa poate fi cositorită perfect cu o soluție de alcool-colofoniu. Fotografia arată clar cât de groaznic arată placa mea, totul pentru că atunci când am spălat tonerul după gravare, am frecat-o de câteva ori cu șmirghel, astfel încât unele dintre urme să fie rupte pe alocuri și să nu existe nicio rupere. circuitul, am lasat un strat gros de tabla (dar cand e mai subtire tot arata mai frumos). Apoi facem găuri și asamblam.

Cred că nu vor mai fi probleme. Fotografia arată că microcircuitul este instalat pe partea laterală a șinelor, acest lucru nu este în întregime corect, am făcut asta pentru că am dat peste o mulțime de microcipuri nefuncționale pe piață și nu a fost foarte convenabil să le lipim pe cealaltă lateral (ai rupe pista sau altceva) a trebuit să pervert . Folosesc acest amplificator pentru urechile computerului, este invizibil, așa că nu m-am străduit foarte mult să-l fac frumos.

Un amplificator pentru căști este o soluție foarte justificată, așa cum o demonstrează multe publicații de pe acest site. Mai mult, simplitatea lor este un ghid bun pentru începători. Acest design folosește o soluție care este cunoscută de mai bine de 30 de ani. Și, dacă este adesea amintit, atunci aceasta indică cât de reușită este.
Amplificator pentru urechi cu impedanță scăzută.

Ideea folosită în acest amplificator nu este nouă. Probabil că mulți își amintesc de cartea lui V.A. Vasiliev „Proiecte de radio amatori străine” (a fost publicat de două ori la sfârșitul anilor 70 și începutul anilor 80). Acolo, la un moment dat, a fost publicată o casă de marcat UMZCH „A” foarte simplă, nu foarte puternică. Mulți dintre cei care au repetat-o ​​au fost foarte mulțumiți de rezultate. Odată, după ce am redus toți curenții și tensiunile, l-am folosit pentru ieșirea căștilor într-unul dintre modelele mele, publicat în revista „Radio” („UMZCH cu o sursă de energie nepolară” („Radio”, nr. 6, 1999, p. .16).
Asta s-a intamplat:

Deoarece existau deja două opțiuni pentru un laptop (aceștia așteaptă publicarea în jurnalul „Radio”), tocmai am testat circuitul de la o baterie de nouă volți, similară cu „Krona”, care era blocată într-un microfon radio (ei sunt la munca mea). Totul a fost asamblat pe o placă (folie brută Gitenax nu se găsește în Israel).

Nu mă învinovăți pentru că sunt gunoaie, am adus cu mine o mulțime de tranzistoare KT315B de la Soyuz (am dezasamblat odată în părți un instrument numit „FAEMI-M”). A fost important să testăm ideea. Și știți - a funcționat, și destul de bine, atât cu urechi cu impedanță mare, cât și cu cele cu impedanță scăzută, de exemplu cu vechiul TDS-3, care are probabil mult mai mulți ani decât mulți dintre cetățenii acestui site ( cineva mi le-a dat ca fiind inutile).

În principiu, nu este necesară nicio ajustare. Curentul de repaus este setat în jurul valorii de 20 – 20 mA pe canal. Tensiunea dintre tranzistoarele de ieșire este setată automat la 2,4 V (inițial a fost calculată pe sursa de alimentare de la priza „USB”), dar poate fi modificată prin selectarea (reducerea) rezistențelor R5 și R6. Tranzistoarele nu par să se încălzească, așa că nu este nevoie să vă gândiți la răcire.

Totul arată așa când este asamblat:

Desigur, nu am măsurat nimic, dar pe aceleași TDS-3-uri ascult sunetul de pe DVD seara, când mă uit la un film pe acoperiș, pentru a nu speria vecinii. Crede-mă, sună mult mai bine de la bateriile descărcate decât de la o sursă de alimentare. Și după fiecare reprezentație mai am cel puțin o duzină din aceste baterii.

--
Vă mulțumim pentru atenție!
Igor Kotov, redactor-șef al revistei Datagor

P.S. Visez să găsesc și să ascult bunul vechi sovietic TDS-7 Amphiton, cel puțin pentru o vreme.

Astăzi, este foarte dificil să găsești în retail amplificatorul potrivit care să satisfacă toate cerințele tale, iar costul acestuia va fi decent. Va fi mult mai ieftin să faci un amplificator pentru căști cu propriile mâini și vom încerca să vă spunem în detaliu despre toate etapele necesare de lucru.

Puteți găsi multe oferte diferite pe Internet, dar ne-am stabilit pe cel mai simplu și mai eficient circuit amplificator bazat pe TDA 2003.

Amplificatorul portabil pentru căști asamblat funcționează la clasăA, iar câștigul său este de aproximativ 18 unități - această putere îl va satisface pe cel mai pretențios iubitor de muzică. Pe unele forumuri de pe Internet, radioamatorii avansați vorbesc foarte pozitiv despre acest cip și circuitul prezentat, așa că după asamblare veți avea un amplificator pentru căști de foarte bună calitate. Gama de sunet, conform celor care și-au făcut deja un produs similar pentru ei înșiși, este demnă de laudă: chiar tonuri joase sunt transmise în totalitate fără distorsiuni - nu este nevoie să asamblați separat un ULF (amplificator de joasă frecvență).

Pe tranzistoare

Acest circuit pare simplu, dar în funcționare, conform experților, este foarte captivant - totul depinde de parametrii de bază ai rezistențelor și condensatorilor pe care i-ați ales. Dimensiunile sale sunt, de asemenea, voluminoase - de regulă, toți radioamatorii folosesc un simplu proiectare în două etape pe două tranzistoare. Cele utilizate frecvent sunt KT 315 sau altele asemănătoare, astfel de dispozitive pot fi folosite pentru a face orice doriți, inclusiv un amplificator de sunet pentru căști.

Defecte:

• este necesar să selectați tensiunea exactă de alimentare pentru colector, bază și emițător:
• două tipuri de tensiuni trebuie aplicate la bază: negativă și pozitivă de-a lungul liniilor separate cu rezistența instalată;
• Pentru a asigura tensiunea nominală, rezistențele trebuie selectate special.

Acest design este, de asemenea, pretențios în ceea ce privește alimentarea cu energie - aveți nevoie de cel puțin 5 V pentru funcționarea sa stabilă.

Design în două trepte cu două tranzistoare

Folosim microcircuite

Când utilizați produse similare, puteți obține următoarele caracteristici: tensiunea de alimentare va fi în intervalul 1,8-15 volți, în timp ce puterea de ieșire va fi de până la 1,5 W. Întreaga structură se potrivește liber pe o placă relativ mică cu dimensiuni de 100x150 mm.

După finalizarea tuturor lucrărilor de asamblare a amplificatorului pentru căști, dacă se dorește, unii utilizatori conectează difuzoare mici de la un computer desktop.

Înainte de a face un amplificator pentru căști, trebuie să mergeți în mai multe magazine care vând componente radio și să cumpărați:

• cip principal - tda 2822;
• rezistor tip variabil: cu o valoare nominală constantă de 4,7 com - 2 unităţi. si unul pentru 10 camere;
• condensatoare 10 uF - 2 buc.;
• Condensatoare cu film nepolar cu o capacitate de 100 nf - 3 buc.;
• două prize de conectare - diametru 3,5 mm;
• baterii;
• material folie de o anumită dimensiune;
• caz de dimensiuni adecvate.

Marcam pozitia viitoare a pieselor pe placa, dupa ce am printat anterior un desen pe o imprimanta folosind o tehnologie speciala, despre care vom discuta mai jos.

Poziția pieselor pe placă

Realizarea unei table

Produsul tipărit este cheie dacă doriți să faceți un amplificator de înaltă calitate. Doar cu el produsul tău va funcționa stabil. Îl poți face acasă fără probleme dacă cunoști complexitățile tehnologii LUT- acesta este transferul unui design standard de placă folosind o imprimantă laser și un fier de călcat obișnuit.

Pentru a ne implementa planurile, vom folosi programul Sprint-Layout 6.0- Versiunea rusă, are aproximativ 4,6 mii de macro-uri. Caracteristicile sale distinctive:

• toate datele de referință în rusă;
• inscripțiile pe tablă pot fi făcute în chirilic;
• ideal pentru sistemul de operare Windows 7;
• Interfața programului a fost schimbată pentru utilizatorii începători;
• Puteți lucra de pe orice computer, este salvat pe o unitate flash și nu lasă urme pe niciun sistem.

Imaginea este imprimată doar pe hârtie lucioasă, puteți folosi diverse broșuri care sunt distribuite în pasajele de metrou și centrele comerciale.

Unii radioamatori folosesc hârtie foto lucioasă subțire – în acest caz imprimarea este de o calitate superioară.

Este necesar să imprimați la maximum, apoi copia va fi de înaltă calitate - întregul desen ar trebui să fie clar vizibil. După aceasta, îl așezăm pe o placă fără grăsimi și îl călcăm cu un fier de călcat setat la a treia poziție de putere timp de câteva minute. Pentru hârtie foto, o jumătate de minut este suficient.

Atunci ai nevoie face gravura- pentru aceasta folosim o soluție de clorură ferică, care este considerată de experți a fi cea mai bună opțiune. Folosind acetonă, curățăm urmele de cupru de vopseaua rămasă și începem să le cositorim. Pentru ca totul să funcționeze bine, este mai bine să folosiți aliajul Rose, care a fost inventat de un chimist german - de aceea poartă numele lui.

Compoziția aliajului este 25% staniu și plumb, iar restul este bismut - vaporii săi sunt extrem de toxici, așa că întregul proces trebuie efectuat într-o zonă bine ventilată.

Puneți mai multe granule din acest aliaj într-un recipient pregătit cu apă (neapărat cu fundul plat și uniform) și așteptați să se topească complet. Apoi asezam placa cu modelul in jos si o mutam de-a lungul fundului cu granulele topite. Utilizați un burete moale pentru a îndepărta petele și excesul de lasare de pe poteci.

Instalare amplificator

Pentru a nu încurca nimic, aplicăm aceeași tehnologie pe revers. schema de conexiuni. După ce am găurit găurile necesare în placă, începem instalarea tuturor pieselor. În fotografie, placa finită cu piese este instalată în carcasa pregătită.

Înainte de a le atașa pe corp, trebuie să aplicați marcaje pe panourile de capăt - pentru aceasta puteți utiliza programul Photoshop, unde este ușor să desenați orice compoziție cu numele prizelor și toate simbolurile necesare. Apoi tipărim desenele folosind o imprimantă pe hârtie foto subțire cu suprafață lucioasă, pe care o lipim pe panouri cu orificii tehnologice deja făcute și tratate cu acetonă pentru degresare. Folosim lipici de dulgher.

Panourile trebuie plasate dedesubt presa puternica cântărind aproximativ 20 kg timp de 24 de ore astfel încât calitatea lipirii să fie ideală. Apoi laminatăm suprafața panourilor cu o peliculă termică specială folosind un fier de călcat de uz casnic și o foaie de hârtie curată.

Mai rămâne doar să instalați capacul și panourile laterale pe carcasă - iar amplificatorul este gata de utilizare. Testarea produsului a arătat că amplificarea sunetului este excelentă: sunetul este destul de clar, iar dacă asculți înregistrări de înaltă calitate, poate fi chiar descris drept cristal, ceea ce este destul de bun pentru un dispozitiv de casă. Se aud toate instrumentele, basul este excelent, fără zgomot, iar volumul este de așa natură încât poți surzi.

Acum, pentru costuri: toate costurile pentru achiziționarea de piese și materiale atunci când au fost calculate s-au dovedit a fi nu mai mult de o mie de ruble, iar cel mai ieftin amplificator fabricat din fabrică costă de la 2,5 mii de ruble, fără a mai vorbi de calitatea excelentă a produselor, al căror cost se ridică. la câteva zeci de mii de ruble

5 martie 2012 la 09:09

Amplificator pentru căști, puțin mai complicat

• DIY sau Do It Yourself

Carcasă high-tech realizată din bandă electrică. Inițial, am făcut placa sub un tub termocontractabil - dar literalmente un milimetru nu a fost suficient, nu se potrivea. Ei bine, cu toate acestea, îmi place.

Problema de preț

O bucată de PCB cu o singură față: 2 ruble
MAX9724 - 7,78 ruble
4 rezistențe - 0,07*4 = 0,28 ruble
Condensatori - 0 (chiar dacă cumpărați, ~30 de ruble max.)
Conectori - 0 (dacă cumpărați, ~20-30 de ruble)
Banda izolatoare pentru carcasa high-tech - 1 rubla

Total - acesta este exact 11,06 ruble pentru mine și aproximativ 61,06 ruble dacă cumpărați totul :-)

rezultate

Desigur, am dat imediat peste o problemă cunoscută: atunci când lucrați cu audio, nu vă puteți conecta la aceeași masă în două locuri (masă USB și masă mufă audio). În acest caz, interferența se strecoară pe pământ, care nu poate fi filtrată și niciun stabilizator de putere nu va ajuta aici. (problema este ca USB-ul are propriul nivel al solului, sunetul are al lui, iar placa noastra are al lui. In functie de curentul consumat, pamantul se ridica diferit peste tot si acest lucru provoaca interferente inamovibile).

Puteți rezolva această problemă fie scăpând de conexiunea audio (USB DAC), fie de sursa de alimentare (baterie sau altă sursă de alimentare). Am fost complet mulțumit de utilizarea unei surse de alimentare cu ieșire USB datorită faptului că sunt disponibile peste tot și sunt standard.

Rezultatul final este peste orice așteptare. Fără plângeri cu privire la calitate, absolut 0 zgomot, nivel de volum confortabil - de la 22 la 40% și o rezervă pentru „extragerea” înregistrărilor silentioase. Sunetul este mai bogat (principalul lucru de reținut este că basul de aici începe de la 0Hz) și toate acestea și, în general, dispozitivele audio făcute de dvs. sună întotdeauna deosebit de bine :-)

Ceea ce îl deosebește de dispozitivele chineze gata făcute (cum ar fi FiiO E3) este un preț mai mic (sic!), asamblarea cu componente de rezervă, absența condensatorilor în calea audio, putere mai mare atunci când se lucrează cu căști cu impedanță mare (300 Ohmi). ) din cauza tensiunii de alimentare mai mari și, teoretic, calitatea sunetului promite să fie mai mare (în practică, probabil că nu aș auzi diferența).

PS. După cum am menționat mai sus, un amplificator este necesar pentru a nu vă strica auzul cu un volum ultra-înalt (ca să nu mai vorbim de căștile rupte), ci pentru a conduce căști „grele” cu sensibilitate scăzută dacă ieșirea plăcii de sunet este prea scăzută. Ei bine, extrageți înregistrări/filme silențioase fără software...

PS2. Diferența dintre plusuri și „adăugat la favorite” este de 4 ori, un record :-)