Toată lumea o iubește pe Shara. De exemplu, în timpul reparațiilor se manifestă sub formă de siguranțe arse, fire de rețea rupte, contact slab în conectori și așa mai departe. În această lucrare, defecțiunea a constat și într-un rezistor ieftin, dar până ajungi la el... Deci, primul lucru.

Un prieten pe care îl cunoșteam și-a adus difuzoarele pentru computer în format Sven Stream 2.0, care, după ce au lucrat aproximativ un an, pur și simplu s-au oprit din redare. La fel, sunetul a dispărut - asta-i tot. LED-ul se aprinde, se aude muzică din căștile de pe mufa de pe panoul frontal, tonul și volumul funcționează, dar este liniște din difuzoare. Mort.

Câteva despre designul acestor boxe active: au un tweeter de 3 cm + un difuzor mid-bas de 12,5 cm. Corpul este realizat din MDF. Per total, cutia este destul de bine asamblată. Amplificatorul este realizat conform unui circuit de bi-amplificare, unde frecvențele joase și frecvențele înalte sunt amplificate separat unele de altele. Este alcătuit dintr-o placă a amplificatorului de putere însuși cu o sursă de alimentare și un bloc de ton separat (de asemenea activ). UMZCH este asamblat pe două TDA7265, blocul de tonuri pe NE5532 și două TL084. Vocile sunt reglabile cu ±5 dB. Amplificatorul pentru căști nu este afectat de tonuri. Neuniformitatea răspunsului în frecvență este de ±3,5 dB în intervalul de la 65 la 20.000 Hz. Se presupune că puterea este de 2x50 de wați, dar tu și cu mine știm că...

În general, dezasamblam carcasa prin deșurubarea a 10 șuruburi de pe panoul din spate. Pe el sunt montate un radiator și o placă PSU + UMZCH. Referindu-ne la fișa de date de pe TDA7265, măsurăm tensiunea bipolară pe microcircuitele indicate. Există +-21V, ceea ce este normal. Apoi, atingem intrările m/s și ascultăm aceeași tăcere. Ars? Este puțin probabil - radiatorul este puțin cald, ceea ce indică un anumit consum de curent în modul de așteptare, aproximativ 100 mA conform pașaportului. Microcircuitele arse fie ar fierbe, fie ar fi complet reci.

Și aici mi-a venit în minte soluția - al 5-lea contact al controlului sunetului Mute. Ar trebui să aibă potențial zero, dar are 19 volți pe el. Alimentam pamantul printr-un mic rezistor si muzica incepe imediat!

Să ne dăm seama ce se întâmplă. Există un sistem de întârziere a sursei de alimentare, astfel încât să nu existe clicuri de la difuzoare atunci când sunt pornite. A fost realizată o unitate folosind un tranzistor, un condensator și mai multe rezistențe. Ce a fost acoperit din asta? Mai întâi, desigur, dezlipim tranzistorul pentru a verifica, apoi electrolitul, dar din anumite motive eroul ocaziei s-a dovedit a fi un rezistor de 47 kOhm, care a arătat o rezistență infinită. Este o raritate.

Instalăm unul sovietic asemănător ca valoare nominală (trebuie să le punem undeva) și cu conștiința curată și satisfacția de la munca reușită punem totul la loc. Difuzoarele funcționează ca noi. Cei care o vor citi se vor gândi: ei bine, de ce ar trebui să ne adâncim în aceste Sven Streams, ale noastre sunt complet diferite. Și adevărul este că circuitele și tehnicile de depanare în astfel de difuzoare active chinezești din gama de prețuri medii sunt practic aceleași. Prin urmare, folosind algoritmul descris mai sus, puteți efectua în siguranță repararea oricărei acustice a computerului.

Rafinamentul, într-o formă sau alta, este recomandat pentru orice acustică ieftină. Motivul principal este o combinație de capete în general bune cu filtre, fire neimportante, un tip și o cantitate suboptimă de absorbant în interior sau chiar absența acestuia, un reflex de bas configurat incorect și o carcasă insuficient de puternică. În special, potențialul acusticii din seria Sven 830 este destul de mare și nu este deloc dezvăluit în produsele fabricate, iar toate aspectele negative ale sunetului sunt asociate în principal cu defectele de fabrică indicate.
În principalele puncte de îmbunătățire ale lui Sven 830, despre care voi vorbi, este simplu și poate fi făcut de oricine care a ținut lipici și un fier de lipit în mâini.

Pentru a modifica modelul Sven-830S veți avea nevoie de:
1). Un sul de vată de aproximativ 200 g.
2). 6 perechi de branțuri din pâslă, mărimea 44 (sau un volum echivalent de pâslă cu grosimea de până la 6-7 mm)
3). Lipici „Moment” sau similar
4). 2 condensatoare NONELECTROLITICE (voi spune mai multe despre ei mai jos) cu o capacitate de 4,7 µF
5). 2 rezistențe 21-23 Ohm.
6). De preferință 2 bobine cu miez de aer, dia. fire 1-1,5 mm, inductanță 0,8 mg.
7). 1 metru de fir acustic cu o secțiune transversală de aproximativ 2,5 mm
8). Se preferă etanșant transparent cu silicon.
9). Altele (fier de lipit, foarfece etc.)
10). Aproximativ 6 ore de timp liber

Mai întâi pregătim locul. Prima operațiune este de a resolda filtrul. Placa de filtrare este situată în spate, atașată la capac cu conectori din interior. La îndepărtarea capacului din spate cu conectori, grila de protecție nu poate fi îndepărtată - capul HF va fi deteriorat.

Iată cum arată filtrul inițial:

Trebuie să înlocuim electrolitul din circuitul capului HF, varistorul (lângă acesta) și, de preferință, inductorul de pe capul LF.
Electrolitul din 830S este de 3,3 μF la înlocuire, instalăm un condensator de 4,7 μF; 830S are o scădere clară a răspunsului în frecvență în jurul valorii de 4 KHz valoarea de 4,7 uF a fost aleasă experimental de mine și îmi permite să nu schimb valoarea bobinei sau să nu o ating deloc. În principiu, orice condensator decent cu acest rating va funcționa (electrolitic acustic, folie, film etc.), dar, dacă este posibil, ar trebui să luați un condensator acustic bun de la companii cunoscute (Visaton MKT, chiar mai bine - polipropilenă MKP). Am ascultat 830S atât cu k73/k78, cât și cu diverse Visaton și MCap. Diferența este vizibilă, așa că recomand cu căldură un condensator acustic decent din polipropilenă (film). Cu toate acestea, k73/k78 este deja din toate punctele de vedere mai bun decât electrolitul instalat inițial. Condensatorul optim pentru Sven 830 este Visaton MKP (dreptunghiular negru).

Pe lângă electrolit, un varistor este conectat în serie cu capul RF în circuitul RF. Scopul său, aparent, este să protejeze capul RF de suprasarcină, plus că este un fel de limitator de nivel RF, întrucât are o rezistență proprie (aproximativ 2 Ohmi în cazul lui 830S). Chestia asta nu are un efect bun asupra sunetului, trebuie aruncat. În schimb, conectăm un rezistor de 21-23 Ohm în PARALEL la capul HF. Un rezistor de 2 W este suficient. Conexiunea paralelă în acest caz este mai bună, această opțiune îmbunătățește uniformitatea răspunsului în frecvență la HF. Alternativ, în schimb, puteți conecta un rezistor de 1,5 Ohm în serie cu capul HF, această opțiune oferă HF mai aerisit, dar mai puțin transparent.
Vă sfătuiesc să înlocuiți bobina din circuitul woofer-ului cu o bobină cu miez de aer. Merită să folosiți o bobină cu un diametru de sârmă de 1 până la 1,5 mm, o inductanță de 0,7 - 0,8 mg. Acest lucru va îmbunătăți claritatea și calitatea frecvențelor joase în general.

Acum merită să înlocuiți firele, cel puțin pe capul wooferului. Trebuie să utilizați doar fir acustic cu o secțiune transversală de cel puțin 1,5 mm, dar puteți utiliza unele ieftine. La capul HF poate fi conectat un fir acustic de 1,0-1,5 mm. La asamblare, vă sfătuiesc să plasați panoul cu conectori pe material de etanșare, în ciuda garniturii existente.

După modificare, filtrul va lua această formă (a doua opțiune a mea cu Visaton MKT și inductanță standard):

În interior vedem următoarea imagine (prima mea versiune cu condensatori k73):

În continuare, luăm 6 branțuri (6 pentru fiecare difuzor), le tăiem cu grijă și le lipim strâns în interiorul carcasei pe pereți. Este indicat să acoperiți toți pereții, lăsând spațiile goale la minimum. În plus, vă sfătuiesc să tăiați și să aruncați plasa de plastic din interiorul țevii bass reflex și, de asemenea, să lungiți țeava însăși cu 1 cm folosind carton.
După lipirea branțurilor, luăm vată, împărțită anterior în 2 părți egale, o pufăm și o punem în interior, uniform de-a lungul pereților carcasei și deasupra - în zona capului HF - mai mult. Mai mult, puneți-o astfel încât gaura bass reflex să rămână nu numai deschisă acum, ci și deschisă mai târziu, iar vata să nu blocheze calea aerului din partea din spate a difuzorului capului wooferului în fasic.

Rezultatul final ar trebui să fie cam așa:

Toate. Aplicați o cantitate generoasă de etanșant pe scaunele difuzoarelor, conectați-le și puneți-le la loc.
Apoi porniți-l și ascultați rezultatul....

După modificări, Sven a sunat nou: înaltele au încetat să sune, au devenit moale și îngrijite, mormăitul aproape a dispărut, mijlocul s-a nivelat și sunetul în ansamblu a devenit mai bogat. Rezultatul a fost o acustică destul de netedă și foarte muzicală.

Modificarea lui Sven 830B

Recomandările generale sunt:
- Cadru. De asemenea - pâslă și vată, singurul lucru în cazul lui 830B care nu va interfera este un distanțier în interiorul carcasei - o șină între pereții laterali ai carcasei din mijloc. De asemenea, merită să prelungești reflexul de bas cu câțiva centimetri.
- Filtru. 830B are un filtru de ordinul doi, aici aruncăm și varistorul, dar sunt posibile alte opțiuni. Puteți schimba pur și simplu piesele (condensatori, bobine) la aceeași valoare, numai pe cele de înaltă calitate - dar acest lucru va rezolva doar o parte din probleme. Sau puteți reconstrui filtrul. I-aș schimba schema - dar aici fiecare este creativ în funcție de preferințele sale în sunet. Firele sunt aceleași ca la 830S.

Pentru un utilizator de computer, un laptop este, fără îndoială, un dispozitiv convenabil, compact și destul de funcțional. Dar, din păcate, acest dispozitiv nu este lipsit de defecte.

Cu siguranță mulți utilizatori de laptopuri și netbook-uri s-au confruntat cu problema redării silențioase a sunetului prin difuzoarele încorporate ale acestor dispozitive.

Dacă acasă poți conecta un sistem stereo extern, atunci în afara pereților casei acest lucru poate fi imposibil și trebuie să te limitezi la căști. În acest caz, nu se vorbește despre vizionarea colectivă a vreunui film sau serial.

Cum să remediați situația?

Difuzoarele portabile ale computerului alimentate de un port USB vor ajuta la corectarea acestei situații. Acum există o selecție imensă de aceste dispozitive pe rafturile magazinelor, dar calitatea lor poate varia semnificativ.

Prețul boxelor portabile pentru computer alimentate de un port USB este destul de mic și accesibil unui segment larg al populației. În ciuda acestui fapt, achiziția acestui dispozitiv poate fi nereușită, deoarece calitatea reproducerii sunetului printr-un astfel de sistem va lăsa mult de dorit. În mod ciudat, printre dispozitivele ieftine din această clasă se numără dispozitive de foarte bună calitate, atât ca design, cât și ca calitate a reproducerii sunetului.

Să efectuăm o „deschidere” a unui sistem de difuzoare portabile alimentat de un port USB și să examinăm componentele electronice ale acestui dispozitiv. Din punctul de vedere al unui radioamator, este interesant de știut din ce componente electronice sunt asamblate astfel de dispozitive. Cunoștințele dobândite pot fi utile atunci când construiți independent difuzoare audio portabile alimentate prin USB sau reparați-le.

Vom dezasambla difuzoarele USB multimedia portabile ale mărcii Sven 315. În ciuda faptului că sunt ieftine, acest model de boxe portabile a arătat o calitate bună a redării și o putere a sunetului suficientă pentru a acoperi o cameră mică.

Demontarea difuzoarelor USB de la computer

Difuzoarele portabile sunt ușor de dezasamblat. Pentru a deschide carcasa, trebuie să îndepărtați cu grijă panoul decorativ frontal.

Pentru a îndepărta placa de circuit a amplificatorului, trebuie să deșurubați piulița de fixare, care este ascunsă sub butonul de control al volumului din plastic. După aceasta, placa electronică poate fi scoasă liber din carcasă.

Umplere electronică

Compoziția umplerii electronice a dispozitivului s-a dovedit a fi destul de simplă. Un circuit integrat al unui amplificator stereo bazat pe un microcircuit este montat pe o placă mică de circuit imprimat LM4863D. Cu o tensiune de alimentare de 5 volți, acest microcircuit poate produce 2,2 W de putere de ieșire pe canal cu o rezistență a bobinei difuzoarelor de 4 ohmi. Pe baza descrierii (fișa de date) THD + zgomot ( THD+N) la puterea maximă de ieșire este de 1%.

Placa de amplificare si difuzor

Pe baza acestor date, putem concluziona că pe baza cipul LM4863D, puteți asambla un amplificator stereo destul de bun cu o sursă de joasă tensiune (5V) și o putere de ieșire de 2 W pe canal. Mulți care nu sunt încă familiarizați cu microcircuitele moderne cred că TDA2822 va fi potrivit în locul lui LM4863D. Este o iluzie! TDA2822 este foarte consumator de energie (comparativ cu LM4863) și produce o distorsiune severă a semnalului la putere maximă. De asemenea, sursa optimă de alimentare pentru TDA2822 este de aproximativ 12 volți, ceea ce nu este bun pentru echipamente portabile. TDA2822 poate fi recomandat ca înlocuitor ușor disponibil dacă LM4863 nu este disponibil. Acest lucru se poate întâmpla, de exemplu, în timpul reparațiilor.

Este de remarcat faptul că cipul LM4863 a fost dezvoltat special pentru sisteme compacte, astfel încât cipul necesită un minim de elemente externe (așa-numitul cablaj). Microcircuitul este disponibil în diferite pachete, de la DIP obișnuit la SOIC compact.

Dacă doriți să asamblați independent un amplificator bazat pe cipul LM4863, este posibil să întâmpinați o problemă. Găsirea acestui microcircuit pe piețele radio nu este atât de ușoară (cum era la momentul scrierii acestui articol). Dar nu a fost greu să găsești un astfel de microcircuit pe platformele de tranzacționare online. De exemplu, în magazinul online AliExpress.com, cipul LM4863 poate fi găsit cu ușurință în tot felul de pachete și în orice cantitate. Prețul unui microcircuit este mai mic de 1 USD, dacă cumpărați 10 bucăți deodată.

V-am spus cum să cumpărați componente radio de pe Aliexpress.

Pe lângă cipul amplificatorului în sine, placa de circuit imprimat conține un conector pentru conectarea unui difuzor audio pasiv (fără amplificator încorporat), un rezistor variabil dublu pentru reglarea semnalului audio de intrare și un condensator electrolitic. Pe partea conductorilor imprimați ai plăcii de circuite sunt instalate elemente de cablare SMD, care sunt necesare pentru funcționarea amplificatorului integrat. Microcircuitul este alimentat de la un conector USB, care se conectează la orice port liber al unui laptop sau computer desktop.

O diagramă tipică de conectare pentru microcircuitul LM4863 este luată din descrierea (foșa de date) pentru acest microcircuit și este prezentată în figură.

Schema de circuit tipică pentru conectarea cipul LM4863 (preluată din descriere)

Pe baza diagramei tipice de conectare pentru cipul LM4863, se poate observa că poate funcționa și cu căști obișnuite ( Căști), a cărui rezistență este de 32 ohmi. Cipul oferă un circuit pentru detectarea conexiunii căștilor și pinul 16 (HP-IN) este alocat pentru a implementa această funcție.

Pentru cei care înțeleg electronica și fișele de date în limba engleză nu-i speria, microcircuitele LM4863 pot fi găsite cu ușurință pe internet la alldatasheet.com.

Circuit amplificator pentru difuzoare USB portabile

Schema de circuit a amplificatorului este realizată manual de pe placa de circuit imprimat a difuzoarelor de computer Sven-315 USB. Diagrama arată un condensator C2 în loc de două (C7, C9) care sunt de fapt prezente pe placa de circuit imprimat (vezi mai jos). Acest lucru s-a făcut deoarece pe placa de circuit imprimat condensatorii sunt conectați în paralel (C7 și C9), iar în diagrama rezumată, condensatorul C2 indică capacitatea totală a acestor doi condensatori.

Schema schematică a unui amplificator bazat pe LM4863D (asamblat manual)

După cum puteți vedea, circuitul tipic din descriere diferă de cel desenat manual de pe placa de circuit imprimat a unui amplificator de difuzoare de computer. Diagrama nu include elemente care sunt instalate dacă la diagramă este adăugată o mufă pentru căști. În caz contrar, circuitul corespunde celui standard dat în descriere pentru cipul LM4863.

Plasarea elementelor pe o placă de circuit imprimat

Dacă intenționați să utilizați difuzoare portabile fără laptop, de exemplu, împreună cu un player MP3, atunci un adaptor de alimentare de 5 volți este destul de potrivit pentru alimentarea difuzoarelor. Principalul lucru este că adaptorul de alimentare poate furniza un curent de sarcină suficient (ca un ghid aproximativ: curentul de sarcină standard pentru porturile USB nu este mai mare de 500 mA). Conform descrierii cipului LM4863, curentul maxim de repaus (când nu este furnizat niciun semnal sonor la cip) este de 20 mA. Desigur, în timpul redării consumul de curent va fi mai mare.

Fotografia prezintă o opțiune pentru alimentarea difuzoarelor portabile SVEN-315 de la un adaptor de 5 volți, care este folosit pentru a încărca un iPod. Curentul maxim de sarcină al adaptorului este de 1A, ceea ce este mai mult decât suficient pentru funcționarea normală a difuzoarelor portabile.

După cum s-a dovedit, reproducerea sunetului de înaltă calitate a difuzoarelor portabile SVEN-315 se află în designul rațional al carcasei. După cum știți, calitatea sistemelor acustice de sunet este influențată nu numai de difuzoarele utilizate în acestea, ci și de carcasă. Pentru a verifica acest lucru, trageți difuzorul din carcasă și porniți redarea. Calitatea și puterea sunetului de redare vor fi mult mai slabe. Această remarcă nu a fost făcută întâmplător, deoarece s-a făcut o comparație între calitatea reproducerii sunetului a difuzoarelor portabile SVEN-315 și a difuzoarelor USB similare, dar mai scumpe, SVEN PS-30.

În ciuda faptului că difuzoarele de sunet SVEN PS-30 sunt montate pe baza unui cip audio USB integrat CM6120-S, care include un DAC pe 16 biți și amplificatoare audio clasa D, calitatea reproducerii sunetului lor este subiectiv (după ureche) mult mai rău din cauza performanței slabe a carcasei sistemului de difuzoare.

Corpul boxelor portabile SVEN-315 este realizat din plastic ABS. Poate că designul carcasei vă permite să „strângeți” toate capacitățile lor modeste din difuzoarele de dimensiuni mici.

14 iunie 2011 la 19:15

Îmbunătățirea acusticii chinezești (SVEN SPS-678)

• DIY sau Do It Yourself

Bună ziua %username%. Astăzi vă voi spune cum să îmbunătățiți ușor acustica computerului. Permiteți-mi să fac imediat o rezervare că acest manual nu are ca scop să vă transforme acustica în alb și negru, ci doar să îmbunătățească sunetul în limite rezonabile, cu investiții minime de timp și bani.

Deci, avem aceste coloane:

Care este problema cu astfel de dispozitive?? Și adevărul este că chinezii economisesc absolut totul, ceea ce îl putem verifica uitându-ne la schema de circuit a amplificatorului găsit pe Internet:

Toate coloanele au un aspect aproape identic, așa că nu ar trebui să fie dificil pentru dvs., %username%, să vă dați seama.
poate fi descărcat la dimensiune completă.

Odată deschis, ar trebui să vedeți ceva de genul acesta:

Ce ne trebuie:

• ciocan de lipit
• lipire
• tubul termocontractabil
• detalii dupa gust :)

unitate de putere

Să începem cu sursa de alimentare. Transformator 2*13V 1.2A. Dar cum poate fi asta, %username%!!?? La urma urmei, pe cutie scrie că difuzoarele ar trebui să producă fiecare 18 W de putere, dar cu un astfel de transformator rezultă doar P=U*I=15,6 W pentru 2 canale!!! Dar aici totul este de fapt puțin mai complicat. Acest calcul va fi corect pentru un semnal sinusoidal, dar un semnal muzical real este mult mai complex și își atinge maximele destul de rar. Dacă luăm nivelul mediu al semnalului, atunci în comparație cu sinusul, acesta este de câteva ori mai mic. Puteți găsi informații complete în acest articol.
Deci, folosind programul, vă puteți asigura că transformatorul nostru aproape se încadrează în cerințe.

Redresor.

În continuare avem o punte de diode D1-D4 făcută din diode 1N4007. Înlocuim diodele de 1 amperi cu diode Schottky, deoarece căderea de tensiune directă a acestora este mai mică decât a diodelor de siliciu. Am instalat 1N5819. Orice diode va funcționa, atâta timp cât curentul și tensiunea inversă se potrivesc cu parametrii circuitului.
În medie, căderea de tensiune pe diodele de siliciu este de 0,5-0,6V la probele mele, căderea de tensiune a fost de numai 150 mV;

Și nu uitați să lubrifiați cu generozitate zonele de lipit cu flux, apoi lipirea va forma bile strălucitoare frumoase în jurul terminalelor. Dacă aplicați puțin, se va lipi slab de contacte și se va răspândi în toate direcțiile.

Condensatoare de filtrare

Aici, maeștrii din Regatul Mijlociu au decis și ei să economisească bani și au instalat doar 3300 uF în umăr. Nu este suficient, trebuie să-l creștem, dar fără fanatism!!! Cu cât introduceți mai multă capacitate, cu atât curge mai mult curent prin diode când condensatoarele sunt încărcate și este posibil să nu poată rezista.
Am instalat suplimentar 4700 uF în umăr, lăsând cele originale.


Asta e cu sursa de alimentare.

Amplificator.

Există electroliți la intrare (C9, C10) - o mizerie, deoarece funcționează pe curent alternativ fără polarizare, ceea ce nu este deloc bun. În fișa de date pentru microcircuit există un condensator cu o capacitate de 1 µF, deși este și un electrolit.
Mergem la magazin și cumpărăm filmul nostru intern K73-17 cu o capacitate de 1 μF și îl instalăm. Deoarece este mult mai mare decât electrolitul, este mai bine să puneți termocontractabil pe picioare, astfel încât nimic să nu scurtcircuiteze. Sigilăm:

Crossover

Dacă îl puteți numi așa, un condensator electrolitic de 4,7 µF.
Există două opțiuni aici:

• pune doar filmul
• planificarea unui nou crossover

Avem un condensator pe tweeter, care taie frecventele joase (filtru de ordinul I), iar intreaga gama merge catre difuzorul de joasa frecventa. Ar fi posibil să se facă un crossover, dar raportul calitate/manopera nu ar fi în favoarea calității. Prin urmare, alegem prima variantă. Și din nou instalăm condensatorul de film K73-17 4,7 μF:


Nu uitați să efectuați o operațiune similară în a doua coloană.

Bloc de ton

De asemenea, nu strălucește cu un design priceput, așa că dacă doriți, îl puteți opri conectând firele de la intrare direct la controlul volumului (R9, R10). Dar am decis să o las deocamdată.

Sunet

Totul aici este foarte subiectiv. Dar privirea mea a devenit vizibil mai densă.
Dar există și parametri obiectivi:

• Creșterea capacității în filtrul sursei de alimentare dă reduceri mai mici și la volume mari nu va exista senzația că sunetul cade.
• utilizarea diodelor Schottky crește ușor tensiunea de alimentare, permițând overclockării microcircuitului la o putere mai mare (tensiune din fișa de date 22V)
• condensatoarele cu film introduc de câteva ori mai puțină distorsiune decât cele electrolitice

In custodie:

Deci, cu investiții financiare și timp minime, puteți îmbunătăți ușor sunetul sistemului dvs. de difuzoare.

Din cauza prosternarii de toamna-iarna, am avut brusc dorinta de a sterge praful din spatele monitoarelor unui computer de rezerva si am gasit acolo difuzoare de chineza Sven SPS-611. Acustica principală pe care ascult muzică este Canton Fonum 630 DC și mai multe perechi de Wharfedale Diamonds de diferite serii - în consecință, sarcina maximă a fost că nu aș vrea să arunc imediat Sven-urile într-o comparație directă cu raftul Wharfedales. După ce am petrecut weekendul, am obținut un rezultat destul de bun, așa că poate cineva va găsi acest lucru util pentru a se ocupa cu ceva relativ util în weekend. :) Înlocuirea difuzoarelor sau orice operațiuni de complexitate semnificativă nu au fost avute în vedere - sarcina nu a fost de a realiza o acustică bună (pe această bază, așa ceva este pur și simplu neprofitabil), ci de a remedia defectele designului chinezesc cu cât de puțină muncă. posibil.

Pentru un primer - răspunsul în frecvență înainte și după modificare (microfonul nu este calibrat, deci peste cinci kiloherți nu este foarte precis, dar după ureche, măturarea nu poate auzi vârfuri și jgheaburi speciale de până la 12 kiloherți):

În primul rând, despre ce a fost greșit în Svens. În primul rând, nu există crossover (cu toate acestea, ar fi naiv să ne așteptăm la prezența unuia într-o acustică atât de ieftină). Pe lângă problemele cu răspunsul în frecvență, acest lucru duce la faptul că tweeter-ul funcționează prin eșantionarea părții medii a gamei, pe care nu o reproduce fără distorsiuni și în care are rezonanțe semnificative. În al doilea rând, difuzorul HF din Svens este o groază care zboară pe aripile DEMS. În al treilea rând, carcasa este foarte tare în spectrul medii, în al patrulea rând, reflexul de bas este reglat prea sus, deci se adaugă doar neuniformității răspunsului în frecvență în partea inferioară a spectrului.

1. Rafinamentul corpului.
Folosesc acustica cu un amplificator extern, așa că am scos transformatorul și placa amplificatorului de la unul dintre difuzoare ca fiind inutile. Cel mai bine este să sigilați orificiul rezultat cu un material dur și destul de plictisitor, de exemplu, un PCB fără folie de trei milimetri. Este mai bine să folosesc epoxidice, dar mi-a fost prea lene să aștept să se întărească și am folosit adeziv de construcție Titan - a făcut treaba destul de bine. După întărire, se face un orificiu pentru clemele în ambele coloane, ceva de genul acesta:

Este recomandabil să așezați o bandă de cauciuc în jurul circumferinței sub blocul de borne, astfel încât carcasa din acest loc să fie etanșată. De asemenea, într-una dintre coloane umplem găurile de la șuruburile care au fost folosite pentru fixarea transformatorului. Este mai bine să înlocuiți imediat firele cu cupru de cel puțin 0,75. În continuare, în interiorul corpului, are sens să puneți un distanțier măcar între pereții laterali (în plus, între față și spate, dar nu neapărat - au o suprafață mai mică și sună mai slab); Am folosit un profil de aluminiu dreptunghiular, plasându-l cu forță în distanțier și fixându-l cu același „Titanium”. De asemenea, trebuie să lipiți un strat de vată pe suprafețele interioare ale carcasei (cu excepția față) (o rolă medicală mare obișnuită este suficientă pentru aproximativ patru coloane) cu lipici Moment, astfel încât acestea să nu atârne. Ar fi fost posibil să folosești căptușeală sintetică, dar trebuia să o cauți, iar vata este disponibilă în fiecare farmacie. :)

Apoi, trebuie să refaceți suportul pentru tweeter. În general, designul său este de moarte, deoarece toate regulile de plasare a capetelor HF în acustică sunt încălcate. Scoatem difuzorul din suport și găurim toate interiorul cu un burghiu cu un diametru de 35 mm, apoi folosim un dremel sau un cuțit pentru a tăia tubul rezultat în planul corpului și teșim marginile interioare cu șmirghel. Ar trebui să arate cam așa:

De asemenea, trebuie să prelungiți tubul bass reflex cu un tub lipit împreună din mai multe straturi de hârtie groasă în interiorul tubului suplimentar ar trebui să iasă din tubul Sven cu aproximativ 4 cm - acest lucru va reduce frecvența de funcționare cu 10-15 Hz.

2. Rafinamentul tweeter-ului
Această operație trebuie făcută cu mâinile drepte, așa că dacă nu ești sigur că poți face asta fără a rupe difuzorul, este mai bine să nu încerci. Umeziți ușor marginea capacului de plastic cu acetonă, dar fără a turna întregul difuzor, trebuie să înmuiați adezivul care îl ține și să îl separați cu grijă de difuzor cu pensete înclinate:

Adezivul de acolo este destul de elastic, probabil din cauza lui tweeter-ul are un roll-off mare după 10 kHz și o liniaritate groaznică în restul gamei. După îndepărtarea capacului, trebuie să curățați orice adeziv rămas de pe acesta cu acetonă. Acum trebuie să creștem ușor rigiditatea conexiunii bobinei-capac; Pentru a face acest lucru, acoperiți cu atenție zona difuzorului de la bobină până la locul unde capacul este lipit cu superglue. Nu este nevoie să aplicați mult, deoarece acest lucru va crește greutatea sistemului de mișcare. Acoperirea întregului difuzor până la ondulare nu ar trebui, de asemenea, făcută din aceleași motive - liniaritatea se îmbunătățește, dar apare un blocaj semnificativ deasupra (am testat ulterior această opțiune pe alte difuzoare :)).

Cu grijă, încercând să intri exact în centrul difuzorului, lipiți capacul înapoi. Apoi, lipim tweeter-ul pe o placă decorativă din plastic pre-preparată folosind același „Moment” de-a lungul întregului diametru al șaibei de carton, asigurându-ne că adezivul nu ajunge pe difuzor și ondulare.

2. Rafinamentul woofer-ului
Pentru a netezi răspunsul în frecvență în gama midbass, cea mai ușoară modalitate este de a reduce frecvența de rezonanță a sistemului în mișcare prin creșterea masei. Acest lucru va reduce, desigur, sensibilitatea difuzorului, dar nu suntem un echipament portabil sau un amplificator cu tub cu ieșire limitată, așa că vom supraviețui acestui lucru. :) Vom avea nevoie de un mastic auto autoadeziv pentru reducerea rezonanțelor corpului, pe bază de bitum. Trebuie să tăiați din ea o șaibă cu un diametru exterior de aproximativ 54 mm și un diametru interior de aproximativ 34 mm, să îi dați o formă de con cu mâinile (se deformează destul de ușor, dar este recomandabil să nu exagerați și rupeți-l într-un loc) și lipiți-l în jurul capacului wooferului. Dacă aveți cântare precise, puteți cântări pucul rezultat - ar trebui să fie de aproximativ 3,5-3,8 grame. Ar trebui să arate cam așa:

Ulterior, este indicat să tăiați marginile cu un cuțit, fără a deteriora difuzorul, și să apăsați (fără efort excesiv, dar uniform) pe toată zona mașinii de spălat, astfel încât să se lipească bine. Ceea ce dă această modificare este clar vizibil din următoarele două curbe de răspuns în frecvență:

4. Crossover
Sincer să fiu, ceea ce a fost calculat nu a sunat foarte bine imediat, așa cum se întâmplă adesea. Evaluările indicate sunt rezultatul unui număr destul de mare de experimente și, în plus, difuzoarele din Svens pot varia destul de mult de la lansare la lansare, așa că are sens să încercăm să ajustați crossover-ul la o anumită versiune a difuzoarelor. Este necesar un impuls suplimentar HF pentru a compensa colapsul tweeter-ului. Este mai bine să folosiți condensatori de film în secțiunea HF, wooferul poate fi ocolit cu un oxid nepolar. Dacă sunetul se deteriorează dacă conectați un condensator direct la woofer, puteți conecta un rezistor de 1-3 ohmi în serie cu acesta. Inductanța este înfășurată pe un cadru de plastic pentru miezul armurii cu dimensiunea internă Ф22x16 cu 0,75 sârmă, cinci straturi.

Puteți monta piesele direct pe sistemul magnetic al woofer-ului (o placă de circuit imprimat în cazul nostru este o estetică clară), lipindu-l cu bandă dublu-față bună (Tesa/3M), astfel încât să nu zdrănnească atunci când difuzoarele funcționează.