DIY ενισχυτής για ηχεία αυτοκινήτου. Ισχυρός και υψηλής ποιότητας σπιτικός ενισχυτής ήχου

Όταν βρήκα στο Ebay έναν μικροσκοπικό ενισχυτή "PAM8610 stereo mini class D digital power amplifier board 2 x15W", διαστάσεων 2,5 * 3 cm και κοστίζει περίπου 350 ρούβλια, συνειδητοποίησα ότι απλά δεν μπορούσα να περάσω.

Αποδείχθηκε ότι τα 2*15W είναι η μόνη επιλογή για ηχεία 4 Ohm. Δεν είχα κανένα από αυτά, οπότε συνέδεσα 2 * 10 W με ένδειξη 6 ohms.

Οι ενισχυτές κατηγορίας D λαμβάνουν πολλές αρνητικές κριτικές από «σοβαρούς» λάτρεις της μουσικής, αλλά στα αυτιά μου όλα ακούγονταν μια χαρά (και δυνατά!), ειδικά με αξιοπρεπή ηχεία και ένα MP3 player με ενσωματωμένο γραφικό ισοσταθμιστή και διάφορες πρόσθετες ρυθμίσεις.

Η χρήση ενός MP3 player σημαίνει επίσης ότι δεν χρειάζεται να ελέγχετε τα χαμηλά, τα ψηλά και τα μέσα μέσω ενός οικιακού ενισχυτή ήχου το μόνο που χρειάζεστε είναι ένα κουμπί ελέγχου έντασης.

Λόγω του γεγονότος ότι η καλωδίωση μεταξύ των εξαρτημάτων είναι πολύ απλή, ακόμη και οι αρχάριοι χομπίστες μπορούν εύκολα να συναρμολογήσουν αυτό το έργο με τα χέρια τους.

Βήμα 1: Ας συλλέξουμε τα απαραίτητα εξαρτήματα

Για να δημιουργήσουμε έναν ενισχυτή θα χρειαστούμε:

• 1 τεμ * πλαστικό κουτί. Το δικό μου ήταν περίπου 8 * 5 * 2,2 cm σε μέγεθος
• 1 τεμ * PAM8610 Digital Power Amplifier Board 2 x 15w
• 1 τεμάχιο * 50K + 50K Διπλό ποτενσιόμετρο
• 1 τεμάχιο * Κουμπί διπλού ποτενσιόμετρου - επιλέξτε το χρώμα που ταιριάζει στο γούστο σας.
• 1 τεμ * Διακόπτης SPDT (Single Pole - Double Throw).
• 1 τεμ * Υποδοχή στερεοφωνικού jack 3,5 mm για τοποθέτηση στη θήκη
• 1 τεμάχιο * Υποδοχή τροφοδοσίας για τοποθέτηση στη θήκη
• 2 τεμ * ηλεκτρολυτικοί πυκνωτές 10uF 25V - όσο μικρότεροι τόσο το καλύτερο
• 2 τεμ * Βιδωτοί ακροδέκτες με 2 ακροδέκτες ή 1 τεμ * Βίδες μπλοκαρίσματος με 4 ακροδέκτες
• 1 τεμάχιο * LED 3 mm (όποιο χρώμα θέλετε)
• 1 τεμ * Αντίσταση 4,7K 1/8W (περιορισμός ρεύματος για LED - περισσότερες λεπτομέρειες στο παράρτημα)
• 1 τεμάχιο * Μετασχηματιστής AC 12V 2A (περισσότερες λεπτομέρειες στην εφαρμογή)
• 1 τεμάχιο * δίοδος 1N5401 ή 1N5822 (προαιρετικό)

Επιπλέον, για να συνδέσετε τα εξαρτήματα θα χρειαστείτε ένα πολύχρωμο σύρμα (7-πύρηνο).

Έχω επισυνάψει ένα PDF με μια πολύ λεπτομερή εξήγηση για κάθε στοιχείο στη λίστα. Έγραψα αυτό το έγγραφο κυρίως για αρχάριους, οπότε αν θέλετε απλώς μια λίστα εξαρτημάτων, τότε παραλείψτε το μεγαλύτερο μέρος του εγγράφου και διαβάστε μόνο για τον μετασχηματιστή AC - αυτό είναι πολύ σημαντικό.

Αρχεία

Βήμα 2: Απαιτούμενος εξοπλισμός

Αυτό το έργο περιορίζει την ποσότητα της μηχανικής εργασίας στο ελάχιστο, επομένως χρειάζεστε μόνο τρία βασικά εργαλεία. Εργαλεία που χρειάζονται για τη διάνοιξη οπών και τη συγκόλληση:

1. Τρυπάνι χειρός με μύτη 1mm για διάνοιξη οπών.
2. Μεγάλο τρυπάνι για μεγέθυνση οπών.
3. Τρυπάνι γεμιστήρα.
4. Κολλητήρι 18W - 25W.

Το σφουγγάρι είναι το αγαπημένο μου εργαλείο για να κάνω τρύπες σε πλαστικό και μέταλλο, και συνιστώ σε όλους να το έχουν στην εργαλειοθήκη τους ανά πάσα στιγμή. Αφού κάνετε μια τρύπα 3 mm στο κέντρο της περιοχής όπου θα βρίσκεται το επιθυμητό εξάρτημα, παίρνετε το τρυπάνι και το πιέζετε αργά προς τα μέσα, γυρίζοντάς το δεξιόστροφα. Μετά από κάθε λίγες στροφές, ελέγχετε ότι το εξάρτημα εφαρμόζει στην τρύπα και ότι έχει τοποθετηθεί με ασφάλεια.

Κολλητήρι. Δεν υπάρχει τίποτα νέο να πούμε για αυτό το εργαλείο που δεν έχει ήδη περιγραφεί σε εκατοντάδες άλλα άρθρα. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε: η πρακτική κάνει τέλεια. Θα εργάζεστε με μια πλακέτα κυκλώματος που έχει τσιπ τοποθετημένα στην επιφάνειά της, οπότε να είστε πολύ προσεκτικοί. Αποφύγετε το πιτσίλισμα της συγκόλλησης - μια σταγόνα μπορεί να καταστρέψει ολόκληρο τον ενισχυτή.

Βήμα 3: Προετοιμάστε το σώμα

Σε αυτό το βήμα θα προετοιμάσουμε το κουτί για την εγκατάσταση όλων των απαραίτητων εξαρτημάτων σε αυτό.

Εφαρμόστε καθαρή λευκή ταινία στην επιφάνεια του ντουλαπιού όπου θα τοποθετήσετε τους διακόπτες και τα χειριστήρια. Στην περίπτωσή μου, αποφάσισα να φτιάξω το μπροστινό και το πίσω πάνελ σαν πραγματικούς ενισχυτές και να σημειώσω πού θα βρίσκεται κάθε εξάρτημα (βλ. φωτογραφία).

Το αυτοκόλλητο σάς επιτρέπει να επισημάνετε τη θέση όλων των εξαρτημάτων ελέγχου και ταυτόχρονα προστατεύει την επιφάνεια της θήκης από γρατσουνιές ενώ ανοίγετε τρύπες κ.λπ.

Χρησιμοποιώντας ένα μίνι τρυπάνι 1 mm, ανοίξτε πιλοτικές τρύπες κατά μήκος των σημαδιών που κάνατε νωρίτερα. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε ένα τρυπάνι για να διευρύνετε τις οπές κατά 3 mm (εξαιρουμένων των οπών για τους συνδέσμους των ηχείων). Στη συνέχεια, διευρύνετε τις τρύπες με ένα τρυπάνι (ακολουθώντας τις συμβουλές από το προηγούμενο μέρος των οδηγιών). Μην διευρύνετε την οπή LED κατά 3 mm, εκτός εάν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε μια δίοδο μεγαλύτερης διαμέτρου.

Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα της εργασίας στις συνημμένες φωτογραφίες - προσεγμένες τρύπες που δεν απαιτούν περαιτέρω επεξεργασία.

Θα παρατηρήσετε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι ήδη βιδωμένα στη θήκη, με εξαίρεση τους ακροδέκτες των ηχείων, αυτά περνούν από τις οπές 1mm και κολλάνε στη θήκη με υπερκόλλα. Το LED απλώς κάθεται σφιχτά στην τρύπα, αλλά μπορεί να στερεωθεί επιπλέον με υπερκόλλα.

Βήμα 4: Σύνδεση των εξαρτημάτων

Η καλωδίωση είναι πολύ απλή. Για εύκολο εντοπισμό σφαλμάτων, εάν κάτι δεν λειτουργεί ξαφνικά, προτείνω να χρησιμοποιήσετε καλώδια διαφορετικών χρωμάτων. Για παράδειγμα, το κόκκινο είναι για τα θετικά καλώδια, το μαύρο είναι για τα αρνητικά ή τα καλώδια γείωσης, το πορτοκαλί είναι για όλα τα δεξιά κανάλια και το μπλε είναι για τα αριστερά κανάλια. Για να συνδέσω τα ηχεία χρησιμοποίησα πορτοκαλί για το δεξί +, το λευκό για το δεξί -, το μπλε για το αριστερό +, το καφέ για το αριστερό -. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον δικό σας συνδυασμό χρωμάτων, αλλά προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε τα ίδια χρώματα για το αριστερό και το δεξί κανάλι.

Υπάρχουν μόνο μερικά απλά πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με την πολικότητα, διαβάστε το συνημμένο PDF για να εξοικειωθείτε με αυτές τις πληροφορίες.

Λάβετε επίσης υπόψη ότι εγκαθιστώ τα πάντα σε μια θήκη χρησιμοποιώντας το ως το πάνω μέρος του ενισχυτή μου και το κάλυμμα της θήκης είναι το κάτω μέρος. Αυτό σημαίνει ότι εργάζομαι με ένα κατοπτρισμένο διάγραμμα συναρμολόγησης. Στην πραγματική ζωή, όλα τα εξαρτήματα που είναι εγκατεστημένα στα αριστερά θα βρίσκονται στα δεξιά και αντίστροφα. Να είστε προσεκτικοί όταν συνδέετε τα καλώδια των ηχείων, εάν η διάταξή σας είναι σαν τη δική μου, οι συνδέσεις των αριστερών ηχείων θα είναι στα δεξιά και οι συνδέσεις των δεξιών ηχείων θα είναι στα αριστερά. Με αυτόν τον τρόπο, όταν αναποδογυρίσετε τη θήκη του ενισχυτή, όλα θα μπουν στη θέση τους.

Βλέποντας τη συνημμένη φωτογραφία μπορείτε να δείτε πόσο εύκολα ταιριάζουν όλα μεταξύ τους.

Αρχεία

Βήμα 5: Αντιμετώπιση προβλημάτων και προφυλάξεις μετά τη συναρμολόγηση

Αφού συγκολλήσετε τα πάντα και προτού συνδέσετε τα ηχεία και ενεργοποιήσετε τον ενισχυτή, πρέπει να κάνετε μερικές προκαταρκτικές δοκιμές.

Ελέγξτε ξανά ότι τα εξαρτήματα έχουν συνδεθεί σωστά ή καλύτερα, ζητήστε από έναν φίλο να το κάνει και βεβαιωθείτε ότι όλα είναι συνδεδεμένα σωστά. Μια νέα ματιά στο έργο θα σας βοηθήσει να δείτε τι μπορεί να μην παρατηρήσετε μετά από ώρες εργασίας στο σπίτι.

Χρησιμοποιώντας ένα πολύμετρο, σε εύρη χαμηλών αντιστάσεων, ελέγξτε το κύκλωμα για βραχυκυκλώματα στα σημεία 1, 3, 4, 5 και 6:

• Εάν έχετε βραχυκύκλωμα στο σημείο 1, τότε το τροφοδοτικό σας θα εκραγεί μόλις το συνδέσετε στην πρίζα.
• Εάν έχετε βραχυκύκλωμα ανάμεσα στις ακίδες των ηχείων ή ανάμεσα σε οποιεσδήποτε ακίδες στα σημεία 3 ή 4 και τη γείωση, η μονάδα του ενισχυτή σας θα εκραγεί. Το δεξί και το αριστερό αρνητικό δεν είναι κοινά σημεία, επομένως σε καμία περίπτωση μην τα βραχυκυκλώνουμε μεταξύ τους ούτε τα συνδέουμε στη γείωση.
• Εάν υπάρχει βραχυκύκλωμα μεταξύ του αριστερού ή του δεξιού καναλιού και της γείωσης στο σημείο 5, τότε ένα από τα κανάλια ενδέχεται να μην λειτουργεί όταν είναι ενεργοποιημένο.
• Εάν το βραχυκύκλωμα βρίσκεται στο σημείο 6, τότε το τροφοδοτικό σας θα εκραγεί μόλις ανοίξετε το διακόπτη στη θήκη.

Όσον αφορά τον διακόπτη λειτουργίας (σημείο 2), εάν περιμένετε να είναι ενεργοποιημένος στη θέση «Κάτω» και απενεργοποιημένος στη θέση «Επάνω», ρυθμίστε τον διακόπτη στη θέση «Κάτω» και χρησιμοποιώντας το πολύμετρο εμβέλειας ωμ, μετρήστε το αντίσταση μεταξύ των δύο σημείων μερίδες. Εάν λάβετε οτιδήποτε άλλο εκτός από μηδέν ohms, ο διακόπτης είναι αναποδογυρισμένος. Χαλαρώστε τη βίδα στερέωσης και γυρίστε τον διακόπτη κατά 180 μοίρες μέχρι να βρίσκεται στην επάνω θέση. Γυρίστε το στην κάτω θέση και ελέγξτε ξανά την αντίσταση. Εάν εξακολουθεί να μην είναι μηδέν, τότε ο διακόπτης σας είναι πιθανότατα ελαττωματικός.

Πρόσθετη προστασία. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, μπορείτε να καταστρέψετε τον προσαρμογέα AC εάν χρησιμοποιήσετε την αντίθετη πολικότητα από αυτήν για την οποία έχει σχεδιαστεί η καλωδίωση του ενισχυτή σας. Μπορείτε να προστατεύσετε τον εαυτό σας προσθέτοντας μία δίοδο σε σειρά στη θετική σύνδεση της πλακέτας. Το διάγραμμα σύνδεσης φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα.

Σε αυτήν την περίπτωση, εάν συνδέσετε τον προσαρμογέα με αντίστροφη πολικότητα και ενεργοποιήσετε τη συσκευή, η δίοδος δεν θα επιτρέψει στην τάση να φτάσει στη μονάδα του ενισχυτή. Σε αυτήν την περίπτωση, το LED δεν θα ανάψει επίσης - αυτό θα σας δείξει ότι η πολικότητα του προσαρμογέα είναι λανθασμένη ή ο ίδιος ο προσαρμογέας είναι ελαττωματικός.

Το μόνο μειονέκτημα μιας τέτοιας προστασίας είναι ότι αφού το ρεύμα περάσει από τη δίοδο, θα υπάρξει μια μικρή πτώση τάσης, η οποία είναι πολύ σημαντική εάν ο προσαρμογέας σας παράγει ακριβώς 12 V.

Συνιστώ να πάρετε και τις δύο διόδους 3Α. Η διαφορά είναι η μπροστινή πτώση τάσης. Εάν χρησιμοποιείτε έναν τυπικό ανορθωτή 1N5401, η πτώση τάσης είναι περίπου 0,7 V, επομένως η διαθέσιμη τάση θα είναι 11,3 V ή μικρότερη. Όταν χρησιμοποιείτε το Schottky Barrier Rectifier 1N5822 η πτώση είναι μόνο 0,4V στα 2A, οπότε θα έχετε τουλάχιστον 11,7V (που είναι πιο κοντά στα 12V). Επιλέξτε μία από αυτές τις διόδους ανάλογα με τις ανάγκες σας. Για παράδειγμα, εάν η τρέχουσα τάση εξόδου του μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος είναι 13 V (κάτι που είναι απολύτως δυνατό), τότε μια πτώση 0,7 V δεν θα πρέπει να έχει σημασία, επομένως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το 1N5401.

ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ: Η μέγιστη τάση που μπορεί να χειριστεί η μονάδα ενισχυτή είναι 16V. Για να αποφύγετε την καταστροφή του, πριν από τη σύνδεση, ελέγξτε την πραγματική τάση εξόδου του μετασχηματιστή AC χρησιμοποιώντας ένα πολύμετρο και βεβαιωθείτε ότι είναι σημαντικά χαμηλότερη από 16 V.

Βήμα 6: Ενεργοποιήστε τη συσκευή

Αφού ελέγξετε ότι όλα είναι καλά συγκολλημένα και ότι δεν υπάρχουν βραχυκύκλωμα στο κύκλωμα (και συγκολλήσετε επίσης τις συνιστώμενες διόδους), μπορείτε να συνδέσετε τον προσαρμογέα AC, τα ηχεία (τραβήξτε όλο το εκτεθειμένο τμήμα του καλωδίου μέχρι το τέρμα έτσι ώστε η μόνωση φτάνει στον σφιγκτήρα) και το MP3 player, σηκώστε λίγο το επίπεδο έντασης και ενεργοποιήστε τη μουσική. Απολαύστε τον ήχο.

Εάν δεν χρησιμοποιήσατε δίοδο για προστασία, μπορείτε να λάβετε ένα ακόμη μέτρο προφύλαξης πριν ενεργοποιήσετε το ρεύμα. Διατηρήστε αποσυνδεδεμένο το καλώδιο +12V που πηγαίνει στη μονάδα ενισχυτή, συνδέστε τον προσαρμογέα AC, ενεργοποιήστε το ρεύμα και χρησιμοποιήστε ένα πολύμετρο στην περιοχή DC, συνδέστε το κόκκινο άκρο στο αποσυνδεδεμένο κόκκινο καλώδιο και το μαύρο άκρο σε οποιαδήποτε μαύρη σύνδεση ( γείωση), ελέγξτε ότι η ένδειξη τάσης είναι θετική στην περιοχή περίπου 12 V.

Μόλις βεβαιωθείτε ότι η τάση και η πολικότητα είναι σωστές, απενεργοποιήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε τον προσαρμογέα, κολλήστε το κόκκινο καλώδιο +12V στη μονάδα του ενισχυτή και ενεργοποιήστε τα πάντα, ακολουθώντας τις παραπάνω οδηγίες. Είστε ήδη στο δρόμο για τον καλό ήχο!

Βήμα 7: Συμπεράσματα

Όταν άρχισα να επεξεργάζομαι τις οδηγίες, ήθελα να τα κάνω όλα απλά και γρήγορα, ώστε κάθε αρχάριος να καταλάβει πόσο εύκολο είναι να δημιουργήσει έναν φθηνό και μικρό στερεοφωνικό ενισχυτή. Καθώς έγραφα το άρθρο, εμφανίστηκαν όλο και περισσότερες αποχρώσεις που θα ήθελα να περιγράψω με περισσότερες λεπτομέρειες. Αντί να τα επικολλήσω όλα αυτά στο κύριο κείμενο, έφτιαξα μερικά PDF και τα επισύναψα στα απαραίτητα βήματα. Ελπίζω να μην έχω ξεπεράσει τα όρια μεταξύ πληροφοριακού και βαρετού.

Αν είστε νέος στα ηλεκτρονικά και πρόκειται να φτιάξετε τον δικό σας ενισχυτή, τότε θα πρέπει να έχετε τουλάχιστον τα βασικά εργαλεία όπως κολλητήρι, κολλητήρι, πολύμετρο, κατσαβίδι, πένσα και συρματοκόπτες. Διαβάστε επίσης όλα τα συνημμένα αρχεία PDF πριν ξεκινήσετε.

Πολλές από τις πληροφορίες βασίζονται στην πολυετή εμπειρία μου στον κλάδο επισκευής συσκευών καθώς και στην εκπαίδευση τεχνικών για αυτές τις εργασίες. Ήταν πολύ δύσκολο για μένα να μην αναφέρω όλες τις αποχρώσεις που περιγράφονται, ειδικά λόγω του γεγονότος ότι οι περισσότεροι συγγραφείς δεν εμβαθύνουν σε αυτά τα προβλήματα. Για μένα, αυτή είναι η διαφορά μεταξύ της επιτυχίας ή της αποτυχίας ενός έργου.

Ελπίζω να απολαύσετε τα πάντα!

Έχουμε αναφέρει επανειλημμένα σχέδιοισχυρός ενισχυτέςισχύς χαμηλής συχνότητας για αυτοσυναρμολόγηση και σήμερα θα μιλήσουμε για τον σχεδιασμό ενός αρκετά απλού, αλλά υψηλής ποιότητας και επώδυνα ισχυρού ενισχυτή για σχήμα lanzar. Καθόλου, σχέδιοΗ Lanzara βρήκε ευρεία διανομή στο Διαδίκτυο, όλο και πιο συχνά οι άνθρωποι επαναλαμβάνουν αυτό το σχέδιο, λόγω της υψηλής απόδοσης και της σχετικά απλής και φθηνής συναρμολόγησης, το κύκλωμα έχει αρχίσει να χρησιμοποιείται σε βιομηχανικό εξοπλισμό ήχου.

Το Lanzar υλοποιείται σε 13 τρανζίστορ,το κύκλωμα είναι εντελώς συμμετρικό.
Το στάδιο εξόδου του ενισχυτή λειτουργεί στην κατηγορία AB, ο ελάχιστος συντελεστής μη γραμμικής παραμόρφωσης επιτρέπει στον ενισχυτή να ταξινομηθεί ως hi-fi. Ένας τέτοιος ενισχυτής είναι επίσης εξαιρετικός για ισχυρά ευρυζωνικά συστήματα ηχείων, αλλά λόγω της σχετικά απλής αποσύνδεσης του κυκλώματος και της υψηλής ισχύος εξόδου, ο ενισχυτής χρησιμοποιείται συχνά για την τροφοδοσία αρκετά ισχυρών κεφαλών υπογούφερ.

Η μέγιστη ισχύς εξόδου αυτού του ενισχυτή είναι 390 watts σε φορτίο 4 ohm, αλλά ο ενισχυτής λειτουργεί επίσης εξαιρετικά με φορτία χαμηλής σύνθετης αντίστασης έως 2 ohms.

Το αρχείο περιέχει μια πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος που λειτουργεί πλήρως για αυτόν τον ενισχυτή.

Η συναρμολόγηση ξεκινά με τη χάραξη της πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος. Για τη χάραξη, χρησιμοποιώ διάλυμα υπεροξειδίου του υδρογόνου (διάλυμα 3 τοις εκατό, που πωλείται στα φαρμακεία, φιάλες 100 mg), κιτρικό οξύ και επιτραπέζιο αλάτι. Η πλακέτα χαράσσεται το πολύ σε μία ώρα, μετά την οποία πρέπει να ξεπλύνετε το τόνερ και να ανοίξετε τρύπες.

Η εγκατάσταση ξεκινά με την εγκατάστασημικρά εξαρτήματα - αντιστάσεις, δίοδοι zener και κεραμικοί πυκνωτές. Σας συμβουλεύω να ελέγξετε προσεκτικά όλα τα εξαρτήματα πριν από τη συναρμολόγηση, ακόμα κι αν είναι εντελώς καινούργια. Στη συνέχεια κολλάμε τα τρανζίστορ χαμηλής ισχύος των διαφορικών σταδίων - όπου σχηματίζεται ο αρχικός ήχος.

———————— Το πηνίο τυλίγεται σε πλαίσιο με διάμετρο 10-12 cm με σύρμα 0,8 mm και περιέχει 10-12 στροφές, το πηνίο μπορεί ακόμη και να αφαιρεθεί, αυτό δεν θα επηρεάσει τον ήχο σε κανένα τρόπος.

Ο πυκνωτής εισόδου πρέπει να είναι φιλμ, η χωρητικότητα μπορεί να επιλεγεί στην περιοχή από 1-4,7 μF, καθώς ο ενισχυτής προοριζόταν αρχικά για ένα υπογούφερ, και αυξάνοντας την χωρητικότητα αυτού του πυκνωτή, μπορεί να γίνει η καλύτερη αναπαραγωγή χαμηλών συχνοτήτων (μπάσα). να επιτευχθεί.

Μετά την πλήρη εγκατάσταση όλων των εξαρτημάτων, ξεπλύνετε το κολοφώνιο από το πίσω μέρος της σανίδας. ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ να χρησιμοποιήσετε όλα τα είδη ροών για συγκόλληση με άγνωστη περιεκτικότητα, καθώς συχνά έχουν βάση οξέος και είναι λόγω της ροής που μπορείτε να κάψετε ολόκληρο το κύκλωμα. Ενισχύουμε τα μονοπάτια τροφοδοσίας με κασσίτερο για να μην καούν.

Συνιστάται να κασσιτερώνετε όλες τις ράγες της σανίδας πριν την εγκατάσταση, καθώς ο χαλκός αργά ή γρήγορα οξειδώνεται και το στρώμα κασσίτερου σχηματίζει πρόσθετη προστασία.

Ελέγξτε προσεκτικάσωστή σύνδεση τρανζίστορ, ηλεκτρολυτών και διόδων zener για να αποφύγετε προβλήματα, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο αυτά τα τρανζίστορ που υποδεικνύονται στο διάγραμμα, ειδικά εάν είστε αρχάριοι ή συναρμολογείτε ένα κύκλωμα lanzar για πρώτη φορά. Εάν οι δίοδοι zener συνδεθούν λανθασμένα, δεν θα σταθεροποιήσουν την τάση, αλλά θα αρχίσουν να λειτουργούν σαν δίοδος και θα αρχίσουν προβλήματα, καπνός, έκρηξη...

Αφού ελέγξετε ότι όλα τα εξαρτήματα έχουν συνδεθεί σωστά, ο ενισχυτής μπορεί να ξεκινήσει.
Το Lanzar, όπως και κάθε άλλο ισχυρό κύκλωμα ULF, τροφοδοτείται από μια διπολική πηγή τάσης. Η ονομαστική τάση εισόδου μπορεί να είναι από διπολική 25/30 έως 75 Volt, αλλά δεν συνιστώ τη λειτουργία της στο μέγιστο, επομένως το τροφοδοτικό +/-50 Volt είναι η πιο κατάλληλη ονομαστική ισχύς εισόδου.

—————————- Για να ξεκινήσετε αρχικά το κύκλωμα, πρέπει να έχετε διαθέσιμο τροφοδοτικό για την καθορισμένη τάση, η ισχύς της μονάδας είναι 100 watt (αν και για να λειτουργεί ο ενισχυτής σε πλήρη ισχύ χρειάζεστε ένα τροφοδοτικό με ισχύ 300-400 watt.

Ο μετασχηματιστής συνδέεται σε δίκτυο 220 Volt μέσω λαμπτήρα πυρακτώσεως 220 Volt 100-150 watt. Η λάμπα χρησιμεύει ως πρόσθετη ασφάλεια σε περίπτωση προβλημάτων, καίτε λιγότερα εξαρτήματα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για την κανονική λειτουργία του ενισχυτή ισχύος μετά τον ανορθωτή διόδου, χρειάζεστε ένα καλό μπλοκ πυκνωτών, η συνολική χωρητικότητα όλων των πυκνωτών σε έναν βραχίονα πρέπει να είναι 10000-30000 μF, η τάση του πυκνωτή είναι κατά προτίμηση 100 Volt (με διπλό περιθώριο).

Επιλέγουμε περιοριστικές αντιστάσεις για την τροφοδοσία της διαφορικής βαθμίδας με βάση την τάση τροφοδοσίας σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

Τροφοδοσία ±70 V - 3,3 kOhm...3,9 kOhm
Τροφοδοσία ±60 V - 2,7 kOhm...3,3 kOhm
Τροφοδοσία ±50 V - 2,2 kOhm...2,7 kOhm
Τροφοδοσία ±40 V - 1,5 kOhm...2,2 kOhm
Τροφοδοτικό ±30 V - 1,0 kOhm...1,5 kOhm

Επιλέξτε περιοριστικές αντιστάσεις με ισχύ 1-2 Watt.
Η πρώτη εκκίνηση του ενισχυτή γίνεται με την INPUT SHORT-CORTED TO GOUND, μην μπερδεύετε το έδαφος με το μείον! - γείωση, αυτό είναι το μέσο από τον μετασχηματιστή.

Αρχικά, δεν χρειάζονται ψύκτρες για τους ακροδέκτες. Συνδέουμε τον μετασχηματιστή σε ένα δίκτυο 220 Volt, εάν δεν υπάρχουν σκάματα ή ειδικά εφέ, τότε απενεργοποιούμε την τροφοδοσία και ελέγχουμε την απαγωγή της θερμότητας με το άγγιγμα των πλήκτρων πεδίου, αν δεν αισθάνεστε τίποτα, αφαιρούμε την είσοδο το έδαφος και παίξτε μουσική, για αρχή από ένα κινητό τηλέφωνο. Ανοίγουμε ξανά τον ενισχυτή, αν παίζει η μουσική, τότε όλα είναι εντάξει.
Για μέγιστη ισχύη είσοδος πρέπει να τροφοδοτείται με ένα σήμα από μια πιο ισχυρή πηγή ήχου το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου είναι ακριβώς μια τέτοια πηγή.

Ενεργοποιούμε τον ενισχυτή με μουσική για 10-25 λεπτά σε ένταση 40%, τότε ήρθε η ώρα να ρυθμίσουμε το ρεύμα ηρεμίας του σταδίου εξόδου, επισυνάπτεται μια φωτογραφία για αυτό.

Έτσι, ολοκληρώσαμε τη συναρμολόγηση του ενισχυτή, μπορούμε να χαρούμε, γιατί ένας τέτοιος ενισχυτής κοστίζει πολλά χρήματα, τελικά, η αγορά είναι ένα πράγμα, αλλά το να φτιάξετε τον δικό σας ενισχυτή με τα χέρια σας είναι εντελώς άλλο.

Αρχείο για το άρθρο...ΛΗΨΗ...

Αυτός ο ενισχυτής μπορεί να παραγγελθεί - [email προστατευμένο]

Με εκτίμηση - AKA KASYAN

Ήταν πολύ καιρό πριν, αποφάσισα να γράψω μόνο τώρα.

Ηχεία S-30B ήταν διαθέσιμα.
Ήθελα να φτιάξω οικιακά ηχεία για τον υπολογιστή μου. Έλειπε ο ενισχυτής.

Πήγα για ψώνια. Η χαμηλότερη τιμή για ενισχυτές/δέκτες χαμηλής ισχύος (ηχεία 30 watt στο μέγιστο) είναι περίπου 6.000 ρούβλια.

Αποφάσισα να το κάνω μόνος μου.

Tube - για ροές ήχου, και υπάρχουν πολλά προβλήματα. Τα τρανζίστορ χρειάζονται πολύ χρόνο για να ρυθμιστούν και η βάση στοιχείων πρέπει να επιλεγεί με ακρίβεια, επειδή τα σφάλματα σε ανταλλακτικά που πωλούνται σε αγορές και καταστήματα μερικές φορές φτάνουν έως και 10%.

Τελικά, η επιλογή έπεσε στα μικροκυκλώματα.

Αφού γκουγκλάρισα και διάβασα τα φόρουμ, επέλεξα το τσιπ TDA2050.

Διάγραμμα σύνδεσης:

Όπως μπορείτε να δείτε, το κιτ σώματος είναι ελάχιστο.

Χρειάζονται και καλοριφέρ.

Πήρα 500 ρούβλια. και κινήθηκε προς τις αγορές και τα καταστήματα ραδιοφώνου.

Ολόκληρη η βάση του στοιχείου κοστίζει λίγο περισσότερο από 100 ρούβλια.

Χρειαζόταν επίσης μια πηγή ενέργειας. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες σχετικά με τη διατροφή. Γέφυρα διόδου + σύνδεσμοι εξόδου - περίπου 100 περισσότερα ρούβλια.

Αγόρασα καλοριφέρ στην αγορά από ένα παλιό κούτσουρο, 2 τεμάχια για 20 ρούβλια το καθένα.

Αγόρασα μερικά άλλα μικροπράγματα, τα οποία θα συζητηθούν παρακάτω.

Γύρισε σπίτι. Πρέπει να φτιάξουμε γραμματόσημα. Αποφάσισα να μην ασχοληθώ για πολύ καιρό. Έβγαλα ένα κομμάτι PCB από τους κάδους, χάραξα τα μονοπάτια και τα σχεδίασα με το χέρι με μαρκαδόρο, όπως φαίνεται στην παρακάτω φωτογραφία.

Το χάραξα με χλωριούχο σίδηρο (πάλι το πήρα από παλιές προμήθειες).

Αποφάσισα να μην τρυπήσω τη σφραγίδα, αλλά να κολλήσω τα μέρη πάνω από τις ράγες.

Το τροφοδοτικό είναι λίγο πιο υπεύθυνο. Εδώ όμως τρύπησα το PCB, γιατί οι συμπυκνωτές είναι μεγάλοι και αν τους κολλήσεις από πάνω, το μηχανικό φορτίο στο φύλλο χαλκού θα είναι μεγάλο και μπορεί να ξεκολλήσει. Λοιπόν, + σταθεροποιητές για +-12 βολτ, για κάθε περίπτωση, για το μέλλον τους προσάρτησα σε συνηθισμένες διόδους zener + ένα τρανζίστορ με αντίσταση;)

Σχετικά με τον μετασχηματιστή λίγο αργότερα.

Συνέδεσα τα πάντα με ένα κουβούκλιο. Συνδέστε την πηγή ήχου και τα ηχεία. Σταματήστε τον αυτοδιέγερση. Ακούγεται ένα μπιπ και τέλος. Κόλλησα 100nan φιλμ μικρού κοντέρ απευθείας στα ποδαράκια ισχύος. Ο ενθουσιασμός έχει φύγει. Το έτρεξα για μια ώρα και λειτούργησε.

Τώρα το σώμα.
Υπήρχε ένα παλιό Vega 10U-120S ξαπλωμένο γύρω (ο μετασχηματιστής κατασκευάστηκε από αυτό)

Πέταξα τα πάντα από μέσα του εκτός από την έκσταση.
Καθάρισα το ασήμι και έβαλα ένα πιάτο στον μπροστινό πίνακα. Έβαψα τα πάντα (το συνηθισμένο σπρέι έμεινε ματ).
Αυτό έγινε. (Το έφτιαξα πριν από 2 χρόνια, οπότε είναι ήδη άθλιο):

Το τροφοδοτικό ήταν συνδεδεμένο στη θέση των 2 συμπυκνωτών που ήταν εκεί:

Ο έλεγχος έντασης είναι μια κανονική μεταβλητή 2 κιλών ωμ:

Βίδωσα τους ενισχυτές σε 1 μπουλόνι. Είναι ελαφριά, επομένως κρατούν με ασφάλεια:

Κάποτε αγόρασα ένα ρυθμιστικό (μεταβλητό) κουμπί για 10 ρούβλια:

Καλώδια για ηχητικό σήμα: Αγόρασα 2 μέτρα καλώδιο μικροφώνου για 30 ρούβλια ανά μέτρο.

Όλα άρχισαν να μοιάζουν με αυτό:

Στον πίσω τοίχο υπάρχει μια υποδοχή για το σήμα εισόδου και τους ακροδέκτες εξόδου.

Στριφτό. Συνδέθηκε ο υπολογιστής και τα ηχεία. Όλα λειτούργησαν άμεσα και χωρίς κανένα παράπονο.

Δεν είμαι μεγάλος γνώστης του ήχου. Στα αυτιά μου, δεν παίζει χειρότερο από αυτό που πωλείται στο κατάστημα σε τιμή 6-10 χιλιάδες ρούβλια. Αλλά είναι σίγουρα καλύτερο από ό,τι ήταν όταν αυτή η θήκη του ενισχυτή είχε τα αρχικά της κότσια. Οι ψηλές εμφανίσεις φαίνονταν κανονικές, το μπάσο λίγο-πολύ κομμένο. Μάλλον ήταν κακό λόγω του ξεραμένου παλιού κόντερ στα παλιά παραπροϊόντα.

Σε γενικές γραμμές, αφού ήταν όλα έτοιμα, από 500 ρούβλια έμειναν 30 ρούβλια, λαμβάνοντας υπόψη τις μετακινήσεις από καταστήματα σε καταστήματα.

Μετά από λίγο, πήρα ένα υπογούφερ Magnat Monitor Sub 200 A (εκείνη την εποχή μου κόστισε 5.000 ρούβλια). Αλλά αυτή είναι ήδη μια συζήτηση για την ακουστική και ένα διαφορετικό θέμα.

Από τότε δεν έχω παραπονεθεί ποτέ για τον ήχο. Όλα λειτουργούν άψογα. Αρκετά για μουσική υπόκρουση και για ταινίες και για πάρτι για να μπορούν να ακούσουν οι γείτονες.

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ.Αυτή η ιστορία συνέβη πριν από πολύ καιρό, οπότε μερικοί άνθρωποι θα μπορούσαν να έχουν πει ψέματα σε κάποια σημεία.

Αφού κατέκτησε τα βασικά της ηλεκτρονικής, ο αρχάριος ραδιοερασιτέχνης είναι έτοιμος να κολλήσει τα πρώτα του ηλεκτρονικά σχέδια. Οι ενισχυτές ισχύος ήχου είναι συνήθως τα πιο επαναλαμβανόμενα σχέδια. Υπάρχουν πολλά σχέδια, το καθένα με τις δικές του παραμέτρους και σχεδιασμό. Αυτό το άρθρο θα συζητήσει αρκετά απλά και πλήρως λειτουργικά κυκλώματα ενισχυτή που μπορούν να επαναληφθούν με επιτυχία από οποιονδήποτε ραδιοερασιτέχνη. Το άρθρο δεν χρησιμοποιεί περίπλοκους όρους και υπολογισμούς, τα πάντα απλοποιούνται όσο το δυνατόν περισσότερο, ώστε να μην προκύπτουν πρόσθετα ερωτήματα.

Ας ξεκινήσουμε με ένα πιο ισχυρό κύκλωμα.
Έτσι, το πρώτο κύκλωμα γίνεται στο γνωστό μικροκύκλωμα TDA2003. Αυτός είναι ένας μονοφωνικός ενισχυτής με ισχύ εξόδου έως και 7 Watt σε φορτίο 4 ohm. Θέλω να πω ότι το τυπικό κύκλωμα για τη σύνδεση αυτού του μικροκυκλώματος περιέχει έναν μικρό αριθμό εξαρτημάτων, αλλά πριν από μερικά χρόνια βρήκα ένα διαφορετικό κύκλωμα σε αυτό το μικροκύκλωμα. Σε αυτό το κύκλωμα, ο αριθμός των εξαρτημάτων μειώνεται στο ελάχιστο, αλλά ο ενισχυτής δεν έχει χάσει τις παραμέτρους ήχου του. Μετά την ανάπτυξη αυτού του κυκλώματος, άρχισα να φτιάχνω όλους τους ενισχυτές μου για ηχεία χαμηλής ισχύος χρησιμοποιώντας αυτό το κύκλωμα.

Το κύκλωμα του παρουσιαζόμενου ενισχυτή έχει ένα ευρύ φάσμα αναπαραγώγιμων συχνοτήτων, εύρος τάσης τροφοδοσίας από 4,5 έως 18 βολτ (τυπικά 12-14 βολτ). Το μικροκύκλωμα τοποθετείται σε μια μικρή ψύκτρα, αφού η μέγιστη ισχύς φτάνει έως και τα 10 Watt.

Το μικροκύκλωμα είναι ικανό να λειτουργεί με φορτίο 2 ohms, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούν να συνδεθούν 2 κεφαλές με αντίσταση 4 ohms στην έξοδο του ενισχυτή.
Ο πυκνωτής εισόδου μπορεί να αντικατασταθεί με οποιονδήποτε άλλο, με χωρητικότητα από 0,01 έως 4,7 μF (κατά προτίμηση από 0,1 έως 0,47 μF), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τόσο φιλμ όσο και κεραμικούς πυκνωτές. Συνιστάται να μην αντικαθιστάτε όλα τα άλλα εξαρτήματα.

Έλεγχος έντασης από 10 έως 47 kOhm.
Η ισχύς εξόδου του μικροκυκλώματος επιτρέπει τη χρήση του σε ηχεία χαμηλής κατανάλωσης για υπολογιστές. Είναι πολύ βολικό να χρησιμοποιείτε το τσιπ για αυτόνομα ηχεία για κινητό τηλέφωνο κ.λπ.
Ο ενισχυτής λειτουργεί αμέσως μετά την ενεργοποίηση και δεν απαιτεί πρόσθετη ρύθμιση. Συνιστάται να συνδέσετε επιπλέον την παροχή ρεύματος μείον στην ψύκτρα. Συνιστάται η χρήση όλων των ηλεκτρολυτικών πυκνωτών στα 25 Volt.

Το δεύτερο κύκλωμα συναρμολογείται χρησιμοποιώντας τρανζίστορ χαμηλής ισχύος και είναι πιο κατάλληλο ως ενισχυτής ακουστικών.

Αυτό είναι ίσως το πιο ποιοτικό κύκλωμα του είδους του, ο ήχος είναι καθαρός, μπορείτε να νιώσετε ολόκληρο το φάσμα συχνοτήτων. Με καλά ακουστικά, νιώθεις σαν να έχεις ένα πλήρες υπογούφερ.

Ο ενισχυτής συναρμολογείται με μόνο 3 τρανζίστορ αντίστροφης αγωγιμότητας ως η φθηνότερη επιλογή, χρησιμοποιήθηκαν τρανζίστορ της σειράς KT315, αλλά η επιλογή τους είναι αρκετά μεγάλη.

Ο ενισχυτής μπορεί να λειτουργήσει με φορτίο χαμηλής σύνθετης αντίστασης, έως και 4 ohms, γεγονός που καθιστά δυνατή τη χρήση του κυκλώματος για την ενίσχυση του σήματος μιας συσκευής αναπαραγωγής, ραδιοφώνου κ.λπ. Μια μπαταρία Krona 9 volt χρησιμοποιείται ως πηγή ενέργειας.
Το τελικό στάδιο χρησιμοποιεί επίσης τρανζίστορ KT315. Για να αυξήσετε την ισχύ εξόδου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τρανζίστορ KT815, αλλά στη συνέχεια θα πρέπει να αυξήσετε την τάση τροφοδοσίας στα 12 βολτ. Σε αυτή την περίπτωση, η ισχύς του ενισχυτή θα φτάσει έως και το 1 Watt. Ο πυκνωτής εξόδου μπορεί να έχει χωρητικότητα από 220 έως 2200 μF.
Τα τρανζίστορ σε αυτό το κύκλωμα δεν θερμαίνονται, επομένως δεν απαιτείται ψύξη. Εάν χρησιμοποιείτε τρανζίστορ μεγαλύτερης εξόδου, μπορεί να χρειαστείτε μικρές ψύκτρες για κάθε τρανζίστορ.

Και τέλος - το τρίτο σχήμα. Παρουσιάζεται μια εξίσου απλή, αλλά αποδεδειγμένη έκδοση της δομής του ενισχυτή. Ο ενισχυτής μπορεί να λειτουργεί από μειωμένη τάση στα 5 volt, οπότε η ισχύς εξόδου PA δεν θα είναι μεγαλύτερη από 0,5 W και η μέγιστη ισχύς με τροφοδοσία 12 volt φτάνει έως και τα 2 Watt.

Το στάδιο εξόδου του ενισχυτή βασίζεται σε ένα οικιακό συμπληρωματικό ζεύγος. Ο ενισχυτής ρυθμίζεται επιλέγοντας αντίσταση R2. Για να το κάνετε αυτό, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε ένα τρίμερ 1 kOhm. Περιστρέψτε αργά τον ρυθμιστή έως ότου το ρεύμα ηρεμίας της βαθμίδας εξόδου είναι 2-5 mA.

Ο ενισχυτής δεν έχει υψηλή ευαισθησία εισόδου, επομένως συνιστάται η χρήση προενισχυτή πριν από την είσοδο.

Η δίοδος παίζει σημαντικό ρόλο στο κύκλωμα και είναι εδώ για να σταθεροποιήσει τη λειτουργία του σταδίου εξόδου.
Τα τρανζίστορ σταδίου εξόδου μπορούν να αντικατασταθούν με οποιοδήποτε συμπληρωματικό ζεύγος αντίστοιχων παραμέτρων, για παράδειγμα KT816/817. Ο ενισχυτής μπορεί να τροφοδοτήσει αυτόνομα ηχεία χαμηλής κατανάλωσης με αντίσταση φορτίου 6-8 ohms.

Κατάλογος ραδιοστοιχείων

Ονομασία	Τύπος	Ονομασία	Ποσότητα	Σημείωση	Κατάστημα	Το σημειωματάριό μου
	Ενισχυτής στο τσιπ TDA2003
	Ενισχυτής ήχου	TDA2003	1			Στο σημειωματάριο
Γ1		47 uF x 25V	1			Στο σημειωματάριο
Γ2	Πυκνωτής	100 nF	1	Ταινία		Στο σημειωματάριο
C3	Ηλεκτρολυτικό πυκνωτή	1 uF x 25V	1			Στο σημειωματάριο
Γ5	Ηλεκτρολυτικό πυκνωτή	470 uF x 16V	1			Στο σημειωματάριο
R1	Αντίσταση	100 Ohm	1			Στο σημειωματάριο
R2	Μεταβλητή αντίσταση	50 kOhm	1	Από 10 kOhm έως 50 kOhm		Στο σημειωματάριο
Ls1	Δυναμική κεφαλή	2-4 Ωμ	1			Στο σημειωματάριο
	Κύκλωμα ενισχυτή τρανζίστορ Νο. 2
VT1-VT3	Διπολικό τρανζίστορ	KT315A	3			Στο σημειωματάριο
Γ1	Ηλεκτρολυτικό πυκνωτή	1 uF x 16V	1			Στο σημειωματάριο
C2, C3	Ηλεκτρολυτικό πυκνωτή	1000 uF x 16V	2			Στο σημειωματάριο
R1, R2	Αντίσταση	100 kOhm	2			Στο σημειωματάριο
R3	Αντίσταση	47 kOhm	1			Στο σημειωματάριο
R4	Αντίσταση	1 kOhm	1			Στο σημειωματάριο
R5	Μεταβλητή αντίσταση	50 kOhm	1			Στο σημειωματάριο
R6	Αντίσταση	3 kOhm	1			Στο σημειωματάριο
	Δυναμική κεφαλή	2-4 Ωμ	1			Στο σημειωματάριο
	Κύκλωμα ενισχυτή τρανζίστορ Νο. 3
VT2	Διπολικό τρανζίστορ	KT315A	1			Στο σημειωματάριο
VT3	Διπολικό τρανζίστορ	KT361A	1			Στο σημειωματάριο
VT4	Διπολικό τρανζίστορ	KT815A	1			Στο σημειωματάριο
VT5	Διπολικό τρανζίστορ	KT816A	1			Στο σημειωματάριο
VD1	Δίοδος	D18	1	Ή οποιαδήποτε χαμηλή ισχύ		Στο σημειωματάριο
C1, C2, C5	Ηλεκτρολυτικό πυκνωτή	10 uF x 16V	3

Υπήρχαν ήδη δημοσιεύσεις στο Habré σχετικά με τους ενισχυτές σωλήνων DIY, οι οποίες ήταν πολύ ενδιαφέρουσες για ανάγνωση. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο ήχος τους είναι υπέροχος, αλλά για καθημερινή χρήση είναι πιο εύκολο να χρησιμοποιήσετε μια συσκευή με τρανζίστορ. Τα τρανζίστορ είναι πιο βολικά επειδή δεν απαιτούν προθέρμανση πριν από τη λειτουργία και είναι πιο ανθεκτικά. Και δεν θα διακινδυνεύσουν όλοι να ξεκινήσουν μια ιστορία σωλήνων με δυναμικά ανόδου 400 V, αλλά οι μετασχηματιστές τρανζίστορ μερικών δεκάδων βολτ είναι πολύ πιο ασφαλείς και απλά πιο προσιτοί.

Ως κύκλωμα αναπαραγωγής, επέλεξα ένα κύκλωμα από τον John Linsley Hood από το 1969, λαμβάνοντας τις παραμέτρους του συγγραφέα με βάση την αντίσταση των ηχείων μου των 8 Ohm.

Το κλασικό κύκλωμα από έναν Βρετανό μηχανικό, που δημοσιεύτηκε σχεδόν πριν από 50 χρόνια, εξακολουθεί να είναι ένα από τα πιο αναπαραγώγιμα και λαμβάνει εξαιρετικά θετικές κριτικές. Υπάρχουν πολλές εξηγήσεις για αυτό:
- ο ελάχιστος αριθμός στοιχείων απλοποιεί την εγκατάσταση. Πιστεύεται επίσης ότι όσο πιο απλό είναι το σχέδιο, τόσο καλύτερος είναι ο ήχος.
- παρά το γεγονός ότι υπάρχουν δύο τρανζίστορ εξόδου, δεν χρειάζεται να ταξινομηθούν σε συμπληρωματικά ζεύγη.
- Μια έξοδος 10 Watt είναι επαρκής για τις συνηθισμένες ανθρώπινες κατοικίες και μια ευαισθησία εισόδου 0,5-1 Volt συμφωνεί πολύ καλά με την έξοδο των περισσότερων καρτών ήχου ή αναπαραγωγής.
- class A - είναι και class A στην Αφρική, αν μιλάμε για καλό ήχο. Η σύγκριση με άλλες τάξεις θα συζητηθεί παρακάτω.

Εσωτερική διακόσμηση

Ένας ενισχυτής ξεκινά με ισχύ. Είναι καλύτερο να διαχωρίσετε δύο κανάλια για στερεοφωνικό χρησιμοποιώντας δύο διαφορετικούς μετασχηματιστές, αλλά περιορίστηκα σε έναν μετασχηματιστή με δύο δευτερεύουσες περιελίξεις. Μετά από αυτές τις περιελίξεις, κάθε κανάλι υπάρχει από μόνο του, επομένως δεν πρέπει να ξεχνάμε να πολλαπλασιάσουμε επί δύο όλα όσα αναφέρονται παρακάτω. Σε ένα breadboard φτιάχνουμε γέφυρες χρησιμοποιώντας διόδους Schottky για τον ανορθωτή.

Είναι δυνατό με συνηθισμένες διόδους ή ακόμα και έτοιμες γέφυρες, αλλά στη συνέχεια πρέπει να παρακαμφθούν με πυκνωτές και η πτώση τάσης σε αυτές είναι μεγαλύτερη. Μετά τις γέφυρες υπάρχουν φίλτρα CRC που αποτελούνται από δύο πυκνωτές 33.000 uF και μια αντίσταση 0,75 Ohm μεταξύ τους. Εάν πάρετε μια μικρότερη χωρητικότητα και μια αντίσταση, το φίλτρο CRC θα γίνει φθηνότερο και θα ζεσταθεί λιγότερο, αλλά ο κυματισμός θα αυξηθεί, κάτι που δεν είναι comme il faut. Αυτές οι παράμετροι, IMHO, είναι λογικές από την άποψη του αποτελέσματος τιμής. Απαιτείται μια ισχυρή αντίσταση τσιμέντου για το φίλτρο σε ρεύμα ηρεμίας έως 2A, θα διαχέει θερμότητα 3 W, επομένως είναι καλύτερο να το πάρετε με περιθώριο 5-10 W. Για τις υπόλοιπες αντιστάσεις στο κύκλωμα, ισχύς 2 W θα είναι αρκετά.

Στη συνέχεια προχωράμε στην ίδια την πλακέτα του ενισχυτή. Τα ηλεκτρονικά καταστήματα πωλούν πολλά έτοιμα κιτ, αλλά δεν υπάρχουν λιγότερα παράπονα σχετικά με την ποιότητα των κινεζικών εξαρτημάτων ή τις αναλφάβητες διατάξεις σε πίνακες. Επομένως, είναι καλύτερο να το κάνετε μόνοι σας, κατά την κρίση σας. Έφτιαξα και τα δύο κανάλια σε ένα ενιαίο breadboard για να μπορέσω αργότερα να το συνδέσω στο κάτω μέρος της θήκης. Τρέξιμο με στοιχεία δοκιμής:

Τα πάντα εκτός από τα τρανζίστορ εξόδου Tr1/Tr2 βρίσκονται στην ίδια την πλακέτα. Τα τρανζίστορ εξόδου είναι τοποθετημένα σε θερμαντικά σώματα, περισσότερα για αυτό παρακάτω. Οι ακόλουθες παρατηρήσεις πρέπει να γίνουν στο διάγραμμα του συγγραφέα από το αρχικό άρθρο:

Δεν χρειάζεται όλα να συγκολληθούν σφιχτά ταυτόχρονα. Είναι καλύτερα να τοποθετήσετε πρώτα τις αντιστάσεις R1, R2 και R6 ως κοπτήρες, να τις ξεκολλήσετε μετά από όλες τις ρυθμίσεις, να μετρήσετε την αντίστασή τους και να κολλήσετε τις τελικές σταθερές αντιστάσεις με την ίδια αντίσταση. Η ρύθμιση καταλήγει στις ακόλουθες λειτουργίες. Πρώτον, χρησιμοποιώντας το R6, ρυθμίζεται έτσι ώστε η τάση μεταξύ X και μηδέν να είναι ακριβώς το ήμισυ της τάσης +V και μηδέν. Σε ένα από τα κανάλια δεν είχα αρκετά 100 kOhm, επομένως είναι καλύτερα να παίρνω αυτά τα τρίμερ με ρεζέρβα. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας τα R1 και R2 (διατηρώντας την κατά προσέγγιση αναλογία τους!) ρυθμίζεται το ρεύμα ηρεμίας - ρυθμίζουμε τον ελεγκτή να μετράει συνεχές ρεύμα και να μετράει αυτό ακριβώς το ρεύμα στο θετικό σημείο εισόδου του τροφοδοτικού. Έπρεπε να μειώσω σημαντικά την αντίσταση και των δύο αντιστάσεων για να αποκτήσω το απαιτούμενο ρεύμα ηρεμίας. Το ρεύμα ηρεμίας ενός ενισχυτή κατηγορίας Α είναι μέγιστο και, στην πραγματικότητα, ελλείψει σήματος εισόδου, όλο αυτό πηγαίνει σε θερμική ενέργεια. Για ηχεία 8 Ω, αυτό το ρεύμα, σύμφωνα με τη σύσταση του συγγραφέα, θα πρέπει να είναι 1,2 A σε τάση 27 Volt, που σημαίνει 32,4 Watt θερμότητας ανά κανάλι. Δεδομένου ότι η ρύθμιση του ρεύματος μπορεί να διαρκέσει αρκετά λεπτά, τα τρανζίστορ εξόδου πρέπει να βρίσκονται ήδη σε θερμαντικά σώματα ψύξης, διαφορετικά θα υπερθερμανθούν γρήγορα και θα πεθάνουν. Επειδή θερμαίνονται κυρίως.

Είναι πιθανό, ως πείραμα, να θέλετε να συγκρίνετε τον ήχο διαφορετικών τρανζίστορ, ώστε να μπορείτε επίσης να αφήσετε τη δυνατότητα βολικής αντικατάστασής τους. Δοκίμασα 2N3906, KT361 και BC557C στην είσοδο, υπήρχε μια μικρή διαφορά υπέρ του τελευταίου. Το προ-σαββατοκύριακο δοκιμάσαμε τα KT630, BD139 και KT801, και αρκεστήκαμε στα εισαγόμενα. Αν και όλα τα παραπάνω τρανζίστορ είναι πολύ καλά, η διαφορά μπορεί να είναι μάλλον υποκειμενική. Στην έξοδο εγκατέστησα αμέσως το 2N3055 (ST Microelectronics), μιας και αρέσουν σε πολλούς.

Κατά τη ρύθμιση και τη μείωση της αντίστασης του ενισχυτή, η συχνότητα αποκοπής χαμηλής συχνότητας μπορεί να αυξηθεί, επομένως για τον πυκνωτή εισόδου είναι καλύτερο να χρησιμοποιείτε όχι 0,5 µF, αλλά 1 ή και 2 µF σε ένα πολυμερές φιλμ. Υπάρχει ακόμα μια ρωσική εικόνα ενός "Ultralinear Class A ενισχυτή" που επιπλέει στο Διαδίκτυο, όπου αυτός ο πυκνωτής προτείνεται γενικά ως 0,1 uF, ο οποίος είναι γεμάτος με αποκοπή όλων των μπάσων στα 90 Hz:

Γράφουν ότι αυτό το κύκλωμα δεν είναι επιρρεπές σε αυτοδιέγερση, αλλά για κάθε περίπτωση, ένα κύκλωμα Zobel τοποθετείται μεταξύ του σημείου X και της γείωσης: R 10 Ohm + C 0,1 μF.
- ασφάλειες, μπορούν και πρέπει να τοποθετηθούν τόσο στον μετασχηματιστή όσο και στην είσοδο ισχύος του κυκλώματος.
- θα ήταν πολύ σκόπιμο να χρησιμοποιήσετε θερμική πάστα για μέγιστη επαφή μεταξύ του τρανζίστορ και της ψύκτρας.

Μεταλλουργία και ξυλουργική

Τώρα για το παραδοσιακά πιο δύσκολο κομμάτι στο DIY - το σώμα. Οι διαστάσεις της θήκης καθορίζονται από καλοριφέρ και στην κατηγορία Α πρέπει να είναι μεγάλες, θυμηθείτε περίπου 30 watt θερμότητας σε κάθε πλευρά. Στην αρχή, υποτίμησα αυτή την ισχύ και έφτιαξα μια θήκη με μέσο όρο καλοριφέρ 800 cm² ανά κανάλι. Ωστόσο, με το ρεύμα ηρεμίας ρυθμισμένο στα 1,2A, θερμάνθηκαν στους 100°C σε μόλις 5 λεπτά και έγινε σαφές ότι χρειαζόταν κάτι πιο ισχυρό. Δηλαδή, πρέπει είτε να τοποθετήσετε μεγαλύτερα καλοριφέρ είτε να χρησιμοποιήσετε ψύκτες. Δεν ήθελα να φτιάξω ένα τετρακόπτερο, οπότε αγόρασα γιγάντιο, όμορφο HS 135-250 με επιφάνεια 2500 cm² για κάθε τρανζίστορ. Όπως έδειξε η πρακτική, αυτό το μέτρο αποδείχθηκε λίγο υπερβολικό, αλλά τώρα ο ενισχυτής μπορεί να αγγιχτεί εύκολα με τα χέρια σας - η θερμοκρασία είναι μόνο 40°C ακόμη και σε κατάσταση ηρεμίας. Η διάνοιξη οπών στα καλοριφέρ για βάσεις και τρανζίστορ έγινε λίγο πρόβλημα - τα αρχικά αγορασμένα κινεζικά μεταλλικά τρυπάνια τρυπήθηκαν εξαιρετικά αργά, κάθε τρύπα θα χρειαζόταν τουλάχιστον μισή ώρα. Τρυπάνια κοβαλτίου με γωνία ακονίσματος 135° από γνωστό Γερμανό κατασκευαστή ήρθαν στη διάσωση - κάθε τρύπα περνάει σε λίγα δευτερόλεπτα!

Έφτιαξα το ίδιο το σώμα από πλεξιγκλάς. Παραγγέλνουμε αμέσως κομμένα παραλληλόγραμμα από υαλοπίνακες, κάνουμε τις απαραίτητες τρύπες για στερέωση σε αυτά και τα βάφουμε στην πίσω πλευρά με μαύρη μπογιά.

Το βαμμένο πλεξιγκλάς στην πίσω πλευρά φαίνεται πολύ όμορφο. Τώρα το μόνο που μένει είναι να συναρμολογήσετε τα πάντα και να απολαύσετε τη μουσική... ω ναι, κατά την τελική συναρμολόγηση είναι επίσης σημαντικό να κατανείμετε σωστά το έδαφος για να ελαχιστοποιήσετε το φόντο. Όπως ανακαλύφθηκε δεκαετίες πριν από εμάς, το C3 πρέπει να συνδεθεί με τη γείωση του σήματος, δηλ. στο μείον της εισόδου-εισόδου, και όλα τα άλλα μείον μπορούν να σταλούν στο "αστέρι" κοντά στους πυκνωτές του φίλτρου. Εάν όλα γίνονται σωστά, τότε δεν θα μπορείτε να ακούσετε φόντο, ακόμα κι αν φέρετε το αυτί σας στο ηχείο στη μέγιστη ένταση. Ένα άλλο χαρακτηριστικό "γείωσης" που είναι χαρακτηριστικό για κάρτες ήχου που δεν είναι γαλβανικά απομονωμένες από τον υπολογιστή είναι η παρεμβολή από τη μητρική πλακέτα, η οποία μπορεί να περάσει μέσω USB και RCA. Κρίνοντας από το Διαδίκτυο, το πρόβλημα εμφανίζεται συχνά: στα ηχεία μπορείτε να ακούσετε τους ήχους του σκληρού δίσκου, του εκτυπωτή, του ποντικιού και της τροφοδοσίας φόντου της μονάδας συστήματος. Σε αυτήν την περίπτωση, ο ευκολότερος τρόπος για να σπάσετε τον βρόχο γείωσης είναι να καλύψετε τη σύνδεση γείωσης στο βύσμα του ενισχυτή με ηλεκτρική ταινία. Δεν υπάρχει τίποτα να φοβηθείς εδώ, γιατί... Θα υπάρξει ένας δεύτερος βρόχος γείωσης μέσω του υπολογιστή.

Δεν έκανα έλεγχο έντασης στον ενισχυτή, αφού δεν μπόρεσα να πάρω ALPS υψηλής ποιότητας και δεν μου άρεσε το θρόισμα των κινεζικών ποτενσιόμετρων. Αντίθετα, εγκαταστάθηκε μια κανονική αντίσταση 47 kOhm μεταξύ της γείωσης και του σήματος εισόδου. Επιπλέον, ο ρυθμιστής σε μια εξωτερική κάρτα ήχου είναι πάντα διαθέσιμος και κάθε πρόγραμμα έχει επίσης ένα ρυθμιστικό. Μόνο η συσκευή αναπαραγωγής βινυλίου δεν έχει ρυθμιστή έντασης, οπότε για να την ακούσω προσάρτησα ένα εξωτερικό ποτενσιόμετρο στο καλώδιο σύνδεσης.

Μπορώ να μαντέψω αυτό το δοχείο σε 5 δευτερόλεπτα...

Τέλος, μπορείτε να αρχίσετε να ακούτε. Η πηγή ήχου είναι Foobar2000 → ASIO → εξωτερικό Asus Xonar U7. Ηχεία Microlab Pro3. Το κύριο πλεονέκτημα αυτών των ηχείων είναι ένα ξεχωριστό μπλοκ του δικού του ενισχυτή στο τσιπ LM4766, το οποίο μπορεί να αφαιρεθεί αμέσως κάπου μακριά. Ένας ενισχυτής από ένα μίνι σύστημα Panasonic με μια περήφανη επιγραφή Hi-Fi ή ένας ενισχυτής από τη σοβιετική συσκευή αναπαραγωγής Vega-109 ακουγόταν πολύ πιο ενδιαφέρον με αυτήν την ακουστική. Και οι δύο προαναφερθείσες συσκευές λειτουργούν στην κατηγορία ΑΒ. Ο JLH, που παρουσιάζεται στο άρθρο, κέρδισε όλους τους προαναφερθέντες συντρόφους με ένα wicket, σύμφωνα με τα αποτελέσματα ενός τυφλού τεστ για 3 άτομα. Αν και η διαφορά ήταν ακουστή στο γυμνό αυτί και χωρίς καμία δοκιμή, ο ήχος ήταν σαφώς πιο λεπτομερής και διαφανής. Είναι αρκετά εύκολο, για παράδειγμα, να ακούσετε τη διαφορά μεταξύ MP3 256 kbps και FLAC. Παλιότερα πίστευα ότι το αποτέλεσμα χωρίς απώλειες έμοιαζε περισσότερο με εικονικό φάρμακο, αλλά τώρα η γνώμη μου έχει αλλάξει. Ομοίως, έχει γίνει πολύ πιο ευχάριστο να ακούτε αρχεία ασυμπίεστα από τον πόλεμο έντασης - το δυναμικό εύρος μικρότερο από 5 dB δεν είναι καθόλου πάγο. Το Linsley-Hood αξίζει την επένδυση χρόνου και χρημάτων, επειδή ένας ενισχυτής παρόμοιας μάρκας θα κοστίσει πολύ περισσότερο.

Κόστος υλικού

Μετασχηματιστής 2200 τρίψιμο.
Τρανζίστορ εξόδου (6 τεμ. με ρεζέρβα) 900 τρίψτε.
Πυκνωτές φίλτρου (4 τμχ) 2700 rub.
"Rassypukha" (αντιστάσεις, μικροί πυκνωτές και τρανζίστορ, δίοδοι) ~ 2000 τρίψιμο.
Καλοριφέρ 1800 rub.
Πλεξιγκλάς 650 τρίψιμο.
Βαφή 250 τρίψτε.
Υποδοχές 600 rub.
Κυκλώματα, σύρματα, ασημί κολλήσεις κλπ. ~1000 τρίψιμο.
ΣΥΝΟΛΟ ~12100 τρίψιμο.