Сделай сам усилитель звука. Как сделать недорогой усилитель звука для колонок своими руками

Если нет желания тратиться на дорогие аудио-гаджеты, можно попробовать собрать автомобильный усилитель своими руками. Эта операция совсем не сложная. Главное – грамотно подойти к ее реализации.

1 Усилители – как не запутаться в их классах?

Многие аудиосистемы в современных транспортных средствах оснащаются специальным встроенным устройством, которое позволяет добиваться большей громкости звучания и качества музыки. К сожалению, такой автомобильный штатный усилитель не всегда справляется со своими задачами. Его мощности просто-напросто не хватает. В подобных случаях приходится приобретать другое устройство, которое может увеличить силу тока и напряжение звукового сигнала до определенного уровня.

Сейчас несложно приобрести практически любой автомобильный более мощный и качественный усилитель. Вопрос заключается лишь в том, какую сумму вы планируете выложить за это важное для любителей хорошей музыки устройство. Автомобильные усилители для воспроизведения высококачественного звука принято подразделять на разные классы в зависимости от чистоты выдаваемого ими сигнала и показателя полезного действия.

Минимум искажений обеспечивает автомобильный (сравнительно недорогой) усилитель класса А. Но показатель его полезного действия не превышает 20 %. Более мощными являются приспособления В-класса. Их недостаток – существенное искажение воспроизводимой музыки. Золотой серединой в данном случае можно считать устройства класса А/В. Они характеризуются средними величинами чистоты звука и полезного действия.

Автоусилители указанных классов могут иметь разное количество каналов – от 2 до 5:

• трехканальные аудиоустройства позволяют подсоединять к ним и два динамика;
• в двухканальных автомобильных приспособлениях возможно подключение только колонок;
• четырехканальные могут функционировать в режиме tri-mode (к одному выходу подключают одну моно и две стерео системы), а к пятиканальным дополнительно подключают сабвуфер.

Также существуют большие по мощности басовые усилители. Их называют моноблоками. Стоимость таких устройств высока. Поэтому автомобильный усилитель моноблок приобретается достаточно редко и теми автовладельцами, которые не привыкли ни на чем экономить.

2

Выбирая автомобильный современный усилитель, вам нужно сначала определиться с его классом, а затем – с числом каналов. И только после этого приступать к предметному разбору технических возможностей интересующего вас аудиоприспособления. Как выбрать автомобильный усилитель на практике? Обращайте внимание на следующие его характеристики:

Кроме того, имеет смысл разобраться с количеством разъемов автоусилителя. У дорогих устройств предусмотрены разнообразные линейные и высокоамплитудные входы. Первые необходимы для подключения к аудиосистеме эквалайзеров, процессов и прочих систем. А без вторых у вас не получится установить в авто магнитолу без линейного выхода.

3

Спецы в сфере радиоэлектроники утверждают – транзисторные и микросхемные аудиоусилители по качеству выдаваемого звука не идут ни в какое сравнение с устройствами УНЧ. Любой профи скажет, что ламповый автоусилитель порадует вас отличной музыкой без каких-либо искажений.

При этом собрать такой усилитель звука своими руками можно за пару часов и с минимальными финансовыми затратами.

Ламповый усилитель

Ламповый автоусилитель можно сделать на элементарной однотактной схеме. Она приведена ниже. Эта схема хороша тем, что она позволяет увеличить выходную мощность за счет параллельного попарного расположения лампочек, работающих на нагрузку.

Давайте посмотрим, как собрать простой автомобильный усилитель дома по приведенной схеме. Вам нужно взять из старого телевизора звуковой выходной и силовой трансформаторы, найти (либо приобрести) неиспользуемый блок питания и лампочки. На вход желательно ставить изделия с маркировкой 6Н2П. А на выход больше подойдет лампа 6П14П. Если старый блок питания для самодельного автомобильного усилителя найти не удалось, придется купить новое приспособление. Выбирайте любое. Главное, чтобы оно было рассчитано на 50 Герц и имело обмотки на заданные напряжения.

Ориентируясь на схему, собираете все ее элементы в одно целое (как вы сами понимаете, без знания азов радиоэлектроники сделать это будет трудновато). Затем подыскиваете подходящий корпус для размещения в нем самодельного автоусилителя. В качестве такового можно использовать ненужный корпус от системного блока. Из него даже можно не вынимать вентилятор – он будет обдувать ламповый усилитель. Вентилятор не должен функционировать постоянно. Поэтому обязательно сделать для него выключатель. Расположите это приспособление на тыльной стороне корпуса системщика. Включать его вы будете только по мере необходимости.

Ламповый усилитель

Можете сделать свой автоусилитель более элегантным и практичным, подсветив его лампочки разноцветными диодами . Тогда при запуске аудиоустройства лампы будут светиться, например, зеленым цветом, в режиме ожидания – синим и так далее. Вот и все премудрости самостоятельной сборки простого усилителя для авто. Поверьте, от заводского устройства средней стоимости он мало чем будет отличаться, а по качеству звука будет даже превосходить его.

4

Полупроводниковые элементы дают возможность сделать маленький полупроводниковый усилитель для своего автомобиля любому умельцу, который имеет навыки выполнения несложных радиоэлектронных работ. Посмотрим, как собрать отличное аудиоустройство на микросхеме TDA8560Q. Вместо нее можно использовать и TDA2005, и TDA1558 и любую другую схему, которая выдает следующие (примерно) характеристики:

• частотный диапазон – от 20 до 20000 Герц;
• мощность (на выходе) – 25–40 Вт;
• питание (величина напряжения) – от 6 до 18 В.

Чтобы сделать автомобильный полупроводниковый усилитель, вам нужно приобрести все требуемые элементы: конденсаторы и резисторы (0,2 мкФ), трансформатор (силовой) с током до 5 А, охлаждающий радиатор, сетевой выключатель, регуляторы баланса звука и громкости, диоды с маркировкой Д245 (либо их аналоги), конденсатор (электролитический) 25 В х 4700 мкФ, разъемы (выходные и входные). Собираете все эти компоненты по схеме на печатной плате, припаиваете их, впаиваете тоненькую проволочку в дорожки питания. Затем монтируете изготовленную конструкцию на радиатор охлаждения. Ваш маленький усилитель звука готов!

Автоусилитель на микросхеме TDA

Теперь следует подумать о том, как грамотно произвести подключение автомобильного усилителя. Здесь все просто. Самостоятельно собираете блок питания (схема ниже) и выполняете его подключение к бортовой сети. Об этом далее.

5 Подключение и настройка самодельных и заводских аудиоустройств

Давайте разберемся, как подключить автомобильный усилитель самому. Если вы никогда не выполняли подобную работу, рекомендуется приобрести специальный комплект электропроводов, предназначенных именно для этих целей. Готовый набор позволит вам быстро выполнить подключение усилителя (сделанного самостоятельно либо заводского). Правда, качество звука в данном случае может быть не самым лучшим. Добиться идеального звучания можно посредством использования отдельных многожильных медных проводов:

• 2х4 для сабвуфера;
• 2х1,5 для твитеров;
• 2х2,5 для задних и передних колонок.

В качестве силовой проводки можно использовать любой провод. Его обычно подключают к кузову авто минусом, а к выходу питания магнитолы – плюсом. Но профи в области автозвука рекомендуют подсоединять усилитель немного иначе – прямо к аккумуляторной батарее транспортного средства. В данном случае придется потратиться на более дорогой и толстый провод КГ-35 либо КГ-25. Его нужно подсоединять к имеющимся клеммам на аккумуляторе. Остальные провода (между колонками и отдельными боками аудиосистемы) также подключаются к клеммам и специальным выходам.

Настройка собственными силами автомобильного усилителя, как правило, не вызывает серьезных проблем. Эту операцию следует выполнять строго по инструкции, прилагаемой к заводскому усиливающему звук устройству. А самодельные "гаджеты" настраиваются при помощи регуляторов баланса звучания и громкости, которые, как было отмечено выше, монтируются в полупроводниковые и ламповые усилители.

X Вам все еще кажется что диагностика авто это сложно?

Если вы читаете эти строки, значит у вас есть интерес сделать что-то самому в машине и реально сэкономить , потому что вам уже знакомо что:

• СТО ломят большие деньги за простую компьютерную диагностику
• Чтобы узнать ошибку надо ехать к специалистам
• В сервисах работают простые гайковерты, а хорошего спеца не найти

И вы конечно устали выбрасывать деньги на ветер, а о том чтобы кататься по СТО постоянно не может быть и речи, тогда вам нужен простой АВТОСКАНЕР ROADGID S6 Pro, который подключается к любому авто и через обычный смартфон вы всегда найдете проблему, погасите CHECK и неплохо сэкономите!!!

Мы сами протестировали этот сканер на разных машинах и он показал отличные результаты, теперь мы его рекомендуем ВСЕМ! Чтобы вы не попались на китайскую подделку, мы публикуем тут ссылку на официальный сайт Автосканера.

Купив хороший ноутбук или крутой телефон, мы радуемся покупке, восхищаясь множеством функций и скоростью работы устройства. Но стоит подключить гаджет к динамикам, чтобы послушать музыку или посмотреть фильм, мы понимаем, что звук производимый устройством, как говорится «подкачал». Вместо полноценного и чистого звучания, мы слышим невразумительный шёпот с фоновым шумом.

Но не стоит расстраиваться и ругать производителей, проблему со звуком можно решить самостоятельно. Если вы немного разбираетесь в микросхемах и умеете хорошо паять, то вам не составит труда сделать собственный усилитель звука. В нашей статье мы расскажем как сделать усилитель звука для каждого типа устройства.

На первоначальном этапе работы по созданию усилителя, вам необходимо найти инструменты и купить комплектующие детали. Схема усилителя изготавливается на печатной плате при помощи паяльника. Для создания микросхем используйте специальные паяльные станции, которые можно купить в магазине. Использование печатной платы позволяет сделать устройство компактным и удобным в эксплуатации.

Усилитель звуковых частот
Не забывайте об особенностях компактных одноканальных усилителей на основе микросхем серий TDA, основным из которых является выделение большого количества тепла. Поэтому постарайтесь при внутреннем устройстве усилителя, исключить соприкосновение микросхемы с другими деталями. Для дополнительного охлаждения усилителя, рекомендуется использовать радиаторную решётку для отвода тепла. Размер решётки зависит от модели микросхемы и мощности усилителя. Заранее спланируйте место для теплоотвода в корпусе усилителя.
Ещё одной особенностью самостоятельного изготовления усилителя звука, является низкое потребление энергии. Это в свою очередь позволяет использовать усилитель в автомобиле подключив его к аккумулятору или в дороге, используя питание от батареи. Упрощённые модели усилителя, требуют напряжения тока всего лишь в 3 вольта.

Основные элементы усилителя
Если вы начинающий радиолюбитель, то для более удобной работы, рекомендуем вам воспользоваться специальной компьютерной программой - Sprint Layout. С помощью этой программы вы сможете самостоятельно создавать и просматривать схемы на компьютере. Учтите, что создание собственной схемы имеет смысл, только в том случаи если вы имеете достаточный опыт и знания. Если вы неопытный радиолюбитель, то пользуйтесь уже готовыми и проверенными схемами.

Ниже мы приведём схемы и описания разных вариантов усилителя звука:

Усилитель звука для наушников

Усилитель звука для портативных наушников обладает не большой мощностью, но потребляет очень мало энергии. Это немаловажный фактор для мобильных усилителей которые питаются от батареек. Также на устройство можно поместить разъём, для питания от сети через адаптер 3 вольта.

Самодельный усилитель для наушников
Для изготовления усилителя для наушников вам понадобятся:

• Микросхема TDA2822 или аналог KA2209.
• Схема сборки усилителя.
• Конденсаторы 100 мкФ 4 штуки.
• Гнездо для штекера наушников.
• Разъём для адаптера.
• Примерно 30 сантиметров медного провода.
• Теплоотводящий элемент (для закрытого корпуса).

Схема усилителя звука для наушников
Усилитель изготавливается на печатной плате или навесным монтажом. Не используйте в данном виде усилителя импульсный трансформатор, поскольку он может создавать помехи. После изготовления, данный усилитель способен обеспечить мощный и приятный звук с телефона, плеера иди планшета.
Ещё с одним вариантом самодельного усилителя для наушников, вы можете ознакомится в видеоролике:


Усилитель звука для ноутбука

Усилитель для ноутбука собирается в тех случаях, если мощности встроенных в него динамиков не хватает для нормального прослушивания, или если динамики вышли из строя. Усилитель должен быть рассчитан на внешние динамики до 2 ватт и сопротивление обмоток до 4 Ом.

Усилитель звука для ноутбука
Для сборки усилителя вам потребуются:

• Печатная плата.
• Микросхема TDA 7231.
• Блок питания на 9 вольт.
• Корпус для размещения компонентов.
• Конденсатор неполярный 0,1 мкФ - 2 штуки.
• Конденсатор полярный 100 мкФ - 1 штука.
• Конденсатор полярный 220 мкФ - 1 штука.
• Конденсатор полярный 470 мкФ - 1 штука.
• Резистор постоянный 10 Ком - 1 штука.
• Резистор постоянный 4,7 Ом - 1 штука.
• Выключатель двухпозиционный - 1 штука.
• Гнездо для входа на громкоговоритель - 1 штука.

Схема усилителя звука для ноутбука
Порядок сборки определяется самостоятельно в зависимости от схемы. Радиатор охлаждения должен быть такого размера, чтобы рабочая температура внутри корпуса усилителя не превышала 50 градусов по Цельсию. Если вы планируете использовать устройство вне помещения, то для него необходимо изготовить корпус с отверстиями для циркуляции воздуха. Для корпуса можно использовать пластиковый контейнер или пластмассовые коробки из под старой радиоаппаратуры.
Визуальную инструкцию вы можете посмотреть в видеоролике:


Усилитель звука для автомагнитолы

Данный усилитель для автомагнитолы собран на микросхеме TDA8569Q, схема не сложная и очень распространённая.

Усилитель звука для автомагнитолы
Микросхема имеет следующие заявленные характеристики:

• Входная мощность 25 ватт на канал в 4 Ом и 40 ватт на канал в 2 Ом.
• Напряжение питания 6-18 вольт.
• Диапазон воспроизводимых частот 20-20000 Гц.

Для использования в автомобиле, к схеме необходимо добавить фильтр от помех, которые создаются генератором и системой зажигания. Микросхема также имеет защиту от короткого замыкания на выходе и перегрева.

Схема усилителя звука для автомагнитолы
Сверяясь с представленной схемой произведите закупку необходимых компонентов. Далее нарисуйте печатную плату и просверлите в ней отверстия. После этого протравите плату хлорным железом. В заключении лудим и начинаем припаивать компоненты микросхемы. Учтите что дорожки питания лучше покрыть более толстым слоем припоя, чтобы не было просадок по питанию.
На микросхему нужно установить радиатор или организовать активное охлаждение с помощью куллера, иначе при повышенной громкости усилитель будет перегреваться.
После сборки микросхемы, необходимо изготовить фильтр для питания по приведённой ниже схеме:

Схема фильтра от помех
Дроссель в фильтре мотается в 5 витков, проводом сечением 1-1,5 мм., на феритовом кольце диаметром 20 мм.
Также данный фильтр можно использовать если ваша магнитола ловит «наводки».
Внимание! Будьте внимательны и не перепутайте полярность питания, иначе микросхема сгорает моментально.
Как сделать усилитель для стерео сигнала, вы также можете узнать из видео:


Усилитель звука на транзисторах

В качестве схемы для транзисторного усилителя используйте схему приведённую ниже:

Схема транзисторного усилителя звука
Схема хоть и старая но имеет массу поклонников, по следующим причинам:

• Упрощённый монтаж из-за малого количества элементов.
• Нет необходимости перебирать транзисторы в комплементарные пары.
• 10 ватт мощности, с запасом хватает для жилых комнат.
• Хорошая совместимость с новыми звуковыми картами и проигрывателями.
• Отличное качество звука.

Начните сборку усилителя с питания. Разделите два канала для стерео двумя вторичными обмотками идущими от одного трансформатора. На макете сделайте мосты на диодах Шоттки для выпрямителя. После мостов идут CRC-фильтры из двух конденсаторов по 33000 мкф и между ними резистор 0.75 Ом. Резистор в фильтр нужен мощный цементный, при токе покоя до 2А он будет рассеивать 3 Вт тепла, поэтому лучше взять с запасом на 5-10 Вт. Остальным резисторам в схеме, мощности 2 Вт будет достаточно.

Усилитель на транзисторах
Переходим к плате усилителя. Всё, кроме выходных транзисторов Tr1/Tr2, находится на самой плате. Выходные транзисторы монтируются на радиаторах. Резисторы R1, R2 и R6 лучше сначала поставить подстроечными, после всех регулировок выпаять, измерить их сопротивление и припаять окончательные постоянные резисторы с аналогичным сопротивлением. Настройка сводится к следующим операциям - с помощью R6 выставляется, чтобы напряжение между X и нулём было ровно половиной от напряжения +V и нулём. Затем с помощью R1 и R2 выставляется ток покоя - ставим тестер на измерение постоянного тока и измеряем ток в точке входа плюса питания. Ток покоя усилителя в классе А максимальный и по сути, в отсутствие входного сигнала, весь уходит в тепловую энергию. Для 8-омных колонок этот ток должен быть 1.2 А при напряжении 27 вольт, что означает 32.4 ватта тепла на каждый канал. Поскольку выставление тока может занять несколько минут, то выходные транзисторы должны быть уже на охлаждающих радиаторах, иначе они быстро перегреются.
При регулировке и занижении сопротивления усилителя может вырасти частота среза НЧ, поэтому для конденсатора на входе лучше использовать не 0.5 мкф, а 1 или даже 2 мкф в полимерной плёнке. Считается что данная схема не склонна к самовозбуждению, но на всякий случай между точкой Х и землёй ставится цепь Цобеля: R 10 Ом + С 0.1 мкф. Предохранители нужно ставить как на трансформатор, так и на силовой вход схемы.
Хорошей идеей будет использование термопасты для максимального контакта между транзистором и радиатором.
Теперь несколько слов о корпусе. Размер корпуса задаётся радиаторами - NS135-250 по 2500 квадратных сантиметров на каждый транзистор. Сам корпус делается из оргстекла или пластмассы. Собрав усилитель, прежде чем начать наслаждаться музыкой, необходимо для минимизации фона правильно развести землю. Для этого присоедините СЗ к минусу входа-выхода, а остальные минуса выведите на «звезду» возле конденсаторов фильтра.

Корпус усилителя звука на транзисторах
Примерная стоимость расходных материалов для транзисторного усилителя звука:

• Конденсаторы фильтра 4 штуки - 2700 рублей.
• Трансформатор - 2200 рублей.
• Радиаторы - 1800 рублей.
• Выходные транзисторы - 6-8 штук 900 рублей.
• Мелкие элементы (резисторы, конденсаторы, транзисторы, диоды) около - 2000 рублей.
• Разъёмы - 600 рублей.
• Оргстекло - 650 рублей.
• Краска - 250 рублей.
• Плата, провода, припой около - 1000 рублей

В итоге получается сумма - 12100 рублей.
Также вы можете посмотреть видеоролик по сборке усилителя на германиевых транзисторах:


Ламповый усилитель звука

Схема простого лампового усилителя состоит из двух каскадов - предварительный усилитель на 6Н23П и усилитель мощности на 6П14П.
Схема лампового усилителя
Как видно из схемы, оба каскада работают в триодном включении, а анодный ток ламп близок предельному. Токи выстраиваются катодными резисторами - 3мА для входной и 50мА для выходной лампы.
Детали используемые для лампового усилителя должны быть новыми и высокого качества. Допустимое отклонение номиналов резисторов может составлять плюс-минус 20%, а ёмкости всех конденсаторов можно увеличить в 2-3 раза.
Фильтрующие конденсаторы должны быть рассчитаны на напряжение не меньше 350 вольт. На такое же напряжение должен быть рассчитан и межкаскадный конденсатор. Трансформаторы для усилителя могут быть обычными - ТВ31-9 или более современный аналог - TWSE-6.

Ламповый усилитель звука
Регулятор громкости и баланса стерео на усилитель лучше не устанавливать, поскольку данные регулировки можно сделать в самом компьютере или плеере. Входная лампа выбирается из - 6Н1П, 6Н2П, 6Н23П, 6Н3П. В качестве выходного пентода применяют 6П14П, 6П15П, 6П18П или 6П43П (с увеличенным сопротивлением катодного резистора).
Даже если у вас имеется работающий трансформатор, для первого включения лапового усилителя лучше использовать обычный трансформатор с выпрямителем на 40-60 ватт. Только после успешного испытания и настройки усилителя можно установить импульсный трансформатор.
Гнёзда для штекеров и кабелей используйте стандартные, для подключения динамиков лучше установить «педальки» на 4 контакта.
Корпус для лапового усилителя обычно делают из оболочки старой техники или кейсов системных блоков.
Ещё один вариант лампового усилителя вы можете посмотреть в видеоролике:


Классификация усилителей звука

Чтобы вы могли определить к какому классу усилителей звука принадлежит собранное вами устройство, ознакомьтесь с приведённой ниже классификацией УМЗЧ:


Усилитель класса А
• Класс А - усилители этого класса работают без отсечки сигнала на линейном участке вольтамперной характеристики усилительных элементов, что обеспечивает минимум нелинейных искажений. Но за это приходится расплачиваться большим размером усилителя и огромной потребляемой мощность. КПД усилителя класса А составляет всего лишь 15-30%. К данному классу относят ламповые и транзисторные усилители.

Усилитель класса В
• Класс В - усилители класса В работают с отсечкой сигнала 90 градусов. Для режима такой работы используется двухтактная схема, в ней каждая часть усиливает свою половину сигнала. Основной минус усилителей класса В, это искажения сигнала по причине ступенчатого перехода одной полуволны к другой. Плюсом данного класса усилителей считают высокий КПД, иногда достигающий 70%. Но не смотря на высокую производительность, современных моделей усилителя класса В, вы не встретите на прилавках.

Усилитель класса АВ
• Класс АВ - это попытка объединения усилителей описанных выше классов, с целью добиться отсутствия искажений сигнала и высокого коэффициента полезного действия.

Усилитель класса Н
• Класс Н - разработан специально для автомобилей, у которых имеется ограничение напряжения, питающего выходные каскады. Причиной создания усилителей класса Н служит то, что реальный звуковой сигнал имеет импульсный характер и его средняя мощность намного ниже пиковой. В основе схемы данного класса усилителей, лежит простая схема для усилителя класса AB, работающая по мостовой схеме. Добавлена лишь специальная схема удвоения напряжения питания. Основной элемент схемы удвоения, это накопительный конденсатор большой емкости, который постоянно заряжается от основного источника питания. На пиках мощности этот конденсатор подключается схемой управления с основным источником питания. Напряжение питания выходного каскада усилителя удваивается, позволяя ему справиться с передачей пиков сигнала. КПД усилителей класса Н достигает 80%, при искажении сигнала всего в 0,1%.

Усилитель класса D
• Класс D - это отдельный класс усилителей получивший название -«цифровые усилители». Цифровое преобразование обеспечивает дополнительные возможности по обработке звука: от регулировки уровня громкости и тембра до реализации цифровых эффектов, таких как реверберация, подавление шума, подавление акустической обратной связи. В отличие от аналоговых усилителей, выходной сигнал усилителей класса D представляет собой импульсы прямоугольной формы. Их амплитуда постоянна, а длительность изменяется в зависимости от амплитуды аналогового сигнала, поступающего на вход усилителя. КПД усилителей этого типа может достигать 90%-95%.

В заключении хотелось бы сказать, что занятие радиоэлектроникой требуют большого объёма знаний и опыта, которые приобретаются в течении длительного времени. Поэтому, если у вас что-то не получилось, не расстраивайтесь, подкрепляйте свои знания из других источников и пробуйте снова!

Заводские устройства для усиления звукового сигнала отличаются высокой стоимостью и могут быть недостаточно мощными. Рассматривая фото самодельных усилителей звука очевидно, что они внешне ничем не уступают готовым изделиям. К тому же их изготовление своими силами не требует специальных навыков и больших материальных затрат.

Основа устройства

Начинающие радиолюбители в первую очередь задаются вопросом: из чего можно собрать простой усилитель звука в домашних условиях. Работа устройства основывается на транзисторах или микросхемах, либо возможен редкий вариант — на лампах. Рассмотрим подробнее каждый из них.

Микросхемы

Микросхему серии TDA и аналогичную можно приобрести в магазинах или воспользоваться микросхемой от ненужного телевизора.

Используя микросхемы автомобильных усилителей с блоком питания на 12 вольт, очень просто добиться качественного звучания без применения особых навыков и с минимумом деталей.

Транзисторы

Преимущества транзисторов в малом потреблении электроэнергии. Устройство выдает отличные показатели звука, легко встраивается в любую технику и не требует дополнительной настройки. К тому же нет необходимости в поиске и использовании сложных микросхем.

Лампы

На сегодняшний день устаревший метод сборки, основанный на лампах дает качественное звучание, но обладает рядом недостатков:

• повышенная энергоемкость
• габариты
• стоимость комплектующих

Рекомендации по правильной сборке усилителя звука своими руками

Устройство для усиления качества звука, собранное в домашних условиях на основе микросхем серий TDA и их аналогов, выделяет много тепла. Для охлаждения нужна радиаторная решетка подходящего размера в зависимости от модели самой микросхемы и мощности усилителя. В корпусе нужно предусмотреть место для нее.

Преимущество аппарата, изготовленного своими руками в низком потреблении энергии, что позволяет использовать его в автомобилях, подключив к аккумулятору, а также в дороге или дома с помощью батареи. Потребляемая мощность зависит от необходимой степени усиления сигнала. Некоторым изготовленным моделям требуется напряжение тока всего лишь в 3 Вольта.

К сборке усилителя звука применим серьезный и ответственный подход во избежание короткого замыкания и выхода из строя комплектующих.

Необходимые материалы

В процессе сборки потребуются следующие инструменты и комплектующие:

• микросхема
• корпус
• конденсаторы
• блок питания
• штекер
• кнопка-выключатель
• провода
• радиатор охлаждения
• шурупы
• термоклей и термопаста
• паяльник и канифоль

Схемы и инструкции по изготовлению усилителя в домашних условиях

Каждая схема уникальна и зависит от источника звука (старая или современная цифровая техника), источника питания, предполагаемых конечных размеров. Она собирается на печатной плате, которая сделает устройство компактным и более удобным. В процессе сборки не обойтись без паяльника или паяльной станции.

Схема британца Джона Линсли – Худа, основана на четырех транзисторах без микросхем. Она позволяет аналогично повторить форму входного сигнала, получив в результате лишь чистое усиление и синусоиду на выходе.

Самый простой и распространённый вариант изготовления одноканального усилителя — использование в основе микросхемы, дополненной резисторами и конденсаторами.

Алгоритм действий по изготовлению

• установить на печатную плату радиодетали, учитывая полярность
• собрать корпус (предусмотрев место под дополнительные детали, например, решетку радиатора)

Допустимо использование готового корпуса или создание его своими руками, а также установка платы в корпус колонок.

• запустить устройство в тестовом режиме (выявить и устранить неисправности в случае возникновения)
• сборка усилителя (подключение к блоку питания и остальным комплектующим)

Обратите внимание!

Домашние и автомобильные усилители своими силами

В домашних условиях часто не хватает мощного звучания при просмотре фильмов на ноутбуке или прослушивании музыки в наушниках. Рассмотрим, как правильно сделать усилитель звука своими руками.

Для ноутбука

Усилитель звуковых волн должен учитывать мощность внешних колонок до 2 ватт и сопротивление обмоток до 4 Ом.

Комплектующие для сборки:

• блок питания на 9 вольт
• печатная плата
• микросхема TDA 7231
• корпус
• конденсатор неполярный 0,1 мкФ — 2 шт
• конденсатор полярный 100 мкФ
• конденсатор полярный 220 мкФ
• конденсатор полярный 470 мкФ
• резистор постоянный 10 Ком м 4,7 Ом
• выключатель двухпозиционный
• гнездо для входа

Схема изготовления

Алгоритм действий по сборке выбирается в зависимости от выбранной схемы. Необходимо учитывать подходящий размер радиатора охлаждения, чтобы рабочая температура внутри корпуса не поднималась выше 50 градусов по Цельсию. При эксплуатации ноутбука на улице нужно предусмотреть отверстия в корпусе для доступа воздуха.

Для автомагнитолы

Усилитель для автомагнитолы возможно собрать на распространенной микросхеме TDA8569Q. Ее характеристики:

• напряжение питания 6-18 вольт
• входная мощность 25 ватт на канал в 4 Ом и 40 ватт на канал в 2 Ом
• диапазон частот 20-20000 Гц

Обратите внимание!

Обязательно необходимо предусмотреть дополнительно к схеме фильтр от помех, создаваемых работой автомобиля.

Для начала нарисуйте печатную плату, после просверлите отверстия в ней. Затем плату нужно протравить хлорным железом. После лудить и припаять все детали микросхемы. Во избежание присадок по питанию на дорожки питания нужно будет нанести толстый слой припоя. Предусмотреть систему охлаждения с помощью кулера или радиаторной решетки.

В заключении сборки необходимо изготовить фильтр от помех системы зажигания и плохой шумоизоляции по следующей схеме: на ферритовом кольце диаметром 20 мм намотать проводом сечением 1-1,5 мм в 5 витков дроссель.

Собрать устройство для улучшения качества звука в домашних условиях не составит труда. Главное определиться со схемой и иметь под рукой все комплектующие, из которых можно с легкостью собрать простой усилитель звука.

Фото усилителя звука своими руками

Обратите внимание!

Схема простого усилителя звука на транзисторах , которая реализована на двух мощных составных транзисторах TIP142-TIP147 установленных в выходном каскаде, двух маломощных BC556B в дифференциальном тракте и один BD241C в цепи предварительного усиления сигнала — всего пять транзисторов на всю схему! Такая конструкция УМЗЧ свободно может быть использована например в составе домашнего музыкального центра или для раскачки сабвуфера установленного в автомобиле, на дискотеке.

Главная привлекательность данного усилителя мощности звука заключается в легкости его сборки даже начинающими радиолюбителями, нет необходимости в какой либо специальной его настройке, не возникает проблем в приобретении комплектующих по доступной цене. Представленная здесь схема УМ обладает электрическими характеристиками с высокой линейностью работы в частотном диапазоне от 20Гц до 20000Гц. p>

При выборе или самостоятельном изготовлении трансформатора для блока питания нужно учитывать такой фактор: — трансформатор должен иметь достаточный запас по мощности, например: 300 Вт из расчета на один канал, в случае двухканального варианта, то естественно и мощность удваивается. Можно применить для каждого свой отдельный трансформатор, а если использовать стерео вариант усилителя, то тогда вообще получится аппарат типа «двойное моно», что естественно повысит эффективность усиления звука.

Действующее напряжение во вторичных обмотках трансформатора должно составлять ~34v переменки, тогда постоянное напряжение после выпрямителя получится в районе 48v — 50v. В каждом плече по питанию необходимо установить плавкий предохранитель рассчитанный на рабочий ток 6А, соответственно для стерео при работе на одном блоке питания — 12А.

Когда я нашел на Ebay крошечный усилитель «PAM8610 stereo mini class D digital power amplifier board 2 x15W», размером 2.5 * 3 см и стоимостью около 350 рублей, я понял, что просто не могу пройти мимо.

Оказалось, что 2*15W — это единственный вариант для колонок на 4 Ом. У меня таких не было, поэтому я подключил 2 * 10W с показателем в 6 Ом.

Усилители класса D имеют множество негативных отзывов от «серьёзных» ценителей музыки, но для моих ушей всё звучало просто отлично (и громко!), особенно с неплохими колонками и мп3-плеером со встроенным графическим эквалайзером и с разными дополнительными настройками.

Использование мп3-плеера также означает, что отпадает нужда в управлении низами, верхами и средними частотами через самодельный усилитель звука, на нём нужна лишь крутилка уровня громкости.

Ввиду того, что проводка между компонентами очень проста, этот проект с лёгкостью смогут собрать своими руками даже начинающие любители.

Шаг 1: Соберём необходимые компоненты

Для создания усилителя нам понадобится:

• 1 шт * Пластиковая коробка. Моя была размером примерно 8 * 5 * 2.2 см
• 1 шт * PAM8610 Плата цифрового усилителя мощности 2 x 15w
• 1 шт * 50K + 50K Двойной потенциометр
• 1 шт * Кнопка для двойного потенциометра — подберите цвет по вашему вкусу.
• 1 шт * Переключатель типа «один полюс, два направления» (SPDT, Single Pole — Double Throw)
• 1 шт * Сокет 3.5 мм стереоджека для установки на корпус
• 1 шт * Сокет джека питания для установки на корпус
• 2 шт * 10uF 25V электролитические конденсаторы — чем меньше, тем лучше
• 2 шт * 2-клемовые или 1 шт * 4-клемовая блокирующие винтовые клеммы
• 1 шт * 3мм светодиод (любого цвета на ваш вкус)
• 1 шт * 4.7K 1/8W резистор (ограничение силы тока для светодиодов — более подробная информация в приложении)
• 1 шт * 12V 2A адаптер переменного тока (более подробная информация в приложении)
• 1 шт * диод 1N5401 или 1N5822 (опционально)

Кроме этого, для соединения компонентов вам понадобится разноцветный многожильный (7 жильный) провод.

Я прикрепил PDF с очень подробным объяснением каждого компонента из списка. Я написал этот документ преимущественно для новичков, так что если вам нужен лишь список компонентов, то пропустите бОльшую часть документа и прочитайте лишь об адаптере переменного тока (AC Adaptor) — это очень важно.

Файлы

Шаг 2: Необходимые приспособления

В этом проекте количество механической работы сведено к минимуму, поэтому вам понадобится всего три основных инструмента. Инструменты нужны для просверливания дырок и пайки:

1. Ручная дрель с биткой на 1 мм для просверливания отверстий.
2. Большая дрель для увеличения отверстий.
3. Бур-расширитель.
4. Паяльник 18W — 25W.

Бур-расширитель — это мой любимый инструмент для проделывания отверстий в пластике и металле, я всем рекомендую держать его постоянно в своем ящике с инструментом. После проделывания отверстия на 3 мм по центру площадки, на которой будет находиться нужный компонент, вы берёте бур и потихоньку вдавливаете его, поворачивая по часовой стрелке. После каждых нескольких поворотов вы проверяете, что компонент помещается в отверстие и прочно сидит в нём.

Паяльник. Про этот инструмент нельзя сказать ничего нового, что уже бы не было описано в сотнях других статей. Всё что вам нужно знать: практика — залог совершенства. Вы будете работать с печатной платой, на поверхности которой установлены чипы, поэтому будьте очень аккуратны. Избегайте разбрызгивания припоя — одна капля может загубить весь усилитель.

Шаг 3: Подготавливаем корпус

На этом шаге мы подготовим коробку для установки в неё всех необходимых компонентов.

Наклейте чистую белую ленту на поверхность корпуса, на которую вы собираетесь установить переключатели и элементы управления. В моём случае, я решил сделать переднюю и заднюю панель, как это бывает у настоящих усилителей, и отметил, где будет находится каждый компонент (смотрите фотографию).

Стикер позволяет разметить местоположение всех компонентов управления и в то же время защищает поверхность корпуса от царапин, пока вы сверлите отверстия и т. п.

С помощью мини дрели на 1 мм просверлите пилотные отверстия по отметкам, которые вы сделали ранее. Далее расширьте отверстия дрелью на 3 мм (исключая отверстия для разъемов динамика). Затем расширьте отверстия буром (следуя подсказкам из предыдущей части инструкции). Не расширяйте отверстие для светодиода на 3 мм, если вы не собираетесь использовать диод большего диаметра.

Результаты работы вы можете увидеть на приложенных фотографиях — не требующие дальнейшей обработки аккуратные отверстия.

Вы можете заметить, что все компоненты уже прикручены к корпусу, за исключением клемм динамиков, они продеты в отверстия на 1 мм и приклеены к корпусу суперклеем. Светодиод просто плотно сидит в отверстии, но его можно дополнительно закрепить суперклеем.

Шаг 4: Соединяем компоненты

Проводка очень проста. Для лёгкой отладки, если что-то вдруг не будет работать, я рекомендую использовать провода разных цветов. Например, красный для положительных проводов, черный для отрицательных или заземления, оранжевый для всех правых каналов, а синий для левых. Для соединения динамиков я использовал оранжевый для правого +, белый для правого -, синий для левого +, коричневый для левого -. Вы можете использовать свою комбинацию цветов, но постарайтесь использовать те же самые цвета для левых и правых каналов.

Есть всего пара простых вещей, которые вам нужно знать о полярности, прочитайте приложенный PDF, чтобы ознакомиться с этой информацией.

Также примите во внимание, что я устанавливаю всё в корпус, используя его как верхнюю часть моего усилителя, а крышка корпуса будет дном. Это означает, что я работаю с отзеркаленной схемой сборки. В реальной жизни, все компоненты, установленные слева, будут находиться справа и наоборот. Будьте аккуратны, соединяя провода динамиков, если ваша раскладка такая же, как у меня, то соединения левого динамика будут находиться справа, а соединения правого динамика — слева. Таким образом, когда вы перевернёте корпус усилителя, всё встанет на свои места.

Посмотрев приложенную фотографию, вы можете убедиться в том, насколько легко всё соединяется.

Файлы

Шаг 5: Устранение неисправностей и меры предосторожности после сборки

После того, как вы всё спаяли и перед тем, как вы подключите динамики и включите усилитель, необходимо провести предварительные тесты.

Перепроверьте правильность соединения компонентов, а лучше доверьте это вашему другу, и удостоверьтесь, что всё соединено правильно. Свежий взгляд на проект поможет увидеть то, чего вы не заметите после часов, проведенных дома за работой.

При помощи мультиметра, на малых диапазонах сопротивления, проверьте схему на замыкание в точках 1, 3, 4, 5 и 6:

• Если у вас замыкание в точке 1, то ваш адаптер питания взорвется, как только вы включите его в розетку.
• Если у вас замыкание между пинами динамика или между любыми пинами на точках 3 или 4 и землёй, то взорвётся ваш модуль усилителя. Правый и левый минусы не являются общими точками, поэтому ни при каких обстоятельствах не замыкайте их вместе и не соединяйте их с землей.
• Если замыкание между левым или правым каналом и землёй в точке 5, то один из каналов при включении может не работать.
• Если замыкание в точке 6, то ваш адаптер питания взорвётся, как только вы включите переключатель на корпусе.

Касаемо выключателя питания (точка 2), если вы ожидаете, что он будет включен в положении «Внизу» и выключен в положении «Вверху», установите переключатель в положение «Вниз» и с помощью вашего мультиметра в диапазоне Ом, измерьте сопротивление между двумя точками пайки. Если вы получаете что-либо помимо нуля Ом, то переключатель перевёрнут. Ослабьте крепежный винт и переверните переключатель на 180 градусов, пока он не будет находиться в положении «Вверх». Переключите его в нижнее положение и снова проверьте сопротивление. Если оно все еще не равно нулю, то ваш переключатель, скорее всего, неисправен.

Дополнительная защита. Как уже было замечено ранее, вы можете повредить AC адаптер при использовании полярности, обратной той, под которую создана электропроводка вашего усилителя. Вы можете обезопасить себя, добавив один диод последовательно к положительному соединению платы. Схема соединения показана на приложенной диаграмме.

В этом случае, если вы подключите адаптер с обратной полярностью и включите устройство, диод не позволит напряжению достичь модуля усилителя. При этом светодиод также не загорится — это будет для вас индикатором того, что полярность адаптера неверна или сам адаптер дефектен.

Единственный недостаток такой защиты состоит в том, что после перехода тока через диод будет наблюдаться небольшой спад напряжения, что очень важно, если ваш адаптер выдаёт ровно 12V.

Рекомендую брать оба диода на 3A. Разница заключается в прямом падении напряжения. Если вы используете стандартный выпрямитель 1N5401, падение напряжения составляет около 0,7V, поэтому доступное напряжение составит 11,3V или менее. При использовании выпрямителя Schottky Barrier Rectifier 1N5822 падение составляет всего 0,4V при 2A, поэтому у вас будет не менее 11,7V (что ближе к 12V). Выберите один из этих диодов в зависимости от ваших потребностей. Например, если напряжение выходного тока вашего AC адаптера составляет 13V (что вполне возможно), то падение 0,7V не должно иметь значения, поэтому вы можете использовать 1N5401.

МАКСИМАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДЕВАЙСА: Максимальное напряжение, которое может осилить модуль усилителя, составляет 16V. Чтобы избежать его повреждения, перед подключением проверьте с помощью мультиметра фактическое выходное напряжение вашего AC адаптера и убедитесь, что оно значительно ниже 16V.

Шаг 6: Включение устройства

Как только вы проверили, что всё спаяно хорошо и что в схеме нет замыканий(а также припаяв рекомендуемые диоды), вы можете подключать AC адаптер, динамики (проденьте весь оголённый участок провода до конца, чтобы изоляция достигла зажима) и мп3 плеер, немного поднимите уровень громкости и включить музыку. Наслаждайтесь звуком.

Если вы не использовали диод для защиты, то есть еще одна мера предосторожности, которую вы можете предпринять до включения питания. Провод +12V, который идёт на модуль усилителя, держите отключенным, подключите AC адаптер, включите питание и используйте мультиметр в диапазоне постоянного тока, красный его конец подключите к отключенному красному проводу, а черный — к любому черному соединению (земле), проверьте, что показание напряжения — плюсовое в диапазоне около 12V.

Как только вы убедитесь, что вольтаж и полярность правильные, выключайте девайс, отключайте адаптер, припаивайте красный провод +12V к модулю усилителя и включайте все, следуя вышеописанной инструкции. Вы уже на пути к хорошему звучанию!

Шаг 7: Выводы

В начале работы над инструкцией я хотел сделать все просто и быстро, чтобы каждый новичок понял, как это просто — создать недорогой и небольшой стереоусилитель. По мере написания статьи появлялось всё больше нюансов, которые я хотел бы описать подробнее. Вместо того чтобы вставлять всё это в основной текст, я сделал пару PDF-файлов и приложил их к нужным шагам. Надеюсь, я не пересёк черту между информативностью и скукой.

Если вы новичок в электронике и вы собираетесь создать свой усилитель, то у вас должны быть как минимум основные приспособления, такие как паяльник, припой, мультиметр, отвертка, плоскогубцы и кусачки. Также перед началом прочтите все приложенные файлы PDF.

Много информации основано на моём многолетнем опыте в бизнесе по ремонту бытовой техники, а также в обучении техников для этих задач. Мне было очень трудно не упомянуть обо всех описанных нюансах, а в особенности из-за того, что большинство авторов не вникают в эти проблемы. Для меня это разница между успехом или неудачей проекта.

Надеюсь, вам всё понравится!