Как проверить зеркальный фотоаппарат при покупке

Итак, вы собрались покупать новый фотоаппарат. Как грамотно проверить фотоаппарат перед покупкой, чтобы не попался бракованный экземпляр, и как не стать жертвой обмана? В этой статье мы рассмотрим основные правила проверки фотоаппаратов. Речь пойдет в основном о моделях со сменной оптикой. Впрочем, большинство советов будет справедливо и для проверки компактов.

Готовимся к покупке

Чтобы совершить удачную покупку, лучше подготовиться дома к походу в магазин за фотоаппаратом .

Четко определитесь с моделью. Убедитесь, что она не устарела, по-прежнему актуальна. Изучите информацию о ней на сайте производителя: не вышли ли более новые модели того же класса с лучшими характеристиками? Изучите отзывы покупателей о выбранном фотоаппарате в интернете. Найти отзывы очень легко. Достаточно открыть любой поисковик и набрать в строке поиска “Фотоаппарат такой-то отзывы”.

Где покупать фотоаппарат? Чтобы минимизировать риск обмана при покупке, лучше всего покупать фотоаппарат в магазинах, чья репутация не вызывает у вас сомнений. Не стоит покупать там, где подозрительно дешево. Скорее всего, там продают товары из “серых” партий, не имеющие официальной гарантии, или даже бывшие в употреблении вещи под видом новых.

Не ждите, что в обычном магазине продавцы-консультанты вам реально помогут что-то выбрать. Важно понимать, что их задача - не подобрать вам наилучший фотоаппарат, а совершить наиболее выгодную сделку.

Лучший вариант магазина - фирменный магазин производителя. Здесь у вас совершенно точно не будет проблем с гарантией. Продавцы же отличаются профессионализмом и всегда готовы помочь.

Если вы новичок в фотографии и пока не очень хорошо разбираетесь в фототехнике, не стоит покупать с рук бывшие в употреблении фотоаппараты. Проверить их довольно сложно, в них может быть много скрытых дефектов. Если вы все же решились на покупку бывшей в употреблении фотокамеры, необходимо проверить ее “пробег”: сколько кадров на нее уже было сделано. Об этом мы расскажем ниже.

При проверке фотоаппарата лучше иметь представление о его органах управления. Скачайте с сайта производителя инструкцию и изучите ее. Посмотрите, как выбираются режимы съемки, как настраиваются выдержка, диафрагма и светочувствительность, как включить серийную съемку, как включается и отключается автофокус, как настраивается качество снимков, как выбирают точки фокусировки. Если вы новичок и пока не знаете ничего о параметрах съемки, лучше с собой в магазин пригласить человека, который сможет помочь вам настроить камеру для полной проверки.

Имейте в виду, что фотоаппараты почти всегда продаются без карты памяти в комплекте. Позаботьтесь, чтобы у вас с собой была карта памяти.

Удобнее проверять качество тестовых снимков на большом экране. Если есть возможность, возьмите с собой ноутбук, чтобы смотреть изображения на нем.

Проверяем фотоаппарат

Итак, мы в магазине. Перед нами коробка с желанным фотоаппаратом. Как проверить фотоаппарат своими силами? Давайте разбираться.

Визуальный осмотр

Осмотрите коробку: на ней не должно быть механических повреждений. Найдите в коробке гарантийный талон. Проверьте, что это официальный гарантийный талон производителя, а не гарантия стороннего сервисного центра, как это часто бывает с неофициальными “серыми” поставками фототехники. Сверьте серийные номера на упаковке, фотоаппарате и в гарантийном талоне. Проверьте комплектацию. Следов использования на технике быть не должно. Всё должно быть завернуто в пакетики. Ни на чем не должно быть отпечатков пальцев и тем более царапин. Если следы использования обнаружатся, не слушайте комментарии продавца, а просто требуйте другой экземпляр без следов использования.

Если вы покупаете камеру в комплекте с объективом, проверьте линзы объектива: нет ли на них царапинок или пыли внутри. Установите объектив на камеру. Никаких люфтов быть не должно: объектив должен быть зафиксирован плотно.

Тестируем механику камеры

После визуального осмотра переходим к тестированию фотокамеры.

Установите аккумулятор и карту памяти , включите фотоаппарат. Если аккумулятор разряжен до нуля, стоит его хоть немножко зарядить. Сделайте несколько тестовых кадров в автоматическом режиме. Проверьте, работает ли встроенная вспышка.

Проверьте работу при серийной съемке. Включите серийную съемку, зажмите кнопку затвора: камера будет непрерывно делать кадры, пока кнопка удерживается фотографом. Сделайте небольшую серию снимков - пять-шесть. Таким образом мы проверим работоспособность затвора фотоаппарата.

Проверяем фотоаппарат на дефектные пиксели

Важно проверить матрицу камеры на наличие битых и горячих пикселей. Что такое битые и горячие пиксели? Возможно, вы с ними уже встречались на компьютерных мониторах. Битый пиксель - это не работающий элемент матрицы фотоаппарата. На фотографиях он будет выглядеть как яркая точка на всех снимках. Горячий пиксель будет незаметен в стандартных условиях съемки, однако при съемке на длинной выдержке или на высоком ISO он превратится в цветную точку на снимке. Появление некоторого количества горячих пикселей допускается при съемке на высоких значениях ISO и при использовании многосекундных выдержек, однако служит тревожным знаком, если они появляются уже на достаточно низких ISO и при использовании выдержек в районе 1/60 с.

Как проверить фотоаппарат на битые и горячие пиксели? Вот подробный алгоритм действий:

Закройте объектив фотоаппарата крышкой. Съемка должна вестись с закрытой крышкой, чтобы получить черный кадр. На черном фоне отлично будет видно все дефектные пиксели.

Включите на камере режим приоритета выдержки (S).

Настройте качество изображения на JPEG в максимальном качестве.

Отключите автофокус: он не будет давать делать кадр при закрытой крышке объектива.

Настройте выдержку в 1/25 с и минимальное ISO. Обычно это ISO 100.

Сделайте кадр. Изучите его в 100% масштабе (это важно: иначе дефектов не будет видно). Если на черном поле снимка появились лишние точки, стоит отказаться от покупки этого экземпляра фотоаппарата.

Теперь усложним задачу фотоаппарату: удлиним выдержку до трех секунд (на экране камеры она может обозначаться как 3”) и поднимем ISO до 800 единиц.

Изучим полученный кадр. Возможно, на нем появятся горячие пиксели: разноцветные точки. Если их одна-две штуки - ничего страшного. Если счет пошел на десятки, стоит отказаться от покупки данного экземпляра фотоаппарата.

Примеры тестовых снимков. Такие снимки необходимо получить, снимая с закрытой крышкой на указанных выше параметрах. Чтобы увидеть разницу, их необходимо просматривать при 100% увеличении.

Рассмотрите иллюстрации в полном масштабе.

Кстати, дефектные пиксели могут быть не только на матрице фотоаппарата, но и на его экранчике. Посмотрите внимательно на ЖК-экран камеры: нет ли их на нем.

Бэкфокус и фронтфокус. Что это такое?

Это ошибка автофокуса, когда объектив систематически фокусируется не в указанной точке, а позади нее (бэкфокус) или перед ней (фронтфокус). В результате неверной фокусировки в той точке, на которую вы фокусировались, резкость может отсутствовать. Бэк- и фронтфокус бывают только у зеркальных камер. Компактные и беззеркальные камеры этим дефектом не страдают, ведь система фокусировки у них устроена иначе. Бэк- и фронтфокус не так страшны для обладателей топовых моделей зеркалок: уровня Nikon D7000 или выше. В этих фотоаппаратах можно точно подстроить автофокус через меню.

Как проверить камеру и объектив на бэк- и фронтфокус?

Имейте в виду:

Точно диагностировать наличие или отсутствие фронт- и бэкфокуса смогут только в специализированном сервисном центре. Кстати, браком производители его не считают. В условиях сервис-центра автофокус можно легко подстроить.

Важно понимать, что на практике почти всегда с фокусировкой “промахивается” фотограф (правильно фокусироваться тоже надо уметь) тогда как камера отрабатывает всё корректно. Поэтому, если у вас систематически получаются размытые кадры, задумайтесь: а правильно ли вы обращаетесь с аппаратом.

В случае, если вы покупаете камеру в комплекте с объективом, имеющим низкую светосилу (например, “китовые” объективы 18-55 мм со светосилой F/3,5-F5,6), то наличие или отсутствие фронт- или бэкфокуса вряд ли получится заметить как в магазине, так и при дальнейшей съемке. Из-за большой глубины резкости возможные огрехи фокусировки нивелируются. Так что владельцев аппаратов с “китовыми” объективами (с которыми аппараты продаются в комплекте), проблема бэк- и фронтфокуса волновать не должна.

Однако, если вы покупаете аппарат в комплекте со светосильным объективом, которому требуется большая точность фокусировки, для собственного спокойствия его можно проверить следующим образом.

Для этого нам всего лишь потребуется сфотографировать под углом 45 градусов какой-то объект с мелкими деталями. Тест лучше проводить при естественном дневном освещении.

Настроим камеру: поставим режим “A”, установим самую открытую диафрагму. ISO можно установить в положение “авто”.

Автофокус должен быть включен.

Выберем центральную точку фокусировки.

Подберем объект для съемки: им может стать листок бумаги или коробка с какими-либо буквами, газета, линейка или специальная тестовая мишень.

Сфокусируемся центральной точкой на заранее определенном месте. Важно точно запомнить место, куда вы сфокусировались. В случае с тестовой мишенью необходимо фокусироваться строго на предназначенном для этого месте. Обычно на этом месте написано “Focus here”. Мы же воспользуемся листом бумаги в клетку , проведя в центре него ровную черту. На нее мы и будем фокусироваться.

Сделаем несколько кадров, около десятка. Строго следим за тем, чтобы точка фокусировки была именно на том месте, куда надо фокусироваться. Обратите внимание: после того, как камера сфокусировалась, ее нельзя двигать вперед или назад. Ведь если дистанция между объектом съемки и аппаратом изменится хоть на миллиметр, фокусировка собьется и тест будет не точным. Если есть подозрения, что камера всё же ошибается с фокусировкой, сделайте еще несколько пробных снимков, чтобы убедиться в том, что промах появляется систематически.

Изучим снимки: если фокус на большинстве кадров серии оказался именно в той точке, на которой мы фокусировались, значит всё в порядке. Если фокус на всех снимках сместился из этой точки вперед или назад, значит автофокус промахивается.

Нередки случаи, когда под видом новой техники недобросовестные продавцы продают технику, бывшую в употреблении: витринные образцы, возвращенные покупателями аппараты. Если у вас есть подозрения, что продаваемый вам фотоаппарат не новый, или вы сознательно решили купить подержанный аппарат и хотите оценить его качество, стоит проверить количество отснятых на фотоаппарат кадров. В случае с новой камерой их количество должно быть близким к нулю. В случае с подержанной техникой - чем больше пробег, тем хуже общее состояние аппарата и тем сильнее можно снизить его цену при торге с продавцом.

Итак, как же увидеть, сколько на фотоаппарат было уже снято кадров? В случае с фотоаппаратами Canon, пробег проверяется довольно сложно: придется подключать камеру к компьютеру и пользоваться специальными программами типа EOSinfo или веб-приложением eoscount.com тут нужно отдельно изучать вопрос по каждой модели фотоаппарата. В случае же с аппаратами Nikon значительно всё проще. Достаточно открыть любой тестовый снимок с изучаемой фотокамеры и заглянуть в данные EXIF. Важно, чтобы изучаемый снимок был сделан в Jpeg. Не стоит редактировать тестовый снимок в графических редакторах: так можно потерять нужные данные. EXIF - это данные со съемочной информацией, записываемые в файл фотографии. Как посмотреть данные EXIF? Краткую информацию из EXIF можно посмотреть во многих программах, но нам нужно вывести подробную информацию. Удобно это делать через веб-сервисы. Например, через этот regex.info/exif.cgi . Просто загрузим туда тестируемый снимок и сервис выведет нам EXIF этого кадра. Нас интересует графа “Shutter Count”. В ней и будет записано, сколько раз сработал затвор.

Производители заявляют о ресурсе срабатываний затвора камеры: сколько раз данная модель затвора в среднем сможет сработать до выработки его ресурса. Этот показатель очень усредненный: ничто не мешает затвору навсегда проработать вдвое-втрое больше. Однако только по нему мы можем судить об общей надежности затвора и вообще всей начинки фотокамеры в целом. Разумеется, чем серьезнее аппарат, тем больше ресурс его затвора.

В случае любительских камер ресурс затвора составляет, как правило, около 50-100 тысяч срабатываний. У более продвинутых моделей - в районе 100-150 тысяч срабатываний. А у профессиональной техники - более 150 тысяч. Если Вы покупаете бывшую в употреблении камеру и видите, что ее пробег близок к заявленному ресурсу затвора, то скорее всего, такая камера проживет недолго, и вскоре ей понадобится ремонт.

Цифровая фотокамера зеркального типа, в целом, удовольствие не из дешевых. И вполне естественно, что у большинства людей, приобретающих подобную технику, возникает закономерное желание, заключающееся в том, чтобы после покупки использовать фотокамеру по ее прямому назначению, т.е., снимать, получая удовольствие от процесса. В идеале именно так и должно быть, но в действительности все несколько сложнее. Дело в том, что даже подобная недешевая техника не всегда работает так, как заявлено производителем, а человек, столкнувшись с некоторыми проблемами после приобретения аппарата, вынужден обращаться в сервис-центры для устранения дефектов, выявленных им на первом же этапе эксплуатации. В лучшем случае, поход в сервис-центр заканчивается благополучно, дефекты камеры, если таковые имеют место быть, устраняются в течение оговоренных в Законе трех недель, и счастливый покупатель возвращается к своим делам или хобби. В худшем случае, процесс устранения неисправностей затягивается: бывает, что покупатель вступает в длительный письменный спор с работниками сервис-центра по поводу того, является ли выявленный им дефект допустимой нормой или это, действительно, реальная неисправность. В итоге впустую тратятся ресурс камеры, нервы и время, которое, как известно, для многих - деньги. Усугубляет ситуацию и то, что на практике, человек, заплативший определенную сумму, на время диагностики или ремонта вынужденно остается без фотокамеры.

У каждого из нас, разумеется, есть право выбора. И все мы хотим, чтобы процесс приобретения аппарата выглядел максимально просто: нашел в интернете, заказал, оплатил и получил. Тем не менее, именно при подобном подходе возникает риск, озвученный выше. И потому я предлагаю тем из Вас, у кого имеется такая возможность, подойти к процессу приобретения цифровой камеры несколько серьезнее. Такой подход, разумеется, потребует немного бОльшего времени. Зато в этом случае гораздо больше шансов не возвращаться к этому вопросу в течение последующей эксплуатации аппарата.

Для тех, у кого есть соответствующее желание и время, в данной статье я опишу стандартную процедуру проверки цифровой камеры зеркального типа, включающую в себя выявление наиболее вероятных дефектов современных фотоаппаратов, которые могут быть выявлены непосредственно перед приобретением, т.е., при проверке в магазине. Для тех, кто не хочет утруждать себя столь тщательным контролем, я опишу упрощенные примеры, которые отнимают меньше времени и сил и, тем не менее, позволяют исключить вероятность покупки камеры с явным браком.

Хотелось бы отметить, что подробное описание тонкостей работы основных узлов цифровых камер зеркального типа выходит за рамки данной статьи. Я подразумеваю, что Вы имеете минимальное представление о работе таких аппаратов, и потому термины, которые в настоящей статье приводятся в максимально упрощенном контексте, Вам знакомы. Тем из Вас, кто не имеет представления о том, как работает цифровая камера зеркального типа, я предложил бы точно повторять по шагам приведенные ниже инструкции и сравнивать полученные результаты с приведенными иллюстрациями. Это, разумеется, тоже сработает, результат будет достигнут, а подробное ознакомление с тонкостями работы узлов цифровой фотокамеры можно отложить на будущее.

Обращаю Ваше внимание, что, прежде чем идти в магазин за понравившейся Вам камерой, обязательно нужно попытаться найти в сети инструкцию к этой камере и внимательно изучить, с помощью каких элементов управления или пунктов меню изменяются следующие параметры:

1. Чувствительность (ISO).
2. Выдержка и диафрагма.
3. Качество снимков (Image Quality).
4. Переключение в режим ручной фокусировки (AF/MF).
5. Режим съемки с задержкой (Selftimer).
6. Шумоподавление (Noise Reduction).
7. Выбор точки фокусировки и режим автофокуса.

Приходя в магазин недостаточно подготовленными, Вы потратите много времени не на проверку непосредственно, а на поиск того, как управлять нужными функциями. К тому же, в подобной спешке велика вероятность установки ошибочного значения того или иного параметра, что вполне может привести к получению некорректных результатов от совершенно исправной фотокамеры.

С амые вероятные и распространенные дефекты современных камер зеркального типа следущие:

Дефекты матрицы. Битые и горячие пиксели.
Некорректная работа связки оптика+матрица вследствие неправильной юстировки.
Некорректная работа фокусировочной системы.

Основной целью проверки является выявление перечисленных дефектов на стадии покупки и, в случае необходимости, замена экземпляра камеры или объектива на другой экземпляр этой же модели прямо у продавца.

Дефектные пиксели на матрице представляют собой пиксели, которые отличаются по цвету от основного фона любой фотографии. Такие пиксели делятся на два типа: битые (dead pixels) и горячие (hot pixels). Основное отличие между ними в том, что битые пиксели видны на снимках всегда, т.е., при любых значениях ISO и выдержки. Горячие пиксели на коротких выдержках работают нормально, а вот на выдержках, допустим, длиннее 1/60 или 1/30, начинают становиться заметными и выпадать из общей картины в кадре. Примеры таких пикселей Вы можете посмотреть ниже:

Пример N1. Примеры дефектных пикселей.

1. Выставляете режим "М", включаете аппарат, затем выставляете диафрагму F5.6.
2. В меню камеры находите пункт "ISO" и выставляете минимальное значение, например, ISO100.
3. Переходите в режим ручного фокуса, при этом сама фокусировка неважна.
4. Выставляете режим съемки с задержкой 2 или более секунд, обычно, это пункт меню "Selftimer".
5. Выключаете шумоподавление, обычно, это пункт меню "Noise Reduction".
6. Закрываете объектив крышкой.
7. Делаете два снимка: один с выдержкой 1/3 сек. и второй с выдержкой 1/60 сек.
8. Включаете шумоподавление и делаете еще один снимок с выдержкой 2 сек.

Загружаете эти три снимка на компьютер и внимательно рассматриваете в каком-нибудь редакторе, прокручивая с помощью соответствующего ползунка, увеличив для удобства яркость. Я советую использовать программу XnView . Она бесплатна, весит немного, в ней есть удобный режим прокрутки и функция увеличения яркости. Примерно вот так должен выглядеть снимок исправной камеры (по клику на фрагменте загрузится полноразмерное изображение):

Пример N2. Пример исправной матрицы.

Обратите внимание, при выдержке 1/3 сек. на нем нет ни горячих, ни битых пикселей. Это полностью исправная, с точки зрения дефектных пикселей, матрица. Если Ваш снимок, сделанный при выдержке 1/3 сек., такой, можете считать, что с битыми и горячими пикселями у данного экземпляра все в порядке, т.е., они отсутствуют. Если на Вашем снимке, сделанном с выдержкой 1/3 сек., видны одна или несколько точек серого, красного или синего цвета, внимательно рассмотрите снимки, сделанные с выдержками 2 сек. и 1/60 сек. На первом, весьма вероятно, дефектного пикселя видно не будет. Это нормально. На выдержках, превышающих 1.3 сек., у большинства современных камер включается дополнительное шумоподавление, работающее по принципу вычитания кадра. Вы задействовали его в меню камеры и внутрикамерный софт аппарата картинку на Вашем снимке поправил. Хочу отметить, что данный вид шумоподавления практически никак не влияет на детализацию снимка, следовательно, повода для беспокойства нет. Теперь перейдите к снимку, который сделан с выдержкой 1/60 сек. Если пиксели, видные при 1/3 сек., на снимке с выдержкой 1/60 сек. не видны, это тоже нормально. На практике короткие выдержки используются гораздо чаще, чем диапазон 1 сек. - 1/3 сек., следовательно, разумное количество горячих пикселей не смогут Вам сильно мешать. Если же на снимке наблюдаются отчетливые синие или красные точки, которые видны на снимках, сделанных с выдержками 1/3 сек. и 1/60 сек., это, скорее всего, означает, что матрица проверяемой камеры имеет сбойные пиксели (dead pixels). Решение в этом случае принимаете Вы. Если подобных точек больше одной-двух, я советовал бы этот экземпляр не брать. Если же картинка на рассматриваемых снимках чем-то напоминает такую (по клику на фрагмент загрузится полноразмерное изображение):

Пример N3. Пример бракованной матрицы.

Практически у любого объектива при тех или иных параметрах съемки наблюдается падение резкости в углах и на краях кадра по сравнению с центром. Более дорогие линзы имеют, обычно, более равномерную резкость по полю кадра, по сравнению с бюджетными линзами. Это свойство объектива, и само по себе неисправностью, разумеется, не является. Другое дело, когда резкость к углам или краям кадра падает неравномерно, иными словами, при каком-то фокусном расстоянии один из углов может быть "замылен" гораздо больше, по сравнению с остальными. Кроме того, встречаются случаи, когда на кадре "замылена" целая сторона, например, правая, или верхняя. Такого рода дефекты являются достаточно серьезным негативным фактором, особенно обидно становится в случаях, если объектив и камера дорогие.

Итак, следующим шагом будет проверка работы связки "оптика+матрица" на предмет равномерности падения резкости по полю кадра. Разумеется, в тестировании должен применяться именно тот экземпляр объектива, который Вы собрались приобретать к своей камере. Самое первое правило: не пытайтесь при этой проверке снимать что-то в режиме макросъемки или вообще с близкого расстояния. В этом случае глубина резко изображаемого пространства мала, следовательно, возрастает вероятность ошибки. Лучше всего подойдет что-то удаленное метров на 20-30, допустим, какое-нибудь строение. Если нет возможности выйти за пределы магазина, в котором планируется приобретение камеры, можно попробовать снимать обычную стену в помещении магазина, с как можно бОльшего до нее расстояния. В этом случае не забудьте поставить камеру на штатив и включить задержку спуска затвора.

Допустим, Вы планируете приобрести камеру и объектив с фокусными расстояниями 18-135mm и светосилой F3.5-5.6. Тогда имеет смысл сделать шесть снимков со следующими установками:

Фокусное расстояние 18mm, диафрагма 3.5 и 8.0.
Фокусное расстояние 50mm, диафрагма 5.0 и 8.0.
Фокусное расстояние 135mm, диафрагма 5.6 и 8.0.

Загрузите снимки в редактор и внимательно рассмотрите их при 100% масштабе. Основная идея такова: падение резкости к углам или краям кадра должно быть равномерным на всех фокусных расстояниях, как при использовании открытой диафрагмы (самого малого значения для каждого фокусного), так и при использовании диафрагмы F8.0.

По примерам ниже Вы можете посмотреть, как выглядит при подобной проверке неисправная связка "оптика-матрица":

Пример N4. Пример дефекта объектива. Фокусное расстояние 30 mm, диафрагма F5.6.

Вся правая сторона кадра сильно "замылена", по сравнению с центром и левой стороной кадра.

В подобных случаях, я бы советовал в первую очередь заменить экземпляр объектива на другой и провести тестирование заново. В случае, если ничего не меняется, т.е., последующие объективы показывают такую же картину, нужно менять экземпляр самой камеры (корпус). Положение матрицы относительно объектива в ней отъюстировано некорректно. Пытаться снимать на подобный аппарат бессмысленно.

Некорректная работа фокусировочной системы.

Задача любой фокусировочной системы состоит в том, чтобы подобрать положение линз объектива, при котором объект, по которому фотограф делает попытку навестись, оказался в фокусе, т.е., говоря проще, оказался на снимке в пределах глубины резко изображаемого пространства (ГРИП). По сравнению с камерами незеркального типа, в камерах зеркального типа используется иной принцип фокусировки. Кроме того, при съемке на камеры зеркального типа ГРИП часто оказывается намного меньше, по сравнению с ГРИП на снимках цифровых компактов. Ничего удивительного, размер матрицы у DSLR намного больше, кроме того, фотограф часто имеет возможность использовать гораздо более светосильные объективы со всеми вытекающими. Учитывая все вышесказанное, нетрудно догадаться, что требования к юстировке фокусировочной системы камер зеркального типа намного выше, по сравнению с требованиями к юстировке фокусировочной системы цифровых компактов. В идеале, разумеется, юстировка этой системы осуществляется производителем, и конечный пользователь не должен сталкиваться с тем, что камера и объектив, за которые им выложена круглая сумма, во время съемки промахиваются с фокусом. На деле все оказывается несколько иначе, и на то есть свои причины, детальное рассмотрение которых выходит за рамки этой статьи. Отмечу только, что промахиваться с фокусом камера зеркального типа может не только из-за некорректной юстировки фокусировочных датчиков самого аппарата, но и из-за некорректной юстировки объектива под конкретную камеру. Т.е., вполне обычной может считаться ситуация, когда, допустим, с двумя объективами камера работает совершенно нормально, а при покупке третьего фотограф сталкивается с проблемой промахов фокуса. При этом, в случаях, когда ГРИП на снимке лежит за объектом, по которому осуществлялась фокусировка, говорят, что у камеры "бэк-фокус", BF (от английского "back focus"). В случаях, когда ГРИП на снимке лежит перед объектом, по которому осуществлялось наведение на резкость, говорят, что у камеры "фронт-фокус", FF (от английского "front focus").

У разных производителей разная статистика по проблемам некорректной юстировки фокусировочной системы. Т.е., например, у производителя "А", процент брака данного типа намного выше, чем у, например, производителя "Б". Тем не менее, если не привязываться к конкретному производителю, то следует запомнить одну очень важную, можно сказать, основополагающую вещь: существует только один способ борьбы с таким положением вещей. Это метод перебора. Иными словами, перед покупателем стоИт задача из двух-трех экземпляров одного и того же объектива выбрать такой, который будет работать корректно конкретно с его камерой. Или, наоборот, из трех-четырех экземпляров одной и той же камеры нужно выбрать ту, которая работает с конкретным имеющимся экземпляром объектива. Знаю, многим это может показаться несправедливым, кого-то это даже может шокировать, но запомните, если исключить фактор везения, другого пути нет. Конечно, вполне может просто повезти, бывает, встречаются случаи, когда человек берет камеру, к ней два-три объектива, и все работает, как заявлено производителем. Да, такое тоже нередко происходит. А уж полагаться ли на подобное везение, когда приходится платить одну-две тысячи долларов, а то и больше, решать Вам.

Итак, допустим, Вы человек осторожный, у Вас нет желания сразу же после приобретения камеры ехать в серцис-центр и начинать процедуру юстировки только что купленного аппарата или объектива. Тогда придется технику проверять. Для проверки, кроме самой камеры и линзы, понадобится специально разработанная для подобной проверки в бытовых условиях мишень и штатив. Мишень можно совершенно бесплатно скачать по следующей ссылке , файл в формате PDF размером 280 Кб. Этот файл надо распечатать на лист формата А4. Не забудьте выразить благодарность автору. А штатив понадобится для того, чтобы исключить вероятность распространенной ошибки во время съемки, которая заключается в том, что после работы системы фокусировки, но перед тем, как сработает затвор, Вы непроизвольно изменяете либо свое положение, либо положение камеры относительно мишени, что, учитывая малую ГРИП, вполне может привести к некорректным результатам.

Итак, в первую очередь выставите в камере следующие параметры:

1. Режим одиночного автофокуса (Single AF).
2. Ручной выбор зоны фокусировки (по умолчанию, обычно, выставлен автоматический выбор зоны фокусировки, что не подходит для проверки).
3. Центральную (и только ее!) зону фокусировки.
4. Режим съемки с задержкой (Seftimer).

Затем нужно положить распечатанную мишень на горизонтальную поверхность, например на стол или витрину, поставить рядом камеру на штатив и поднять ее выше уровня поверхности так, чтобы угол между плоскостью поверхности, на которой лежит мишень, и воображаемой осью, продольно проходящей через объектив направленной на мишень камеры, составлял 45 градусов. При подобной проверке лучше использовать какой-нибудь светосильный объектив с фиксированным фокусным расстоянием, диафрагму при этом устанавливать равной F2.2-F3.5. Если проверяется несветосильный зум, нужно использовать максимально отрытую для данного фокусного расстояния диафрагму. Все это делается для того, чтобы результат был более наглядным, заметить отклонения фокусировки при использовании, допустим, диафрагмы F8.0-F10 труднее из-за большой ГРИП. Кадрировать при съемке нужно таким образом, чтобы в центральной зоне AF в видоискателе располагалась центральная линия мишени с надписью "Focus Here" в центре мишени. Помните, любые другие попытки кадрирования и наведения не по этой линии могут привести к некорректным результатам! На примере ниже зона наведения на резкость показана красной рамкой:

Пример N7. Кадрирование мишени во время проверки на BF/FF.

Теперь делаем пять снимков, наводясь на вышеуказанную линию. После каждого снимка помещаем ладонь перед объективом камеры и пытаемся навестись уже на нее. Из-за близкого расстояния, вероятно, аппарат навестись не сможет, но остаточное положение фокуса в объективе будет сбивать, и потому при съемке каждого кадра из пяти камера будет фокусироваться на мишени заново. Затем просматриваем полученные снимки на компьютере. Ниже Вы можете посмотреть примеры, полученные с отъюстированных объектива и камеры, и с этой же камеры, но неотъюстированных под нее объективов:

Пример N8. Пример работы отъюстированных камеры и объектива. Фокусное расстояние 50mm, диафрагма F2.5.

Пример N9. Пример работы неотъюстированного объектива. Выраженный фронт-фокус.

Фокусное расстояние 85mm, диафрагма F2.5.

Пример N10. Пример работы неотъюстированного объектива. Умеренный бэк-фокус.

Фокусное расстояние 105mm, диафрагма F5.0.

Исправные камера и объектив должны работать так, как показано на самом верхнем примере. На среднем примере Вы можете наблюдать выраженный "фронт-фокус". На нижнем примере - умеренный "бэк-фокус". Не стОит обольщаться по поводу того, что, на первый взгляд, ошибки фокусировки незначительны. В реальных ситуациях подобное вполне может привести к тому, что при наведении на глаза портретируемого в фокусе окажется нос, сами глаза уже будут нерезкими. Либо фокус будет смещен к ушам, что выглядит совершенно неестественно и неэстетично.

В процедуре вышеприведенной проверки есть одна тонкость. Дело в том, что не каждый магазин позволит провести подобное, не всегда есть возможность снимать мишень со штатива. Если же Вы не можете провести вышеприведенную проверку, а поехать в другой магазин нет возможности или желания, я советую воспользоваться более грубым методом, который, конечно, гораздо менее точен, но, все таки, лучше так, чем вообще никак. При этом Вы должны четко понимать, что все в первую очередь зависит от Вашей подготовки и желания.

Итак, допустим, на штатив камеру поставить нельзя. И мишени тоже нет. Тогда включайте вспышку и, выполнив все остальные приготовления, описанные выше, снимайте с рук любой другой предмет, по которому можно отследить промахи фокусировки. Например, находясь под углом к стене, можно снять на ней календарь, наводясь на какую-то конкретную надпись (например, сегодняшнее число). Можно также протестировать технику, снимая, например, простую клавиатуру. Помните, что датчики фокуса могут быть несколько смещены относительно зон в видоискателе, особенно, это касается бюджетных камер. Т.е., если объект располагается так, что рядом с зоной фокусировки в видоискателе Вы видите контрастные переходы, не факт, что датчик сработает строго по зоне. Возможно, фокус окажется на объекте, который находится совсем рядом с этой зоной. Старайтесь, также, после того, как автофокус отработал, не изменять своего положения и положения камеры относительно объекта. Это достаточно трудно, но иного выхода нет. Ниже показаны примеры того, как ведут себя при подобной проверке исправные объектив и камера, и также, камера с неотъюстированным под нее объективом. Зона наведения на резкость показана красной рамкой:

Пример N11. Пример работы отъюстированных камеры и объектива.

Фокусное расстояние 50mm, диафрагма F2.2.

Пример N12. Пример работы неотъюстированного объектива. Выраженный бэк-фокус.

Фокусное расстояние 105mm, диафрагма F2.8.

Количество снимков, которые необходимо сделать в этом случае, должно быть больше, чем при проверке с помощью мишени. Скажем, 10-15 кадров должно хватить. Если Вы проверяете объектив с переменным фокусным расстоянием (зум), сделайте снимки с использованием разных фокусных. Не забывайте сбивать остаточное положение фокуса после каждого сделанного кадра, пытаясь сфокусировать на ладони, помещенной перед аппаратом.

Если на большинстве сделанных снимков фокус находится за или перед объектом фокусировки, с большой долей вероятности можно утверждать, что Вы имеете дело с неотъюстированными объективом или камерой. Меняйте сначала экземпляр линзы, а потом, если результаты не изменились, меняйте экземпляр самой камеры. Если же на большинстве снимков фокус находится на объекте, по которому осуществлялось наведение, вероятнее всего, камера и объектив отъюстированы нормально, а небольшой процент брака связан либо с Вашими ошибками, либо тонкостью работы автофокуса у бюджетных камер, указанной мной выше. Любом случае, следует помнить, что вероятность погрешности при тестировании без использования мишени, штатива и методики, описанной ранее, весьма высока. Подобное тестирование нужно проводить лишь в крайнем случае, и проводите Вы его на свой страх и риск.

Напоследок, я хотел бы дать еще несколько полезных советов, которые, надеюсь, помогут Вам избежать неприятностей, связанных с, увы, имеющейся возможностью приобретения камеры зеркального типа с несоответствующим заявленному производителем качеством.

1. Всегда внимательно осматривайте камеру перед тем, как начать проверять. Экземпляр должен быть совершенно новым, без царапин и потертостей резиновых или кожаных накладок на корпусе и рукоятке.

2. Все пакетики внутри коробки должны быть запечатаны, ЖК экран(ы) заклеены пленкой или имеют другую защиту поверхности от повреждений при транспортировке.

3. Линзы объективов должны быть идеально чистыми, при визуальном осмотре не должно быть видно мелких дефектов виде пузырьков внутри стекла.

4. ЖК экран не должен иметь дефектных пикселей. Обнаружить их можно, внимательно просматривая на ЖК экране, например, снимок, сделанный с закрытым объективом.

5. В комплекте с камерой должна быть бумажная инструкция на русском языке и фирменный гарантийный талон, в противном случае, велика вероятность того, что Вам предлагается "серая" камера, ввезенная в регион не через официального диллера. Как можно догадаться, в связи с этим гарантия производителя на данный экземпляр не распространяется. Обмануть здесь никого не удастся, серийный номер любого экземпляра в считанные минуты "пробивается" любым официальным сервисным центром на сайте производителя.

6. И последний, самый главный совет. Никогда не старайтесь сэкономить на магазине. Выбирайте продавцов, которые готовы дать возможность проверить приобретаемую у них технику. Помните, что лучше переплатить 500 рублей, зато потом снимать, а не бегать по сервисным центрам, отчаянно доказывая, что техника работает не так, как должна работать, и Вам это, действительно, мешает получать удовольствие от процесса съемки.

С уважением к Вам, Koeniger.
Сентябрь, 2007 г.

Пиксель является самой маленькой деталью изображения в цифровом формате или матрицы. Это неделимый объект прямоугольной или круглой формы. Именно благодаря пикселям на экране монитора или телевизора мы с вами можем увидеть готовое изображение. Не смотря на то, что прогресс не стоит на месте, и каждый год появляются все более усовершенствованная техника, риск покупки телевизора или монитора с браком не уменьшается. Именно по этой причине так важно проверять свою покупку, чтобы в дальнейшем не получить нежеланный «сюрприз»

Проверка телевизора на битые пиксели: какие программы могут помочь

В современных моделях телевизоров основным элементом является активная матрица, количество пикселей в таких телевизорах является огромным и никто не может гарантировать работоспособность каждого.

Сегодня есть несколько программ, которые гарантируют качественную проверку вашего ЖК телевизора на наличие битых пикселей.

Самыми популярными являются следующие 2:

DeadPixelTester;
TFTTest.

Благодаря этим программам можно провести тест, пользоваться ими очень просто. Например, первая программа была создана исключительно для проверки ЖК техники. Она способна подсветит любой участок экрана с помощью того цвета который вы выбрали и тем самым проверить насколько качественно он отображается. Если вы обнаружите дефект, то выбрав другие оттенки, сможете более детально изучить это место.

Говоря о второй программе, нужно сразу уточнить, что ее использование будет немного сложнее, так как она требует не только записи на переносной накопитель, но загрузки программного обеспечения, а так, же ряда изображений в размере 1920 на 1080 пикселей. В принципе все сложности на этом заканчиваются. Теперь достаточно вставить флешку в телевизор и с помощью пульта выбрать нужное изображение, на котором вы сразу увидите имеющиеся дефекты. Как правило, проблемные участки будут отличаться оттенком от общей картинки.

Как проверить телевизор при покупке

Во время создания картинки на экране задействуются все пиксели. Например, у экрана Full HD около 2 миллионов точек, которые состоят из красного, зеленого и синего суб-пикселя.

Если один из этих цветов не будет работать, то на общем экране появляется так называемый битый пиксель.

Как правило, можно допустить определенное количество битых пикселей, существуют разные нормы, которые с этим связаны. Поэтому если вы уже после того как вернулись с магазина домой и нашли на экране от 1 до 2 битых пикселей, вернуть покупку вы не сможете. Делайте проверку сразу на месте в торговой точке.

Для того чтобы найти битый пиксель на экране, попросите вывести на экран определенную картинку и обследуйте его с близкого расстояния. По возможности используйте лупу.

Что мы ищем? Мы ищем точку небольшого размера, которая светится не тем цветом как остальные. Обратите внимание на то, что вам должны предоставить изображение, которое будет соответствовать разрешению экрана. Те пиксели, которые вовсе не работают, будут находиться постоянно в одной и той же точке и не реагировать на подаваемый сигнал. Такой дефект можно обнаружить на однотонном изображении.

Существует разновидность пикселей, которые перестают работать после нагрева матрицы, найти их можно только после того как телевизор проработает определенное время.

На данный момент в магазинах допускается определенный бандинг. Однако если в магазине можно осмотреть покупку, то например, при интернет покупке и пересылке по новой почте этого не сделаешь. Поэтому дома придется проводить тестирование при помощи флешки, самое главное знать, как выглядят эти самые битые пиксели, например на телевизоре Самсунг.

Почему появляются битые пиксели на телевизоре

Как было сказано выше, в современных телевизорах основной деталью является активная матрица. Для того чтобы на вашем экране появился битый пиксель достаточно лишь того чтобы транзистор пришел в непригодность и один из суб-пикселей застыл в неправильном положении.

Если транзистор вышел из строя, и на экране появилась черная точка, исправить такую неполадку самостоятельно невозможно. Как правило, даже в мастерских такой дефект не исправляют. Единственным вариантом остается с помощью специального лазера выжечь битый пиксель. Конечно, работать он от этого не станет, а вот менее заметным будет наверняка. Такой тип поломки более всего заметен на светлых изображениях.

Если же проблема представлена в виде светлой или цветной точки, то ее можно устранить при помощи программного Обеспечения или физического воздействия. Основа проблемы лежит в том, что суб-пиксель находится в одном положении и способен проявляться только в виде точки определенного цвета.

Иногда пиксели исчезают сами. Поэтому если у вас проблема последнего характера, можно подождать.

Причины, по которым возникают битые пиксели, могут быть разными. Сюда можно записать как брак при производстве, так и то, что технология несовершенна.

Следует упомянуть, что есть стандарты, при которых приобретенная техника не считается браком, как итог, вернуть или отремонтировать вы ее по гарантии не сможете. Именно по этой причине, отнеситесь более внимательно к проверке при покупке.

Процесс восстановления или как проверить телевизор на битые пиксели

В нашем мире нет ничего совершенного, это можно сказать и про цифровую технику, которая пусть не часто, но выходит из строя. Так как мы уже с вами разобрались в том, что такое битый пиксель, нужно понять, как его восстановить. Конечно, никто не даст 100% гарантию положительного результата, однако попробовать можно.

Существует 2 способа восстановления пикселя:

Использование ПО для лечения. Это первый способ, к которому лучше всего обратиться. Для этого можно использовать программы, которые были указаны выше. Сразу отметим, что они являются платными, хотя и не дорогими.
Если же первый способ не подошел, можно попробовать сделать механический массаж вашему экрану. Для этого используйте спичку с ватой или ватную палочку. Ни в коем случае не пытайтесь сделать это пальцами и уж тем более острым предметом. Наметьте точку с битым пикселем, выключите телевизор аккуратно, не переусердствуя массажируйте поверхность. Если есть необходимость, процедуру можно провести еще раз.

Как можно заметить, последний вариант не является самым продуктивным. Но были случаи, когда после такого массажа, битые пиксели становились на свое место. Все манипуляции должны быть очень аккуратными, ведь в противном случае, на матрице появится еще несколько десятков битых пикселей. Кроме того все действия, которые вы выполняете самостоятельно делаются на свой страх и риск.

Разбираемся, как проверить матрицу телевизора

Технологически характеристики современных телевизоров постоянно находятся на стадии совершенствования. Они, несомненно, восхищают своими цветами, контрастами и яркостью, но проблема с битыми пикселями остается актуальной каждый день. Жидкокристаллический экран способен воссоздать около миллиона цветов благодаря пикселям, которые управляются транзистором. Если же последний выходит из строя, то мы получаем неприятную картину.

В зависимости от того какого характера неполадка, мы можем столкнуться с 3 типами дефектов:

Первый вариант включает в себя черную точку на светлом фоне;
Второй, белую точку на темных тонах;
Третий тип – цветные точки, они могут быть красного, синего или зеленого цвета.

Нужно понимать, что изначальное наличие битых пикселей является заводским браком. При покупке в магазине очень сложно определить дефект на матрице, так как там телевизоры показывают исключительно яркие изображения. И в основных случаях о такой неприятности мы узнаем только дома. Не забывайте о том, что было сказано выше. Ведь в большинстве случаев вернуть технику обратно не получится, поэтому излишняя внимательность к покупке не повредит.

Выбор телевизора: проверка на битые пиксели (видео)

Что можно сказать исходя из темы данной статьи. Современные технологии идут в шаг со временем, все мы стараемся соответствовать моде и поощрять наши желания, покупая самое лучшее. Но как часто эта покупка нас может расстроить даже в первый день использования? Будьте предельно внимательны, чтобы не потратить свой бюджет в никуда, ну а если уже обнаружили такую неприятность как битые пиксели, то пытайтесь это исправить, как именно это сделать, мы рассказали в нашей статье.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Всем привет! С вами на связи, Тимур Мустаев. Каждый из фотографов когда-то стоял перед выбором своей первой фотокамеры. С опытом становишься более продвинутым во многих технических аспектах и уже не допускаешь столько ошибок в работе с фотографией. Но как было бы здорово знать обо всех возможных сложностях сразу!

Пиксели – это…

Из пикселей (точек), или фотодиодов, состоят светочувствительные ячейки матрицы в цифровом фотоаппарате. Эти элементы фотоизображения несут информацию о каждом его участке.

Именно в таком виде фотография может существовать на экране дисплея фотоаппарата или компьютера, то есть в электронном виде. Считается, что чем больше пикселей, тем больше разрешение картинки – основная техническая характеристика матрицы.

Вы знали о том, что в камере есть разного типа пиксели? Вот, с какими из них могут столкнуться фотографы:

Нормальные, обычные пиксели, на основе которых работает матрица аппарата.
“Горячие”, или частично рабочие, неисправные. Можно сказать, что они немного приболели и теперь искаженно реагируют на свет. На фото их можно заметить в виде цветных точек. При этом в определенных условиях съемок, например, высокой яркости или контрастности сюжета, их количество может увеличиваться и становится видно невооруженным взглядом.
Собственно, “битые”. Распознать их легко: выглядят на любых кадрах как черные точки, к ним питание просто не поступает. И их не устранит никакая , или какие-то другие настройки. А высокое еще сильнее выделит битые пиксели.

Некоторые пользователи в отдельную категорию относят временно зависшие пиксели, которые могут периодически появляться на снимках. Они не несут особенных проблем.

Наличие определенного числа неработающих или неисправных точек не должно повергать вас в ужас. Это нормальное явление. Только нужно следить, чтобы разница между числом эффективных (работающих) и общих (произведенных) пикселей была не более 5 %. Иначе можно говорить о бракованном товаре!

Ход проверки

Конечно, есть ли какие-то неполадки с фотоаппаратом – необходимо выяснять сразу же при покупке. Но не лишним будет проверить матрицу на битые пиксели и сейчас, то есть когда у вас на руках уже имеется фотографическая техника. Для этого следуйте указаниям ниже. О своей камере нужно знать всё!

Переход на ручной режим – М.
Установка ручной фокусировки – MF. Кнопка перехода находится на самом объективе слева.
Временно отключите в меню функцию шумоподавления.
Выставите параметры: диафрагму любую, выдержку в несколько секунд (например, 3 или 5), минимальную чувствительность (чаще это 100).
С закрытым крышкой объективом сделайте кадр.
Копируем фото на компьютер и внимательно рассматриваем. Увеличьте масштаб изображения, чтобы было лучше видно. В принципе, на экране фотоаппарата тоже можно что-то углядеть, но рекомендую все же компьютер для этих целей.

Картинка должна получиться совсем черной. Если вы увидите на ней несколько, около 5, выделяющихся точек – нечерных, то ничего страшного.

Как уже было сказано, это нормально, ведь техника несовершенна. А если больше, то откажитесь от покупки такой камеры или же несите в ремонт. Иначе эта разноцветная “красота” будет отражаться на всех снимках, создавая ощущение или дешевой оптики, или неумелого фотографа.

В принципе без объектива проверить матрицу фотокамеры также возможно. В этом случае нужно провести все описанные выше этапы за исключением того, что объектива на фотоаппарате не будет.

Но обязательно отверстие нужно будет закрыть чем-то плотным, не пропускающим свет. Лучше всего подойдет байонетная крышка, обычно идущая в комплекте с техникой.

Ну что, вы довольны результатом? Изображение однотонное? Тогда поздравляю вас с идеальной техникой. Для пытливых умов могу предложить продолжить проверку и сделать еще пару снимков: один с более короткой выдержкой (1/60), другой – с включенным шумоподавлением. Теперь сравните эти снимки.

Также можно на каждом последующем кадре поступательно увеличивать ISO. Это позволит вам понять, на что способна камера и как вынужденное изменение настройки чувствительности (например, вечером, в плохо освещенной комнате) повлияет на качество фото.

В моем случае, все фотографии получаются с абсолютно черным экраном. И это значит, что битые пиксели у меня не обнаружены, и это радует!

Напоминаю, когда светочувствительность становится больше, появляются шумы на изображении. Например, для бюджетных камер типа Nikon D3100 ISO=800 уже дает не совсем четкую картинку, становятся видны пиксели; в похожей, но более новой модели D5200 – после 800.

Например, на нижней фотографии приведены битые пиксели.

То есть от цены и внутренних характеристик фотоаппарата зависит способность делать фотографии достойного уровня.

Если вы только начинаете развиваться в фотоискусстве и постоянно возникают такие вопросы: Как сделать? Что это такое? Как этого добиться? То вашим незаменимым помощником, может стать курс «Цифровая зеркалка для новичка 2.0 ». Этот видеокурс, станет вашим настольным руководством. В нем собрано большое количество уроков, которые ответят на многие вопросы.

До свидания! Заглядывайте на мой блог, подписывайтесь и приглашайте неравнодушных к фотографии людей. Всем удачи!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Одним из важнейших проверок при покупки зеркального фотоаппарата является проверка матрицы на . Если при покупки своей новой зеркалки вы проведете такой тест и убедитесь в том, что матрица покупаемого фотоаппарата не имеет таких дефектов, что вам даст возможность получат хорошие и качественные снимки.

Рис. 1 Матрица цифрового зеркального фотоаппарата

Для того чтобы проверить матрицу зеркального фотоаппарата на битые и горячие пиксели вам для начала вам будет необходимо заранее изучить меню покупаемого вами фотоаппарата что бы произвести несложные настройки камеры перед ее тестом. В принципе можно изучить меню и другой цифро зеркальной камеры аналогичного класса так, как практически все современные зеркалки имеют аналогичные функции в своем классе.

Настройки фотоаппарата перед проверкой матрицы на битые пиксели

Для того чтобы проверить матрицу фотоаппарата вам необходимо зайти в меню фотоаппарата и произвести следующие настройки:

отключить шумо-подавление – Noise Reduction , поставить этот параметр в OFF
установить ISO 100 или ISO 200 (у некоторых камер Nikon нет значение ISO 100 )
установить ручной режим экспозиции – М
отключить автоматическую фокусировку объектива AF/MF т.е. установить в позиции MF

Программа для проверки цифрового фотоаппарата на битые пиксели

Тестирование матрицы цифрового фотоаппарата на битые пиксели

Для проверки матрицы вам необходимо установить вышеуказанные настройки фотокамеры и сделать три снимка с закрытой крышкой объектива с выдержками: 1/3сек, 1/60 сек, 3 сек..

Извлеките из фотоаппарата флешку и скачайте себе на компьютер три снятых кадра. Запустите программу и посмотрите снимок снятый выдержкой 1/3 сек. Увеличьте размер снимка и внимательно посмотрите все поле кадра. Если на снимке вы не обнаружите белых, красных или синих точек (битые, горячие и холодные пиксели ), то можно считать что матрица вашего фотоаппарата прошла первый тест.

Если вы найдете несколько точек указанного выше цвета, то необходимо проверить снимок снятый с выдержкой 1/60 сек. Если на этом кадре цветных точек не видно или их стало значительно меньше, считаем что фотоаппарат прошел проверку на битые пиксели.

Завершающая стадия проверки матрицы цифрового фотоаппарата на битые пиксели

Теперь необходимо посмотреть снимок, снятый выдержкой 3 сек. При полностью исправной матрице фотоаппарата возможно появление до 5-6 цветных точек (горячих пикселей ) на длинной выдержке. На это можно закрыть глаза и не считать бракованным матрицу из-за особенностей ее технологии изготовления.

Небольшое количество цветных точек снятых на длинной выдержке никак не отразиться на качестве ваших фотографий, так, как при длинных выдержках обычно автоматически включается шумо-подавление и цветных точек практически видно не будет. Тем более что такие длинные выдержки используются при обычной съёмке очень редко.