Modul reglabil pentru alimentarea computerului. Alimentare: cu si fara reglare, laborator, pulsata, aparat, reparatie

Realizarea unei surse de alimentare de laborator cu propriile mâini nu este dificilă dacă aveți abilitățile de a folosi un fier de lipit și înțelegeți circuitele electrice. În funcție de parametrii sursei, o puteți folosi pentru a încărca bateriile, a conecta aproape orice echipament de uz casnic și a-l utiliza pentru experimente și experimente în proiectarea dispozitivelor electronice. Principalul lucru în timpul instalării este utilizarea circuitelor dovedite și calitatea construcției. Cu cât carcasa și conexiunile sunt mai fiabile, cu atât este mai convenabil să lucrezi cu sursa de alimentare. Este de dorit să existe ajustări și dispozitive pentru monitorizarea curentului și a tensiunii de ieșire.

Cea mai simplă sursă de alimentare de casă

Dacă nu aveți abilități în realizarea de aparate electrice, atunci este mai bine să începeți cu cele mai simple, trecând treptat la modele complexe. Compoziția celei mai simple surse de tensiune constantă:

1. Transformator cu două înfășurări (primar - pentru conectarea la rețea, secundar - pentru conectarea consumatorilor).
2. Una sau patru diode pentru redresarea AC.
3. Condensator electrolitic pentru întreruperea componentei variabile a semnalului de ieșire.
4. Fire de conectare.

Dacă utilizați o diodă semiconductoare în circuit, veți obține un redresor cu jumătate de undă. Dacă utilizați un ansamblu de diode sau un circuit de punte, atunci sursa de alimentare se numește full-wave. Diferența este în semnalul de ieșire - în al doilea caz există mai puțină ondulație.

O astfel de sursă de alimentare de casă este bună numai în cazurile în care este necesară conectarea dispozitivelor cu aceeași tensiune de funcționare. Deci, dacă proiectați electronice auto sau le reparați, este mai bine să alegeți un transformator cu o tensiune de ieșire de 12-14 volți. Tensiunea de ieșire depinde de numărul de spire ale înfășurării secundare, iar puterea curentului depinde de secțiunea transversală a firului utilizat (cu cât este mai mare grosimea, cu atât este mai mare curentul).

Cum se face o sursă de alimentare bipolară?

O astfel de sursă este necesară pentru a asigura funcționarea unor microcircuite (de exemplu, amplificatoare de putere și frecvențe joase). O sursă de alimentare bipolară are următoarea caracteristică: ieșirea sa are un pol negativ, un pol pozitiv și un pol comun. Pentru a implementa un astfel de circuit, este necesar să folosiți un transformator, a cărui înfășurare secundară are o bornă de mijloc (și valoarea tensiunii alternative dintre cele de mijloc și cele extreme trebuie să fie aceeași). Dacă nu există un transformator care să îndeplinească această condiție, puteți face upgrade pe oricare al cărui înfășurare de rețea este proiectată pentru 220 de volți.

Scoateți înfășurarea secundară, dar mai întâi măsurați tensiunea pe ea. Numărați numărul de spire și împărțiți la tensiune. Numărul rezultat este numărul de spire necesare pentru a produce 1 volt. Dacă trebuie să obțineți o sursă de alimentare bipolară cu o tensiune de 12 volți, va trebui să înfășurați două înfășurări identice. Conectați începutul unuia la sfârșitul celui de-al doilea și conectați acest punct de mijloc la firul comun. Cele două borne ale transformatorului trebuie conectate la ansamblul diodei. Diferența față de o sursă unipolară este că trebuie să utilizați 2 condensatoare electrolitice conectate în serie, punctul de mijloc este conectat la corpul dispozitivului.

Reglarea tensiunii într-o sursă de alimentare unipolară

Sarcina poate să nu pară foarte simplă, dar puteți realiza o sursă de alimentare reglată prin asamblarea unui circuit din unul sau doi tranzistori semiconductori. Dar va trebui să instalați cel puțin un voltmetru la ieșire pentru a monitoriza tensiunea. În acest scop, poate fi utilizat un cadran cu un domeniu de măsurare acceptabil. Puteți achiziționa un multimetru digital ieftin și îl puteți personaliza în funcție de nevoile dvs. Pentru a face acest lucru, va trebui să-l dezasamblați, să setați poziția dorită a comutatorului folosind lipire (cu un domeniu de tensiune de 1-15 volți, este necesar ca dispozitivul să poată măsura tensiuni de până la 20 de volți).

Sursa de alimentare reglată poate fi conectată la orice aparat electric. În primul rând, trebuie doar să setați valoarea tensiunii necesare pentru a nu deteriora dispozitivele. Tensiunea este modificată folosind un rezistor variabil. Aveți dreptul să alegeți singur designul acestuia. Ar putea fi chiar un dispozitiv de tip slider, principalul lucru este să respectați rezistența nominală. Pentru a face sursa de alimentare convenabilă de utilizat, puteți instala un rezistor variabil asociat cu un comutator. Acest lucru va scăpa de comutatorul suplimentar și va facilita oprirea echipamentului.

Reglarea tensiunii într-o sursă bipolară

Acest design va fi mai complicat, dar poate fi implementat destul de repede dacă toate elementele necesare sunt disponibile. Nu toată lumea poate face o simplă sursă de alimentare de laborator și chiar una bipolară cu reglare a tensiunii. Circuitul este complicat de faptul că necesită instalarea nu numai a unui tranzistor semiconductor care funcționează în modul comutator, ci și a unui amplificator operațional și a diodelor zener. Când lipiți semiconductori, aveți grijă: încercați să nu îi încălziți prea mult, deoarece intervalul lor de temperatură admisibil este extrem de mic. Când sunt supraîncălzite, cristalele de germaniu și siliciu sunt distruse, ceea ce face ca dispozitivul să nu mai funcționeze.

Când faceți o sursă de alimentare de laborator cu propriile mâini, rețineți un detaliu important: tranzistoarele trebuie montate pe un radiator de aluminiu. Cu cât sursa de alimentare este mai puternică, cu atât suprafața radiatorului ar trebui să fie mai mare. Acordați o atenție deosebită calității lipirii și firelor. Pentru dispozitivele cu putere redusă, pot fi folosite fire subțiri. Dar dacă curentul de ieșire este mare, atunci este necesar să folosiți fire cu izolație groasă și o zonă mare de secțiune transversală. Siguranța dumneavoastră și ușurința în utilizare a dispozitivului depind de fiabilitatea comutării. Chiar și un scurtcircuit în circuitul secundar poate provoca un incendiu, așa că atunci când fabricați sursa de alimentare, trebuie să aveți grijă să o protejați.

Reglarea tensiunii în stil retro

Da, asta este exact ceea ce poți numi ajustări în acest fel. Pentru a o implementa, trebuie să derulați înfășurarea secundară a transformatorului și să faceți mai multe concluzii în funcție de pasul de tensiune și intervalul de care aveți nevoie. De exemplu, o sursă de alimentare de laborator de 30 V 10 A în trepte de 1 volt ar avea 30 de pini. Trebuie instalat un comutator între redresor și transformator. Este puțin probabil să reușiți să găsiți unul cu 30 de poziții, iar dacă îl găsiți, dimensiunile sale vor fi foarte mari. În mod clar nu este potrivit pentru instalare într-o carcasă mică, deci este mai bine să utilizați tensiuni standard pentru fabricație - 5, 9, 12, 18, 24, 30 volți. Acest lucru este suficient pentru utilizarea convenabilă a dispozitivului în atelierul de acasă.

Pentru a produce și a calcula înfășurarea secundară a transformatorului, trebuie să faceți următoarele:

1. Determinați ce tensiune este colectată de o tură a înfășurării. Pentru comoditate, înfășurați 10 ture, conectați transformatorul la rețea și măsurați tensiunea. Împărțiți valoarea rezultată la 10.
2. Înfășurați înfășurarea secundară, după ce ați deconectat mai întâi transformatorul de la rețea. Dacă se dovedește că o tură colectează 0,5 V, atunci pentru a obține 5 V trebuie să atingeți din a 10-a tură. Și folosind o schemă similară, faceți robinete pentru valorile de tensiune standard rămase.

Oricine poate face o astfel de sursă de alimentare de laborator cu propriile mâini și, cel mai important, nu este nevoie să lipiți un circuit cu tranzistori. Conectați cablurile înfășurării secundare la un comutator, astfel încât valorile tensiunii să se schimbe de la mai jos la mai mare. Borna centrală a comutatorului este conectată la redresor, borna inferioară a transformatorului conform diagramei este alimentată la corpul dispozitivului.

Caracteristici de comutare a surselor de alimentare

Astfel de circuite sunt utilizate în aproape toate dispozitivele moderne - în încărcătoarele de telefoane, în sursele de alimentare pentru computere și televizoare etc. Realizarea unei surse de alimentare de laborator, în special a uneia cu comutare, se dovedește a fi problematică: trebuie luate în considerare prea multe nuanțe. . În primul rând, circuitul este relativ complex și principiul de funcționare nu este simplu. În al doilea rând, cea mai mare parte a dispozitivului funcționează sub tensiune înaltă, care este egală cu cea care curge în rețea. Priviți componentele principale ale unei astfel de surse de alimentare (folosind exemplul unui computer):

1. O unitate de redresare a rețelei concepută pentru a converti curentul alternativ de 220 volți în curent continuu.
2. Un invertor care convertește tensiunea DC în semnale de unde pătrate de înaltă frecvență. Acesta include, de asemenea, un transformator special de tip impuls, care reduce tensiunea pentru alimentarea componentelor PC-ului.
3. Control responsabil pentru funcționarea corectă a tuturor elementelor sursei de alimentare.
4. O etapă de amplificare concepută pentru a amplifica semnalele controlerului PWM.
5. Bloc pentru stabilizarea și rectificarea tensiunii impulsului de ieșire.

Componente și elemente similare sunt prezente în toate sursele de alimentare cu comutație.

Sursa de alimentare a calculatorului

Costul chiar și al unei noi surse de alimentare care este instalată în computere este destul de scăzut. Dar obțineți un design gata făcut, nici măcar nu trebuie să faceți un șasiu. Un dezavantaj este că ieșirea are doar valori standard de tensiune (12 și 5 volți). Dar pentru un laborator de acasă acest lucru este suficient. O sursă de alimentare de laborator realizată din ATX este populară deoarece nu este nevoie să faceți modificări majore. Și cu cât designul este mai simplu, cu atât mai bine. Dar există și „boli” cu astfel de dispozitive, dar ele pot fi vindecate destul de simplu.

Condensatoarele electrolitice eșuează adesea. Din ele se scurge electroliți, acest lucru se vede chiar și cu ochiul liber: pe placa de circuit imprimat apare un strat din această soluție. Este asemănător unui gel sau lichid, iar în timp se întărește și devine tare. Pentru a repara o sursă de alimentare de laborator de la o sursă de alimentare a computerului, trebuie să instalați noi condensatori electrolitici. A doua defecțiune, care este mult mai puțin frecventă, este defectarea uneia sau a mai multor diode semiconductoare. Simptomul este o defecțiune a siguranței montate pe placa de circuit imprimat. Pentru a repara, trebuie să sunați toate diodele instalate în circuitul podului.

Metode de protejare a surselor de alimentare

Cel mai simplu mod de a vă proteja este să instalați siguranțe. Puteți utiliza o astfel de sursă de alimentare de laborator cu protecție fără teama că se va produce un incendiu din cauza unui scurtcircuit. Pentru a implementa această soluție, va trebui să instalați două siguranțe în circuitul de alimentare al înfășurării rețelei. Ele trebuie luate la o tensiune de 220 de volți și un curent de aproximativ 5 amperi pentru dispozitivele de putere redusă. Siguranțele adecvate trebuie instalate la ieșirea sursei de alimentare. De exemplu, atunci când protejați un circuit de ieșire de 12 volți, puteți utiliza siguranțe utilizate în mașini. Valoarea curentă este selectată în funcție de puterea maximă a consumatorului.

Dar aceasta este epoca înaltei tehnologii, iar realizarea protecției folosind siguranțe nu este foarte profitabilă din punct de vedere economic. Este necesar să înlocuiți elementele după fiecare atingere accidentală a cablurilor de alimentare. Ca opțiune, instalați siguranțe cu auto-restaurare în loc de siguranțe convenționale. Dar au o resursă mică: pot servi cu fidelitate câțiva ani sau pot eșua după 30-50 de întreruperi. Dar o sursă de alimentare de laborator de 5A, dacă este asamblată corect, funcționează corect și nu necesită dispozitive de protecție suplimentare. Elementele nu pot fi numite fiabile; aparatele de uz casnic devin adesea inutilizabile din cauza defectării unor astfel de siguranțe. Este mult mai eficient să folosiți un circuit releu sau un circuit tiristor. Triacurile pot fi folosite și ca dispozitiv de oprire de urgență.

Cum se face un panou frontal?

Cea mai mare parte a lucrării este proiectarea carcasei, mai degrabă decât asamblarea circuitului electric. Va trebui să te înarmezi cu burghiu, pile, iar dacă este nevoie de pictură, va trebui să stăpânești și pictura. Puteți face o sursă de alimentare de casă pe baza carcasei de la un dispozitiv. Dar dacă aveți ocazia să achiziționați tablă de aluminiu, atunci dacă doriți, puteți realiza un șasiu frumos care să vă servească mulți ani. Pentru a începe, desenați o schiță în care aranjați toate elementele structurale. Acordați o atenție deosebită designului panoului frontal. Poate fi realizat din aluminiu subțire, doar armat din interior - înșurubat la colțurile din aluminiu, care sunt folosite pentru a conferi o mai mare rigiditate structurii.

Panoul frontal trebuie să aibă găuri pentru instalarea instrumentelor de măsură, LED-uri (sau lămpi cu incandescență), terminale conectate la ieșirea sursei de alimentare și prize pentru instalarea siguranțelor (dacă este selectată această opțiune de protecție). Dacă aspectul panoului frontal nu este foarte atractiv, atunci acesta trebuie vopsit. Pentru a face acest lucru, degresați și curățați întreaga suprafață până devine strălucitoare. Înainte de a începe pictura, faceți toate găurile necesare. Aplicați 2-3 straturi de grund pe suprafața încălzită și lăsați să se usuce. Apoi, aplicați același număr de straturi de vopsea. Lacul trebuie folosit ca strat de finisare. Ca rezultat, o sursă puternică de alimentare de laborator, datorită vopselei și strălucirii rezultate, va arăta frumos și atractiv și se va potrivi în interiorul oricărui atelier.

Cum se face un șasiu pentru o sursă de alimentare?

Doar un design care este realizat complet independent va arăta frumos. Dar puteți folosi orice ca material: de la tablă de aluminiu până la carcase pentru computere personale. Trebuie doar să te gândești cu atenție la întregul design, astfel încât să nu apară situații neprevăzute. Dacă treptele de ieșire necesită răcire suplimentară, instalați un răcitor în acest scop. Poate funcționa atât în ​​mod constant când dispozitivul este pornit, cât și în modul automat. Pentru a implementa aceasta din urmă, cel mai bine este să folosiți un microcontroler simplu și un senzor de temperatură. Senzorul monitorizează temperatura radiatorului, iar microcontrolerul conține valoarea la care este necesar să porniți suflarea aerului. Chiar și o sursă de alimentare de laborator de 10A, a cărei putere este destul de mare, va funcționa stabil cu un astfel de sistem de răcire.

Fluxul de aer necesită aer din exterior, așa că va trebui să instalați un răcitor și un radiator pe peretele din spate al sursei de alimentare. Pentru a asigura rigiditatea șasiului, utilizați colțuri din aluminiu, din care formați mai întâi un „schelet”, apoi instalați carcasa pe el - plăci din același aluminiu. Dacă este posibil, conectați colțurile prin sudură, aceasta va crește rezistența. Partea inferioară a șasiului trebuie să fie puternică, deoarece transformatorul de putere este montat pe ea. Cu cât puterea este mai mare, cu atât dimensiunile transformatorului sunt mai mari, cu atât greutatea acestuia este mai mare. Ca exemplu, putem compara o sursă de alimentare de laborator de 30V 5A și un design similar, dar la 5 volți și un curent de aproximativ 1 A. Acesta din urmă va avea dimensiuni mult mai mici și greutate redusă.

Trebuie să existe un strat de izolație între componentele electronice și carcasă. Trebuie să faceți acest lucru exclusiv pentru dvs., astfel încât, în cazul unei ruperi accidentale a firului din interiorul unității, acesta să nu se scurteze la carcasă. Înainte de a instala mantaua pe „schelet”, izolați-o. Puteți lipi carton gros sau bandă adezivă groasă. Principalul lucru este că materialul nu conduce electricitatea. Cu această modificare, securitatea este îmbunătățită. Dar transformatorul poate produce un zumzet neplăcut, care poate fi eliminat prin fixarea și lipirea plăcilor de miez, precum și prin instalarea tampoanelor de cauciuc între caroserie și șasiu. Dar veți obține efectul maxim doar combinând aceste soluții.

Rezumând

În concluzie, merită menționat faptul că toate lucrările de instalare și testare sunt efectuate în prezența unei tensiuni care pune viața în pericol. Prin urmare, trebuie să vă gândiți la dvs. asigurați-vă că instalați întrerupătoare automate în cameră, asociate cu dispozitive de închidere de protecție. Chiar dacă atingeți faza, nu veți primi un șoc electric, deoarece protecția va funcționa.

Când lucrați cu surse de alimentare comutatoare pentru computere, urmați măsurile de siguranță. Condensatorii electrolitici din designul lor rămân alimentați mult timp după oprire. Din acest motiv, înainte de a începe reparațiile, descărcați condensatorii conectându-le cablurile. Doar nu vă alarmați de scânteie, nu vă va face rău dvs. sau dispozitivelor.

Când faceți o sursă de alimentare de laborator cu propriile mâini, acordați atenție tuturor lucrurilor mărunte. La urma urmei, principalul lucru pentru dvs. este să vă asigurați o funcționare stabilă, sigură și convenabilă. Și acest lucru se poate realiza numai dacă toate micile detalii sunt atent gândite, nu numai în circuitul electric, ci și în corpul dispozitivului. Dispozitivele de monitorizare nu vor fi de prisos în design, așa că instalați-le pentru a vă face o idee despre, de exemplu, ce curent consumă dispozitivul pe care l-ați asamblat în laboratorul dvs. de acasă.

Mulți știu deja că am o slăbiciune pentru tot felul de surse de alimentare, dar iată o recenzie două în unu. De data aceasta va avea loc o revizuire a unui constructor radio care vă permite să asamblați baza unei surse de alimentare de laborator și o variantă a implementării sale reale.
Vă avertizez că vor fi o mulțime de fotografii și text, așa că aprovizionați cu cafea :)

Mai întâi, voi explica puțin ce este și de ce.
Aproape toți radioamatorii folosesc un astfel de lucru ca sursă de alimentare de laborator în munca lor. Fie că este complex cu controlul software sau complet simplu pe LM317, încă face aproape același lucru, alimentează diferite sarcini în timp ce lucrează cu ele.
Sursele de alimentare de laborator sunt împărțite în trei tipuri principale.
Cu stabilizare a pulsului.
Cu stabilizare liniară
Hibrid.

Primele includ o sursă de alimentare cu comutare controlată sau pur și simplu o sursă de alimentare comutată cu un convertor PWM descendente. Am trecut deja în revistă mai multe opțiuni pentru aceste surse de alimentare. , .
Avantaje - putere mare cu dimensiuni reduse, eficiență excelentă.
Dezavantaje - ondulație RF, prezența condensatorilor capaciți la ieșire

Acestea din urmă nu au nici un convertor PWM la bord, toată reglarea se realizează într-o manieră liniară, unde energia în exces este pur și simplu disipată pe elementul de control.
Pro - Absența aproape completă a ondulației, nu este nevoie de condensatori de ieșire (aproape).
Contra - eficiență, greutate, dimensiune.

Al treilea este o combinație fie a primului tip cu al doilea, apoi stabilizatorul liniar este alimentat de un convertor PWM slave buck (tensiunea la ieșirea convertorului PWM este întotdeauna menținută la un nivel puțin mai mare decât ieșirea, restul este reglat de un tranzistor care funcționează în modul liniar.
Sau este o sursă de alimentare liniară, dar transformatorul are mai multe înfășurări care comută după cum este necesar, reducând astfel pierderile la elementul de control.
Această schemă are un singur dezavantaj, complexitatea, care este mai mare decât cea a primelor două opțiuni.

Astăzi vom vorbi despre al doilea tip de sursă de alimentare, cu un element de reglare care funcționează în regim liniar. Dar să ne uităm la această sursă de alimentare folosind exemplul unui designer, mi se pare că asta ar trebui să fie și mai interesant. La urma urmei, în opinia mea, acesta este un început bun pentru un radioamator începător pentru a asambla unul dintre dispozitivele principale.
Ei bine, sau cum se spune, sursa de alimentare potrivită trebuie să fie grea :)

Această recenzie se adresează mai mult începătorilor; este puțin probabil ca tovarășii cu experiență să găsească ceva util în ea.

Pentru revizuire, am comandat un kit de construcție care vă permite să asamblați partea principală a unei surse de alimentare de laborator.
Principalele caracteristici sunt următoarele (din cele declarate de magazin):
Tensiune de intrare - 24 volți AC
Tensiune de ieșire reglabilă - 0-30 Volți DC.
Curent de iesire reglabil - 2mA - 3A
Ondularea tensiunii de ieșire - 0,01%
Dimensiunile plăcii imprimate sunt 80x80mm.

Un pic despre ambalare.
Designerul a sosit într-o pungă obișnuită de plastic, învelită într-un material moale.
Înăuntru, într-o geantă antistatică cu fermoar, se aflau toate componentele necesare, inclusiv placa de circuit.

Totul înăuntru a fost o mizerie, dar nimic nu a fost deteriorat, placa de circuit imprimat a protejat parțial componentele radio.

Nu voi enumera tot ceea ce este inclus în kit, este mai ușor să fac asta mai târziu în timpul revizuirii, voi spune doar că am avut destul de toate, chiar și unele rămase.

Câteva despre placa de circuit imprimat.
Calitatea este excelentă, circuitul nu este inclus în kit, dar toate evaluările sunt marcate pe placă.
Placa este cu două fețe, acoperită cu o mască de protecție.

Acoperirea plăcii, cositorirea și calitatea PCB-ului în sine sunt excelente.
Am reușit să smulg doar un plasture de pe sigiliu într-un singur loc și asta după ce am încercat să lipim o piesă neoriginală (de ce, vom afla mai târziu).
În opinia mea, acesta este cel mai bun lucru pentru un radioamator începător, va fi dificil să-l strice.

Înainte de instalare, am desenat o diagramă a acestei surse de alimentare.

Schema este destul de bine gândită, deși nu fără deficiențe, dar vă voi spune despre ele pe parcursul procesului.
Mai multe noduri principale sunt vizibile în diagramă;
Verde - unitate de reglare și stabilizare a tensiunii
Roșu - unitate de reglare și stabilizare a curentului
Violet - unitate indicatoare pentru trecerea la modul de stabilizare curent
Albastru - sursă de tensiune de referință.
Separat sunt:
1. Punte de diodă de intrare și condensator de filtru
2. Unitate de control al puterii pe tranzistoarele VT1 și VT2.
3. Protecție pe tranzistorul VT3, care oprește ieșirea până când alimentarea cu energie a amplificatoarelor operaționale este normală
4. Stabilizator de putere a ventilatorului, construit pe un cip 7824.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, unitate pentru formarea polului negativ al sursei de alimentare a amplificatoarelor operaționale. Datorită prezenței acestei unități, sursa de alimentare nu va funcționa pur și simplu pe curent continuu, este necesara intrarea în curent alternativ de la transformator.
6. Condensator de ieșire C9, VD9, diodă de protecție de ieșire.

În primul rând, voi descrie avantajele și dezavantajele soluției de circuit.
Pro -
Este plăcut să ai un stabilizator pentru a alimenta ventilatorul, dar ventilatorul are nevoie de 24 de volți.
Sunt foarte mulțumit de prezența unei surse de energie cu polaritate negativă, aceasta îmbunătățește foarte mult funcționarea sursei de alimentare la curenți și tensiuni apropiate de zero.
Datorită prezenței unei surse de polaritate negativă, protecția a fost introdusă în circuit atâta timp cât nu există tensiune, ieșirea sursei de alimentare va fi oprită.
Sursa de alimentare conține o sursă de tensiune de referință de 5,1 volți, ceea ce a făcut posibilă nu numai reglarea corectă a tensiunii și curentului de ieșire (cu acest circuit, tensiunea și curentul sunt reglate liniar de la zero la maxim, fără „cocoașe” și „căderi” la valori extreme), dar face posibilă și controlul alimentării externe, pur și simplu schimb tensiunea de control.
Condensatorul de ieșire are o capacitate foarte mică, ceea ce vă permite să testați LED-urile în siguranță, nu va exista nicio creștere a curentului până când condensatorul de ieșire este descărcat și PSU intră în modul de stabilizare a curentului.
Dioda de ieșire este necesară pentru a proteja sursa de alimentare împotriva furnizării tensiunii de polaritate inversă la ieșirea sa. Adevărat, dioda este prea slabă, este mai bine să o înlocuiți cu alta.

Minusuri.
Șuntul de măsurare a curentului are o rezistență prea mare, din această cauză, atunci când funcționează cu un curent de sarcină de 3 Amperi, se generează aproximativ 4,5 wați de căldură pe el. Rezistorul este proiectat pentru 5 wați, dar încălzirea este foarte mare.
Puntea de diode de intrare este formată din diode de 3 Amperi. Este bine să aveți diode cu o capacitate de cel puțin 5 Amperi, deoarece curentul prin diode într-un astfel de circuit este egal cu 1,4 din ieșire, deci în funcționare curentul prin acestea poate fi de 4,2 Amperi, iar diodele în sine sunt proiectat pentru 3 amperi. Singurul lucru care ușurează situația este că perechile de diode din punte funcționează alternativ, dar acest lucru nu este încă în întregime corect.
Marele minus este că inginerii chinezi, la selectarea amplificatoarelor operaționale, au ales un op-amp cu o tensiune maximă de 36 Volți, dar nu s-au gândit că circuitul are o sursă de tensiune negativă și tensiunea de intrare în această versiune era limitată la 31. Volți (36-5 = 31 ). Cu o intrare de 24 volți AC, DC va fi de aproximativ 32-33 volți.
Acestea. Amplificatoarele operaționale vor funcționa în modul extrem (36 este maxim, standard 30).

Voi vorbi mai mult despre argumente pro și contra, precum și despre modernizare mai târziu, dar acum voi trece la montajul propriu-zis.

În primul rând, să prezentăm tot ceea ce este inclus în kit. Acest lucru va face asamblarea mai ușoară și pur și simplu va fi mai clar să vedeți ce a fost deja instalat și ce rămâne.

Recomand să începeți ansamblul cu elementele cele mai joase, deoarece dacă le instalați mai întâi pe cele înalte, atunci va fi incomod să le instalați pe cele joase mai târziu.
De asemenea, este mai bine să începeți prin a instala acele componente care sunt mai mult la fel.
Voi începe cu rezistențe, iar acestea vor fi rezistențe de 10 kOhm.
Rezistoarele sunt de înaltă calitate și au o precizie de 1%.
Câteva cuvinte despre rezistențe. Rezistoarele au coduri de culoare. Mulți pot găsi acest lucru incomod. De fapt, acest lucru este mai bun decât marcajele alfanumerice, deoarece marcajele sunt vizibile în orice poziție a rezistenței.
Nu vă fie teamă de codificarea culorilor, în stadiul inițial, îl puteți utiliza și, în timp, îl veți putea identifica fără el.
Pentru a înțelege și a lucra convenabil cu astfel de componente, trebuie doar să vă amintiți două lucruri care vor fi utile unui radioamator începător în viață.
1. Zece culori de bază de marcare
2. Valori de serie, nu sunt foarte utile atunci când lucrați cu rezistențe de precizie din seriile E48 și E96, dar astfel de rezistențe sunt mult mai puțin frecvente.
Orice radioamator cu experiență le va enumera pur și simplu din memorie.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
Toate celelalte denominațiuni sunt înmulțite cu 10, 100 etc. De exemplu 22k, 360k, 39Ohm.
Ce oferă aceste informații?
Și arată că, dacă rezistorul este din seria E24, atunci, de exemplu, o combinație de culori -
Albastru + verde + galben este imposibil în ea.
Albastru - 6
Verde - 5
Galben - x10000
acestea. Conform calculelor, iese la 650k, dar nu există o astfel de valoare în seria E24, există fie 620, fie 680, ceea ce înseamnă fie că culoarea a fost recunoscută incorect, fie culoarea a fost schimbată, fie rezistorul nu este în seria E24, dar acesta din urmă este rar.

Bine, destulă teorie, să mergem mai departe.
Înainte de instalare, modelez cablurile rezistenței, de obicei folosind pensete, dar unii oameni folosesc un mic dispozitiv de casă pentru asta.
Nu ne grăbim să aruncăm tăieturile conductoarelor uneori pot fi utile pentru săritori.

După ce am stabilit cantitatea principală, am ajuns la rezistențe unice.
S-ar putea să fie mai dificil aici, va trebui să vă ocupați mai des de denominațiuni.

Nu lipim componentele imediat, ci pur și simplu le mușc și îndoiesc cablurile și le mușc mai întâi și apoi le îndoiesc.
Acest lucru se face foarte ușor, placa este ținută în mâna stângă (dacă ești dreptaci), iar componenta care se instalează este apăsată în același timp.
Avem tăietoare laterale în mâna dreaptă, mușcăm firele (uneori chiar mai multe componente deodată) și îndoim imediat cablurile cu marginea laterală a tăietorilor laterali.
Totul se face foarte repede, după un timp este deja automat.

Acum am ajuns la ultimul rezistor mic, valoarea celui necesar și ceea ce a mai rămas sunt aceleași, ceea ce nu este rău :)

După ce au instalat rezistențele, trecem la diode și diode zener.
Există patru diode mici aici, acestea sunt popularele 4148, două diode Zener de 5,1 volți fiecare, așa că este foarte dificil să fii confundat.
De asemenea, îl folosim pentru a face concluzii.

Pe placă, catodul este indicat printr-o dungă, la fel ca la diodele și diodele zener.

Deși placa are o mască de protecție, recomand totuși să îndoiți cablurile astfel încât să nu cadă pe piste adiacente din fotografie, cablul diodei este îndoit departe de pistă;

Diodele zener de pe placă sunt de asemenea marcate ca 5V1.

Nu există foarte mulți condensatori ceramici în circuit, dar marcajele lor pot deruta un radioamator începător. Apropo, se supune și seriei E24.
Primele două cifre sunt valoarea nominală în picofarads.
A treia cifră este numărul de zerouri care trebuie adăugat la denumire
Acestea. de exemplu 331 = 330pF
101 - 100pF
104 - 100000pF sau 100nF sau 0,1uF
224 - 220000pF sau 220nF sau 0,22uF

A fost instalat numărul principal de elemente pasive.

După aceea, trecem la instalarea amplificatoarelor operaționale.
Probabil că aș recomanda să cumpărați prize pentru ele, dar le-am lipit așa cum sunt.
Pe placă, precum și pe cip în sine, primul pin este marcat.
Concluziile rămase sunt numărate în sens invers acelor de ceasornic.
Fotografia arată locul pentru amplificatorul operațional și cum ar trebui să fie instalat.

Pentru microcircuite, nu îndoaie toți pinii, ci doar câțiva, de obicei aceștia sunt pinii exteriori în diagonală.
Ei bine, este mai bine să le muști, astfel încât să iasă la aproximativ 1 mm deasupra plăcii.

Gata, acum poti trece la lipire.
Folosesc un fier de lipit foarte obișnuit cu control al temperaturii, dar este suficient un fier de lipit obișnuit cu o putere de aproximativ 25-30 wați.
Lipiți 1 mm în diametru cu flux. Nu indic în mod special marca de lipit, deoarece lipirea de pe bobină nu este originală (bobinele originale cântăresc 1 kg) și puțini oameni vor fi familiarizați cu numele său.

După cum am scris mai sus, placa este de înaltă calitate, lipită foarte ușor, nu am folosit niciun flux, este suficient doar ceea ce este în lipit, trebuie doar să vă amintiți să scuturați uneori excesul de flux de la vârf.

Aici am facut o poza cu un exemplu de lipire buna si nu asa de buna.
O lipire bună ar trebui să arate ca o picătură mică care învăluie terminalul.
Dar există câteva locuri în fotografie în care în mod clar nu există suficientă lipire. Acest lucru se va întâmpla pe o placă cu două fețe cu metalizare (unde lipirea curge și în gaură), dar acest lucru nu se poate face pe o placă cu o singură față în timp, o astfel de lipire se poate „desprinde”.

Terminalele tranzistoarelor trebuie, de asemenea, să fie preformate; acest lucru trebuie făcut în așa fel încât terminalul să nu se deformeze în apropierea bazei carcasei (bătrânii își vor aminti legendarul KT315, ale cărui terminale adorau să se rupă).
Formez componentele puternice puțin diferit. Turnarea se face astfel încât componenta să stea deasupra plăcii, caz în care mai puțină căldură se va transfera pe placă și nu o va distruge.

Așa arată rezistențele puternice turnate pe o placă.
Toate componentele au fost lipite doar de jos, lipitura pe care o vedeți pe partea de sus a plăcii a pătruns prin orificiu datorită efectului capilar. Este indicat sa lipiti astfel incat lipirea sa patrunda putin pana sus, acest lucru va creste fiabilitatea lipirii, iar in cazul componentelor grele, o mai buna stabilitate a acestora.

Dacă înainte de aceasta am modelat bornele componentelor folosind pensete, atunci pentru diode veți avea nevoie deja de clești mici cu fălci înguste.
Concluziile se formează aproximativ în același mod ca și pentru rezistențe.

Dar există diferențe în timpul instalării.
Dacă pentru componentele cu cabluri subțiri se instalează mai întâi, atunci apare mușcătura, atunci pentru diode este adevărat opusul. Pur și simplu nu vei îndoi un astfel de plumb după ce îl mușcăm, așa că mai întâi îndoim plumbul, apoi mușcăm excesul.

Unitatea de putere este asamblată folosind doi tranzistori conectați conform unui circuit Darlington.
Unul dintre tranzistori este instalat pe un radiator mic, de preferință prin pastă termică.
Setul a inclus patru șuruburi M3, unul merge aici.

Câteva fotografii ale plăcii aproape lipite. Nu voi descrie instalarea blocurilor terminale și a altor componente, este intuitivă și poate fi văzută din fotografie.
Apropo, despre blocurile de borne, placa are blocuri de borne pentru conectarea puterii de intrare, ieșire și ventilator.

Inca nu am spalat tabla, desi o fac des in aceasta etapa.
Acest lucru se datorează faptului că va mai rămâne o mică parte de finalizat.

După etapa principală de asamblare, rămânem cu următoarele componente.
Tranzistor puternic
Două rezistențe variabile
Doi conectori pentru instalarea plăcii
Doi conectori cu fire, apropo firele sunt foarte moi, dar de secțiune transversală mică.
Trei șuruburi.

Inițial, producătorul a intenționat să plaseze rezistențe variabile pe placa însăși, dar acestea sunt așezate atât de incomod încât nici nu m-am obosit să le lipim și le-am arătat doar ca exemplu.
Sunt foarte aproape și va fi extrem de incomod de ajustat, deși este posibil.

Dar vă mulțumesc că nu ați uitat să includeți firele cu conectori, este mult mai convenabil.
În această formă, rezistențele pot fi plasate pe panoul frontal al dispozitivului, iar placa poate fi instalată într-un loc convenabil.
În același timp, am lipit un tranzistor puternic. Acesta este un tranzistor bipolar obișnuit, dar are o putere maximă de disipare de până la 100 de wați (în mod firesc, atunci când este instalat pe un radiator).
Au mai rămas trei șuruburi, nici nu înțeleg unde să le folosesc, dacă în colțurile plăcii, atunci sunt necesare patru, dacă atașați un tranzistor puternic, atunci sunt scurte, în general este un mister.

Placa poate fi alimentată de la orice transformator cu o tensiune de ieșire de până la 22 Volți (specificațiile indică 24, dar am explicat mai sus de ce nu poate fi folosită o astfel de tensiune).
Am decis să folosesc un transformator care stătea de mult timp pentru amplificatorul Romantic. De ce pentru, și nu de la, și pentru că încă nu a stat nicăieri :)
Acest transformator are două înfășurări de putere de ieșire de 21 volți, două înfășurări auxiliare de 16 volți și o înfășurare de ecranare.
Tensiunea este indicată pentru intrarea 220, dar deoarece acum avem deja un standard de 230, tensiunile de ieșire vor fi puțin mai mari.
Puterea calculată a transformatorului este de aproximativ 100 de wați.
Am paralelizat înfășurările de putere de ieșire pentru a obține mai mult curent. Desigur, era posibil să se folosească un circuit de redresare cu două diode, dar nu ar funcționa mai bine, așa că l-am lăsat așa cum este.

Pentru cei care nu știu să determine puterea unui transformator, am făcut un scurt videoclip.

Prima cursă de probă. Am instalat un mic radiator pe tranzistor, dar chiar și în această formă a existat destul de multă încălzire, deoarece sursa de alimentare este liniară.
Reglarea curentului și a tensiunii are loc fără probleme, totul a funcționat imediat, așa că pot deja să recomand pe deplin acest designer.
Prima fotografie este stabilizarea tensiunii, a doua este curentă.

În primul rând, am verificat ce iese transformatorul după rectificare, deoarece aceasta determină tensiunea maximă de ieșire.
Am cam 25 de volți, nu mulți. Capacitatea condensatorului de filtru este de 3300 μF, aș sfătui să-l măriți, dar și în această formă dispozitivul este destul de funcțional.

Deoarece pentru teste ulterioare a fost necesară utilizarea unui radiator normal, am trecut la asamblarea întregii structuri viitoare, deoarece instalarea radiatorului depindea de designul dorit.
Am decis să folosesc caloriferul Igloo7200 pe care îl aveam în jur. Potrivit producătorului, un astfel de radiator este capabil să disipeze până la 90 de wați de căldură.

Dispozitivul va folosi o carcasă Z2A bazată pe o idee de fabricație poloneză, prețul va fi de aproximativ 3 USD.

Inițial, am vrut să mă îndepărtez de cazul de care s-au săturat cititorii mei, în care adun tot felul de lucruri electronice.
Pentru a face acest lucru, am ales o carcasă puțin mai mică și am cumpărat un ventilator cu o plasă pentru ea, dar nu am putut încăpea toată umplutura în ea, așa că am achiziționat o a doua carcasă și, în consecință, un al doilea ventilator.
În ambele cazuri am cumpărat ventilatoare Sunon, îmi plac foarte mult produsele acestei companii, iar în ambele cazuri am cumpărat ventilatoare de 24 Volți.

Așa am plănuit să instalez radiatorul, placa și transformatorul. Mai rămâne chiar și puțin spațiu pentru ca umplutura să se extindă.
Nu a existat nicio modalitate de a introduce ventilatorul înăuntru, așa că s-a decis să-l plaseze afară.

Marcam găurile de montare, tăiem firele și le înșurubam pentru montare.

Deoarece carcasa selectata are o inaltime interioara de 80mm, iar placa are si aceasta dimensiune, am asigurat radiatorul astfel incat placa sa fie simetrica fata de calorifer.

Conducțiile tranzistorului puternic trebuie, de asemenea, să fie ușor turnate, astfel încât să nu se deformeze atunci când tranzistorul este apăsat pe radiator.

O mică digresiune.
Din anumite motive, producătorul s-a gândit la un loc în care să instaleze un radiator destul de mic, din această cauză, la instalarea unuia normal, se dovedește că stabilizatorul de putere a ventilatorului și conectorul pentru conectarea acestuia stau în cale.
A trebuit să le dezlipesc și să sigilez locul unde se aflau cu bandă adezivă, astfel încât să nu existe conexiune la calorifer, deoarece există tensiune pe el.

Am tăiat excesul de bandă pe partea din spate, altfel s-ar dovedi complet neglijent, o vom face conform Feng Shui :)

Așa arată o placă de circuit imprimat cu radiatorul instalat în sfârșit, tranzistorul este instalat folosind pastă termică și este mai bine să folosiți pastă termică bună, deoarece tranzistorul disipă o putere comparabilă cu un procesor puternic, de exemplu. aproximativ 90 de wați.
Totodată, am făcut imediat o gaură pentru instalarea plăcii de control al vitezei ventilatorului, care până la urmă a mai trebuit să fie reforată :)

Pentru a seta zero, am deșurubat ambele butoane în poziția extremă din stânga, am oprit sarcina și am setat ieșirea la zero. Acum tensiunea de ieșire va fi reglată de la zero.

Urmează câteva teste.
Am verificat acuratețea menținerii tensiunii de ieșire.
Funcționare în gol, tensiune 10,00 volți
1. Curent de sarcină 1 Amperi, tensiune 10,00 Volți
2. Curent de sarcină 2 Amperi, tensiune 9,99 Volți
3. Curent de sarcină 3 Amperi, tensiune 9,98 Volți.
4. Curent de sarcină 3,97 Amperi, tensiune 9,97 Volți.
Caracteristicile sunt destul de bune, dacă se dorește, pot fi îmbunătățite puțin mai mult prin schimbarea punctului de conectare al rezistențelor de feedback de tensiune, dar în ceea ce mă privește, este suficient ca atare.

Am verificat si nivelul de ondulare, testul a avut loc la un curent de 3 Amperi si o tensiune de iesire de 10 Volti

Nivelul de ondulare a fost de aproximativ 15mV, ceea ce este foarte bun, dar m-am gândit că, de fapt, ondulațiile afișate în captură de ecran erau mai probabil să vină de la sarcina electronică decât de la sursa de alimentare în sine.

După aceea, am început să asamblam dispozitivul în sine.
Am inceput prin a instala radiatorul cu placa de alimentare.
Pentru a face acest lucru, am marcat locația de instalare a ventilatorului și a conectorului de alimentare.
Gaura nu a fost marcată destul de rotundă, cu mici „tăieturi” în partea de sus și de jos, acestea sunt necesare pentru a crește rezistența panoului din spate după tăierea găurii.
Cea mai mare dificultate sunt, de obicei, găurile de formă complexă, de exemplu, pentru un conector de alimentare.

O gaură mare este tăiată dintr-un morman mare de mici :)
Un burghiu + un burghiu de 1 mm face uneori minuni.
Facem găuri, multe găuri. Poate părea lung și plictisitor. Nu, dimpotrivă, este foarte rapid, găurirea completă a unui panou durează aproximativ 3 minute.

După aceea, de obicei pun burghiul un pic mai mare, de exemplu 1,2-1,3 mm, și trec prin ea ca un tăietor, primesc o tăietură ca aceasta:

După aceasta, luăm un cuțit mic în mâini și curățăm găurile rezultate, în același timp tăiem puțin plasticul dacă gaura este puțin mai mică. Plasticul este destul de moale, ceea ce îl face confortabil de lucrat.

Ultima etapă de pregătire este să găurim găurile de montare putem spune că lucrarea principală pe panoul din spate este terminată.

Instalăm radiatorul cu placa și ventilatorul, încercăm rezultatul rezultat și, dacă este necesar, „terminăm cu un fișier”.

Aproape de la început am menționat revizuirea.
O să lucrez puțin la asta.
Pentru început, am decis să înlocuiesc diodele originale din puntea de intrare cu diode Schottky pentru asta am cumpărat patru bucăți 31DQ06. si apoi am repetat greseala dezvoltatorilor de placi, prin inertie cumparand diode pentru acelasi curent, dar a fost necesar pentru unul mai mare. Dar totuși, încălzirea diodelor va fi mai mică, deoarece scăderea diodelor Schottky este mai mică decât la cele convenționale.
În al doilea rând, am decis să înlocuiesc șuntul. Nu m-am mulțumit nu doar de faptul că se încălzește ca un fier de călcat, ci și de faptul că scade cam 1,5 Volți, care poate fi folosit (în sensul de sarcină). Pentru a face acest lucru, am luat două rezistențe interne de 0,27 Ohm 1% (acest lucru va îmbunătăți și stabilitatea). De ce dezvoltatorii nu au făcut acest lucru este neclar, prețul soluției este absolut același ca în versiunea cu o rezistență nativă de 0,47 Ohm.
Ei bine, mai degrabă ca o completare, am decis să înlocuiesc condensatorul de filtru original de 3300 µF cu un Capxon capacitiv de 10000 µF de calitate superioară...

Așa arată designul rezultat cu componente înlocuite și o placă de control termică a ventilatorului instalată.
A rezultat o mică fermă colectivă și, în plus, am rupt accidental un loc de pe placă când am instalat rezistențe puternice. În general, a fost posibil să se utilizeze în siguranță rezistențe mai puțin puternice, de exemplu un rezistor de 2 wați, pur și simplu nu aveam unul în stoc.

Câteva componente au fost adăugate și în partea de jos.
Un rezistor de 3,9k, paralel cu contactele cele mai exterioare ale conectorului pentru conectarea unui rezistor de control al curentului. Este necesar să se reducă tensiunea de reglare, deoarece tensiunea de pe șunt este acum diferită.
O pereche de condensatoare de 0,22 µF, unul în paralel cu ieșirea de la rezistența de control al curentului, pentru a reduce interferența, al doilea este pur și simplu la ieșirea sursei de alimentare, nu este deosebit de necesar, doar am scos accidental o pereche dintr-o dată și a decis să le folosească pe amândouă.

Întreaga secțiune de putere este conectată, iar pe transformator este instalată o placă cu o punte de diode și un condensator pentru alimentarea indicatorului de tensiune.
În general, această placă este opțională în versiunea actuală, dar nu am putut ridica mâna pentru a alimenta indicatorul de la limita limită de 30 de volți și am decis să folosesc o înfășurare suplimentară de 16 volți.

Următoarele componente au fost folosite pentru a organiza panoul frontal:
Borne de conectare la sarcină
Pereche de manere metalice
Întrerupător
Filtru rosu, declarat ca filtru pentru carcase KM35
Pentru a indica curentul și tensiunea, am decis să folosesc placa care mi-a rămas după ce am scris unul dintre recenzii. Dar nu am fost mulțumit de indicatoarele mici și, prin urmare, au fost achiziționate altele mai mari, cu o înălțime a cifrelor de 14 mm, și le-a fost făcută o placă de circuit imprimat.

În general, această soluție este temporară, dar am vrut să o fac cu atenție chiar și temporar.

Mai multe etape de pregătire a panoului frontal.
1. Desenați un aspect la dimensiune completă a panoului frontal (folosesc aspectul obișnuit Sprint). Avantajul utilizării carcasei identice este că pregătirea unui panou nou este foarte simplă, deoarece dimensiunile necesare sunt deja cunoscute.
Atașăm imprimarea pe panoul frontal și găurim găuri de marcare cu un diametru de 1 mm în colțurile găurilor pătrate/dreptunghiulare. Utilizați același burghiu pentru a găuri centrele găurilor rămase.
2. Folosind orificiile rezultate, marcam locurile de taiere. Schimbăm unealta cu un tăietor cu disc subțire.
3. Tăiem linii drepte, clar ca mărime în față, puțin mai mari în spate, pentru ca tăietura să fie cât mai completă.
4. Scoateți bucățile tăiate de plastic. De obicei nu le arunc pentru că tot pot fi utile.

La fel ca și pregătirea panoului din spate, procesăm găurile rezultate cu ajutorul unui cuțit.
Recomand să găuriți găuri cu diametru mare nu „mușcă” plasticul.

Încercăm ce am obținut și, dacă este necesar, îl modificăm folosind o pilă cu ac.
A trebuit să măresc puțin orificiul pentru comutator.

După cum am scris mai sus, pentru afișaj am decis să folosesc placa rămasă de la una dintre recenziile anterioare. În general, aceasta este o soluție foarte proastă, dar pentru o opțiune temporară este mai mult decât potrivită, voi explica de ce mai târziu.
Dezlipim indicatoarele si conectorii de pe placa, numim indicatoarele vechi si cele noi.
Am scris pinout-ul ambilor indicatori pentru a nu fi confundat.
În versiunea nativă s-au folosit indicatori din patru cifre, eu am folosit cei din trei cifre. pentru că nu mai încăpea în fereastra mea. Dar, deoarece a patra cifră este necesară doar pentru a afișa litera A sau U, pierderea lor nu este critică.
Am plasat LED-ul care indică modul limită de curent între indicatoare.

Pregătesc tot ce este necesar, lipim o rezistență de 50 mOhm de pe placa veche, care va fi folosită ca și până acum, ca șunt de măsurare a curentului.
Aceasta este problema cu acest șunt. Faptul este că în această opțiune voi avea o cădere de tensiune la ieșire de 50 mV pentru fiecare 1 Amper de curent de sarcină.
Există două modalități de a scăpa de această problemă: folosiți două contoare separate, pentru curent și tensiune, în timp ce alimentați voltmetrul de la o sursă de alimentare separată.
A doua modalitate este să instalați un șunt în polul pozitiv al sursei de alimentare. Ambele variante nu mi s-au potrivit ca soluție temporară, așa că am decis să-mi calc pe gâtul perfecționismului și să fac o versiune simplificată, dar departe de cea mai bună.

Pentru proiectare, am folosit stâlpi de montaj rămași de la placa convertor DC-DC.
Cu ele am obținut un design foarte convenabil: placa indicatoare este atașată la placa amper-voltmetru, care, la rândul său, este atașată la placa de borne de alimentare.
A iesit chiar mai bine decat ma asteptam :)
De asemenea, am plasat un șunt de măsurare a curentului pe placa de borne de alimentare.

Designul panoului frontal rezultat.

Și apoi mi-am amintit că am uitat să instalez o diodă de protecție mai puternică. A trebuit să-l lipim mai târziu. Am folosit o diodă rămasă de la înlocuirea diodelor din puntea de intrare a plăcii.
Desigur, ar fi bine să adăugați o siguranță, dar aceasta nu mai este în această versiune.

Dar am decis să instalez rezistențe de control de curent și tensiune mai bune decât cele sugerate de producător.
Cele originale sunt destul de de înaltă calitate și funcționează fără probleme, dar acestea sunt rezistențe obișnuite și, în opinia mea, o sursă de alimentare de laborator ar trebui să poată regla mai precis tensiunea și curentul de ieșire.
Chiar și când mă gândeam să comand o placă de alimentare, le-am văzut în magazin și le-am comandat pentru revizuire, mai ales că aveau același rating.

În general, folosesc de obicei alte rezistențe în astfel de scopuri, acestea combină două rezistențe în interiorul lor pentru o reglare brută și lină, dar în ultimul timp nu le găsesc la vânzare.
Știe cineva analogii lor importați?

Rezistoarele sunt de o calitate destul de înaltă, unghiul de rotație este de 3600 de grade, sau în termeni simpli - 10 spire complete, ceea ce asigură o schimbare de 3 Volți sau 0,3 Amperi pe 1 tură.
Cu astfel de rezistențe, precizia de reglare este de aproximativ 11 ori mai precisă decât la cele convenționale.

Rezistoare noi comparativ cu cele originale, dimensiunea este cu siguranță impresionantă.
Pe parcurs, am scurtat puțin firele la rezistențe, acest lucru ar trebui să îmbunătățească imunitatea la zgomot.

Am împachetat totul în carcasă, în principiu a mai rămas chiar și puțin spațiu, e loc de crescut :)

Am conectat înfășurarea de ecranare la conductorul de împământare al conectorului, placa de alimentare suplimentară este situată direct pe bornele transformatorului, aceasta nu este, desigur, foarte îngrijită, dar încă nu am venit cu o altă opțiune.

Verificati dupa asamblare. Totul a început aproape de prima dată, am amestecat din greșeală două cifre pe indicator și pentru o lungă perioadă de timp nu am putut înțelege ce era în neregulă cu reglarea, după comutare totul a devenit așa cum ar trebui.

Ultima etapă este lipirea filtrului, instalarea mânerelor și asamblarea corpului.
Filtrul are o margine mai subțire în jurul perimetrului său, partea principală este îngropată în fereastra carcasei, iar partea mai subțire este lipită cu bandă dublă.
Mânerele au fost proiectate inițial pentru un diametru al arborelui de 6,3 mm (dacă nu sunt confuz), noile rezistențe au un arbore mai subțire, așa că a trebuit să pun câteva straturi de termocontractare pe arbore.
Am decis să nu proiectez panoul frontal în niciun fel deocamdată și există două motive pentru aceasta:
1. Comenzile sunt atât de intuitive încât nu există încă niciun punct anume în inscripții.
2. Intenționez să modific această sursă de alimentare, astfel încât sunt posibile modificări în designul panoului frontal.

Câteva fotografii cu designul rezultat.
Vedere din față:

Vedere din spate.
Cititorii atenți au observat probabil că ventilatorul este poziționat în așa fel încât să sufle aer cald din carcasă, mai degrabă decât să pompeze aer rece între aripioarele radiatorului.
Am decis sa fac asta pentru ca caloriferul este putin mai mic ca inaltime decat carcasa, iar pentru a preveni intrarea aerului cald inauntru, am montat ventilatorul in sens invers. Acest lucru, desigur, reduce semnificativ eficiența eliminării căldurii, dar permite o mică ventilație a spațiului din interiorul sursei de alimentare.
În plus, aș recomanda să faceți mai multe găuri în partea inferioară a jumătății inferioare a corpului, dar aceasta este mai mult un plus.

După toate modificările, am ajuns să am un curent puțin mai mic decât în ​​versiunea originală și avea aproximativ 3,35 Amperi.

Deci, voi încerca să descriu avantajele și dezavantajele acestei plăci.
pro
Manopera excelenta.
Designul de circuit aproape corect al dispozitivului.
Un set complet de piese pentru asamblarea plăcii stabilizatoare a sursei de alimentare
Potrivit pentru radioamatorii începători.
În forma sa minimă, necesită în plus doar un transformator și un radiator într-o formă mai avansată, necesită și un amper-voltmetru.
Complet funcțional după asamblare, deși cu unele nuanțe.
Fără condensatori capacitivi la ieșirea sursei de alimentare, sigur la testarea LED-urilor etc.

Minusuri
Tipul de amplificatoare operaționale este incorect selectat, din această cauză intervalul de tensiune de intrare trebuie limitat la 22 de volți.
Nu este o valoare a rezistenței de măsurare a curentului foarte potrivită. Funcționează în modul său termic normal, dar este mai bine să îl înlocuiți, deoarece încălzirea este foarte mare și poate dăuna componentelor din jur.
Puntea de diode de intrare funcționează la maxim, este mai bine să înlocuiți diodele cu altele mai puternice

Opinia mea. În timpul procesului de asamblare, am avut impresia că circuitul a fost proiectat de două persoane diferite, una a aplicat principiul corect de reglare, sursă de tensiune de referință, sursă de tensiune negativă, protecție. Al doilea a selectat incorect șuntul, amplificatoarele operaționale și puntea de diode în acest scop.
Mi-a plăcut foarte mult designul de circuit al dispozitivului, iar la secțiunea de modificări, am vrut mai întâi să înlocuiesc amplificatoarele operaționale, chiar am cumpărat microcircuite cu o tensiune maximă de funcționare de 40 Volți, dar apoi m-am răzgândit cu privire la modificări. dar în rest soluția este destul de corectă, reglarea este lină și liniară. Desigur, există încălzire, nu poți trăi fără ea. În general, în ceea ce mă privește, acesta este un constructor foarte bun și util pentru un radioamator începător.
Cu siguranță vor fi oameni care vor scrie că e mai ușor să cumperi unul gata făcut, dar cred că a-l asambla singur este și mai interesant (probabil acesta este cel mai important lucru) și mai util. În plus, mulți oameni au destul de ușor acasă un transformator și un radiator de la un procesor vechi și un fel de cutie.

Deja în procesul de scriere a recenziei, am avut un sentiment și mai puternic că această recenzie va fi începutul unei serii de recenzii dedicate sursei de alimentare liniară. Am păreri de îmbunătățire;
1. Transformarea circuitului de indicare și control într-o versiune digitală, eventual cu conectare la un computer
2. Înlocuirea amplificatoarelor operaționale cu unele de înaltă tensiune (nu știu care dintre ele încă)
3. După înlocuirea amplificatorului operațional, vreau să fac două trepte de comutare automată și să extind domeniul de tensiune de ieșire.
4. Schimbați principiul măsurării curentului în dispozitivul de afișare, astfel încât să nu existe o cădere de tensiune sub sarcină.
5. Adăugați capacitatea de a opri tensiunea de ieșire cu un buton.

Probabil asta e tot. Poate îmi voi aminti altceva și voi adăuga ceva, dar aștept mai mult comentarii cu întrebări.
De asemenea, intenționăm să dedicăm mai multe recenzii constructorilor pentru radioamatorii începători, poate cineva va avea sugestii cu privire la anumiți constructori.

Nu pentru cei slabi de inimă

La început nu am vrut să o arăt, dar apoi am decis să fac o fotografie oricum.
În stânga este sursa de alimentare pe care am folosit-o cu mulți ani înainte.
Aceasta este o sursă de alimentare liniară simplă, cu o ieșire de 1-1,2 amperi la o tensiune de până la 25 de volți.
Așa că am vrut să-l înlocuiesc cu ceva mai puternic și mai corect.

Produsul a fost furnizat pentru scrierea unei recenzii de către magazin. Revizuirea a fost publicată în conformitate cu clauza 18 din Regulile site-ului.