Шару любят все. Например в ремонтах она проявляется в виде сгоревших предохранителях, обрывах сетевых проводов, плохого контакта в разъёмах и так далее. В данной работе поломка тоже заключалась в копеечном резисторе, но пока до него доберёшься... Итак, обо всём по-порядку.

Знакомый друг принёс свои компьютерные колонки Sven Stream 2.0 формата, которые проработав около года просто перестали играть. Вот так вот пропал звук - и всё. Светодиод светится, из наушников на гнезде с передней панели музыка прослушивается, тембра и громкость работают, а из динамиков тишина. Мёртвая.

Немного о конструкция этих активных колонок: в них имеются 3 см ВЧ пищалка + 12,5 см СЧ-НЧ динамик. Корпус сделан из МДФ. В целом коробка достаточно неплохо собрана. Усилитель выполнен по схеме би-ампинга, где НЧ и ВЧ усиливаются отдельно друг от друга. Он состоит из платы самого усилителя мощности с блоком питания и отдельно темброблок (тоже активный). УМЗЧ собран на двух TDA7265, темброблок на NE5532 и двух TL084. Тембры регулируются в пределах ±5 дБ. На усилитель для наушников тембры не влияют. Неравномерность АЧХ составляет ±3,5 дБ в диапазоне от 65 до 20000 Гц. Мощность якобы 2х50 ватт, но мы то с вами знаем...

В общем разбираем корпус, откручивая 10 шурупов задней панели. На ней крепится радиатор и плата БП + УМЗЧ. Сверяясь с даташитом на TDA7265 измеряем двухполярное напряжение на указанных микросхемах. Там +-21В, что является нормой. Далее касаемся входов м/с и слушаем ту-же тишину. Сгорели? Вряд ли - радиатор чуть тёплый, что свидетельствует про определённое токопотребление дежурного режима, примерно 100 мА по паспорту. Сгоревшие микросхемы или кипели бы, или были совсем холодные.

А вот и разгадка пришла в голову - 5-й контакт управления звуком Mute. Он должен иметь нулевой потенциал, а на нём 19 вольт. Подаём через небольшой резистор массу и музыка тут-же зазвучала!

Разберёмся в чём дело. Там стоит система задержки подачи питания, чтоб не было щелчков из динамиков при включении. Сделан узел на транзисторе, конденсаторе и нескольких резисторах. Что из этого накрылось? Сначала конечно выпаиваем для проверки транзистор, потом электролит, но виновником торжества оказался почему-то резистор на 47 кОм, который показал бесконечное сопротивление. Это редкость.

Ставим похожий по номиналу советский (надо же их куда-то девать) и с чистой совестью и удовлетворением от успешной работы собираем всё назад. Колоночки работают, как новые. Те кто прочитали подумают: ну и к чему нам вникать в эти Sven Stream, у нас совсем другие. А к тому, что схемотехника и методика поиска неисправностей в таких китайских активных АС среднего ценового диапазона практически не отличается. Поэтому используя вышеописанный алгоритм, можно смело браться за ремонт любой компьютерной акустики.

Доработка, в том или ином виде, рекомендуется для любой недорогой акустики. Основная причина - комбинация как правило неплохих головок с откровенно неважными фильтрами, проводами, не оптимальным типом и количеством поглотителя внутри или даже его отсутствием, неправильно настроенным фазоинвертором, недостаточно крепким корпусом. В частности, потенциал акустики Sven серии 830 достаточно большой и совершенно не раскрыт в выпускаемых изделиях, а все негативные моменты звучанияв основном связаны с указанными заводскими недоработками.
В основных моментах доработки Sven 830, о которых я и поведу речь, она несложна и подсилу любому, кто держал в руках клей и паяльник.

Для доработки модели Sven-830S потребуется:
1). Рулон ваты около 200гр.
2). 6 пар войлочных стелек 44-го размера(либо эквивалентый обьем войлока толщиной до 6-7 мм)
3). Клей "Момент" или аналогичный
4). 2 конденсатора НЕ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИХ (подробнее скажу о них ниже) емкостью 4,7мкФ
5). 2 резистора 21-23 Ом.
6). Желательно 2 катушки с воздушным сердечником, диам. провода 1-1,5 мм, индуктивность 0,8 мгн.
7). 1 метр акустического провода сечением около 2,5 мм
8). Желателен прозрачный силиконовый герметик
9). Прочее (паяльник, ножницы и т.д)
10). Около 6 часов свободного времени

Вначале готовим место. Первая операция - перепайка фильтра. Плата фильтра расположена сзади, крепится за крышку с разьемами изнутри. При снятии задней крышки с разьемами защитную сетку снимать нельзя - повредится ВЧ головка.

Так выглядит фильтр изначально:

Нам предстоит заменить электролит в цепи ВЧ головки, варистор (рядом) и желательно - катушку индуктивности на НЧ головку.
Электролит в 830S номиналом 3,3 мкФ, при замене ставим конденсатор номинала 4,7 мкф. У 830S имеет место явный провал АЧХ в районе 4 КГц, номинал 4,7 мкф подобран мной экспериментально и позволяет не изменять номинал катушки или вообще ее не трогать. В принципе подойдет любой приличный конденсатор этого номинала (акустический электролитический, фольгованный, пленочный, т.д) но если есть возможность - стоит взять хороший акустический конденсатор известных фирм (Visaton MKT, еще лучше - полипропиленовый MKP). Я слушал 830S и с k73/k78 и с различными Visaton и с MCap. Разница заметна, поэтому крайне советую все же приличный полипропиленовый (пленочный) акустический конденсатор. Однако и k73/k78 уже всяко лучше установленного изначально электролита. Оптимальный конденсатор для Свен 830 - Visaton MKP (черные прямоугольные).

Кроме электролита, в ВЧ цепи последовательно с ВЧ-головкой включен варистор. Назначение его, по-видимому, защита ВЧ головки от перегрузки, плюс он является своеобразным ограничителем уровня ВЧ, т.к имеет собственное сопротивление (около 2 Ом в случае 830S). На звук эта штука влияет не лучшем образом, его необходимо выкинуть. Вместо него включаем ПАРАЛЛЕЛЬНО ВЧ головке резистор 21-23 Ом. Достаточно резистора мощностью 2 Вт. Параллельное включение в данном случае лучше, такой вариант улучшает равномерность АЧХ на ВЧ. Как вариант, вместо него можно включить последовательно с ВЧ головкой резистор 1,5 Ом, такой вариант дает более воздушные, но менее прозрачные ВЧ.
Советую заменить катушку в цепи НЧ-головки на катушку с воздушным сердечником. Использовать стоит катушку с диаметром провода от 1 до 1,5 мм, индуктивность 0,7 - 0,8 мгн. Это улучшит чистоту и качество низких частот в целом.

Теперь стоит заменить провода, как минимум - на НЧ головку. Использовать надо только акустический провод, сечением не меньше 1,5 мм, но можно из недорогих. К ВЧ головке можно подвести акустический провод 1,0-1,5 мм. При сборке советую панель с разьемами посадить на герметик, несмотря на имеющуюся прокладку.

После переделки фильтр примет такой вид (мой второй вариант с Visaton MKT и стандартной индуктивностью):

Внутри видим следующую картину (мой первый вариант с конденсаторами k73):

Далее берем 6 стелек (по 6 для каждой колонки), аккуратно режем их и плотнее приклеиваем внутрь корпуса на стенки. Оклеивать желательно все стенки, по минимуму допуская пустые места. Помимо этого советую вырезать и выкинуть пластиковую сетку внутри трубы фазоинвертора, а так же удлинить саму трубу на 1 см с помощью картона
После проклейки стельками берем вату, предварительно разделенную на 2 равные части, ее надо распушить и положить внутрь, равномерно вдоль стенок корпуса и сверху - в области ВЧ головки - побольше. Причем - положить так, чтобы отверстие фазоинвертора осталось не только открытым сейчас, но и открытым позже, а вата не преграждала путь воздуху от тыльной стороны диффузора НЧ головки в фазик.

В итоге должно получится что-то вроде такого:

Все. Обильно кладем герметик на посадочные места динамиков, подсоединяем и ставим их на место.
Дальше включаем и слушаем результат....

После доработки Свен зазвучал по-новому: верха перестали звенеть, стали мягкими и аккуратными, практически ушло бубнение, выровнялась середина и обогатился звук в целом. Получилась довольно ровно звучащая и весьма музыкальная акустика.

Доработка Sven 830B

Общие рекомендации такие:
- Корпус. Так же - войлок и вата, единственное в случае 830B не помешает распорка внутри корпуса - рейка между боковыми стенками корпуса посередине. Стоит так же удлинить на пару сантиметров фазоинвертор.
- Фильтр. У 830B фильтр второго порядка, здесь варистор выкидываем тоже, а вот дальше возможны варианты. Можно просто поменять детали (конденсаторы, катушки) на тот же номинал, только качественные - но так решим только часть проблем. А можно перестроить фильтр. Я бы изменил его схему - но тут творчество каждого согласно его предпочтениям в звуке. Провода - то же самое, что в 830S.

У меня в связи с осенне-зимней прострацией случилось внезапное желание протереть пыль за мониторами запасного компьютера и я там нашёл китайские колонки Sven SPS-611. Основная акустика, на которой я слушаю музыку, это Canton Fonum 630 DC и несколько пар Wharfedale Diamond разных серий, - соответственно задача-максимум была в том, чтобы Свены не сразу хотелось выбросить при прямом сравнении с полочными Уорфедейлами. Потратив выходные, я добился довольно неплохого результата, так что может кому это пригодится для того, чтобы занять себя в выходные дни чем-то условно полезным. :) Замена динамиков или какие-то существенные по сложности операции не предусматривались, - задача была не сделать хорошую акустику (на этой базе подобное просто нерентабельно), а с максимально малыми трудозатратами починить огрехи китайского проектирования.

Для затравки - АЧХ до и после переделки (микрофон не калиброваный, так что выше пяти килогерц не слишком точно, но на слух по свипу особенных пиков и провалов килогерц до 12 не слышно):

Сначала про то, что неправильно сделано в Свенах. Во-первых, кроссовера там нет (впрочем, наивно ожидать наличие оного в такой дешёвой акустике). Помимо проблем с АЧХ, это приводит к тому, что ВЧ-динамик работает с забором СЧ части диапазона, которую он без искажений не воспроизводит и в которой у него значительные резонансы. Во-вторых, ВЧ динамик в свенах - это ужас, летящий на крыльях ДЭМШ. В-третьих, корпус очень звонок в СЧ-спектре, В-четвёртых, фазоинвертор настроен слишком высоко, поэтому только добавляет неравномерности АЧХ в нижней части спектра.

1. Доработка корпуса.
Я использую акустику с внешним усилителем, так что трансформатор и плату усилителя из одной из колонок удалил за ненадобностью. Образовавшуюся дырку лучше всего заклеить каким-нибудь жёстким и достаточно глухим материалом, например трёхмиллиметровым нефольгированным текстолитом. Лучше использовать эпоксидку, но мне было лень ждать её застывания и я использовал строительный клей "Титан" - он вполне неплохо справился с задачей. После застывания высверливается дырка под зажимы в обеих колонках, примерно так:

Желательно проложить по окружности под клеммником резинку, чтобы корпус в этом месте был герметичным. Также в одной из колонок заделываем дырки от винтов, которыми был прикручен трансформатор. Провода сразу лучше заменить на медь не меньше 0.75. Далее внутри копуса имеет смысл поставить распорку хотя бы между боковыми стенками (дополнительно можно между передней и задней, но не обязательно - у них площадь меньше и звенят они слабее); я использовал прямоугольный алюминиевый профиль, поставив его с усилием в распорку и зафиксировав тем же "Титаном". Также нужно приклеить по внутренним поверхностям корпуса (кроме фронтальной) вату в один слой (обычного большого медицинского рулона хватает примерно на четыре колонки) на клей "Момент", чтобы не болтались. Можно было бы и синтепон, но его надо было искать, а вата есть в каждой аптеке. :)

Далее нужно переделать держатель ВЧ-динамика. Вообще за его конструкцию надо убивать, ибо нарушены все правила размещения ВЧ-головок в акустике. Снимаем динамик с держателя и высверливаем насадкой на дрель диаметром 35 мм все внутренности, потом дремелем или ножом срезаем получившуюся трубку до плоскости корпуса и шкуркой снимаем фаску с внутренних краёв. Должно получится что-то вроде этого:

Ещё нужно удлиннить фазоинвертор трубкой, склеенной из нескольких слоёв плотной бумаги, внутри дополнительная трубка должна выступать из свеновской примерно на 4 см, - это снизит его рабочую частоту на 10-15 гц.

2. Доработка ВЧ-динамика
Эту операцию надо делать прямыми руками, поэтому если не уверены, что сможете это сделать не порвав диффузор, лучше не пробовать. Аккуратно смачивая ацетоном край пластикового колпачка, но не заливая весь динамик, надо размягчить клей, который его держит и осторожно угловым пинцетом отделить его от диффузора:

Клей там довольно эластичный, вероятно из-за него ВЧ-динамик имеет большой спад после 10 кгц и ужасную линейность в остальном диапазоне. После отделения колпачка нужно счистить с него ацетоном остатки клея. Теперь надо немного повысить жёсткость связки катушка-колпачок; для этого суперклеем аккуратно промазываем площадь диффузора от катушки до места, где приклеивается колпачок. Много наносить не надо, ибо это увеличит вес подвижной системы. Промазывание всего динамика до гофра тоже не стоит делать из тех же соображений - линейность улучшается, но возникает существенный завал сверху (я после проверял этот вариант на других колонках:)).

Аккуратно, стараясь попасть точно в центр диффузора, приклеиваем колпачок обратно. Далее приклеиваем ВЧ-динамик к заранее подготовленной пластиковой декоративной пластинке тем же "Моментом" по всему диаметру картонной шайбы, следя, чтобы клей не попал на диффузор и гофр.

2. Доработка НЧ-динамика
Для того, чтобы сгладить АЧХ в диапазоне мидбаса, самым простым способом будет понизить резонансную частоту подвижной системы увеличением массы. Это, разумеется, снизит чувствительность динамика, но у нас не портативная техника и не ламповый усилитель с ограниченной выходной мощностью, поэтому мы это переживём. :) Нам понадобится автомобильная мастика-самоклейка для снижения резонансов кузова, на основе битума. Нужно вырезать из неё шайбу внешним диаметром примерно 54 мм и внутренним - примерно 34 мм, придать ей конусообразную форму руками (она довольно легко деформируется, но желательно не перестараться и не разорвать её в каком-нибудь месте) и приклеить вокруг колпачка НЧ-динамика. Если есть точные весы, то можно взвесить получившуюся шайбу - должно получиться примерно 3.5-3.8 грамма. Выглядеть это должно приблизительно так:

После желательно подровнять края ножичком, не повредив диффузор, поприжимать (без излишних усилий, но равномерно) по всей площади шайбы, чтобы она хорошо приклеилась. Что даёт эта модификация, хорошо видно по следующим двум кривым АЧХ:

4. Кроссовер
Посчитанное, честно говоря, сходу звучало не очень, как это нередко бывает. Указанные номиналы - результат достаточно большого количества экспериментов, к тому же динамики в Свенах могут довольно сильно различаться от выпуска к выпуску, поэтому имеет смысл попробовать подстроить кроссовер под конкретную версию колонок. Дополнительный подъём ВЧ нужен для компенсации завала твитера. Конденсаторы в ВЧ-секции лучше использовать плёночные, НЧ-динамик можно зашунтировать неполярным оксидником. При ухудшении звучания в случае подключении конденсатора напрямую к НЧ-динамику можно включить последовательно с ним резистор в 1-3 ома. Индуктивность намотана на пластиковом каркасе для броневого сердечника внутренним размером Ф22x16 проводом 0.75, пять слоёв.

Смонтировать детали можно прямо на магнитной системе вуфера (печатная плата в нашем случае - это уже явное эстетство), приклеив хорошим двусторонним скотчем (Tesa/3M), чтобы не дребезжали при работе колонок.

14 июня 2011 в 19:15

Доработка китайской акустики (SVEN SPS-678)

• DIY или Сделай сам

Привет, %username%. Сегодня я расскажу как немного апгрейдить твою компьютерную акустику. Сразу оговорюсь, что данное руководство не преследует цель сделать из твоей акустики B&W, а лишь в разумных пределах улучшить звучание при минимальных затратах времени и денег.

Итак, имеем такие вот колонки:

В чем проблема подобных девайсов?? А в том, что китайцы экономят совершенно на всем, в чем мы можем убедиться, взглянув на принципиальную схему усилителя, найденную на просторах сети:

Колонки имеют все практически идентичную схему, так что тебе, %username%, не должно составить труда разобраться.
можно скачать в полном размере.

Вскрыв, ты должен увидеть примерно такую картину:

Что нам понадобится:

• паяльник
• припой
• термоусадочная трубка
• детали по вкусу:)

Блок питания

Начнем с блока питания. Трансформатор 2*13V 1.2A. Но как же так, %username%!!?? Ведь на коробочке написано, что колонки должны выдавать каждая по 18 Вт мощности, а с таким трансформатором получается всего P=U*I=15.6 Вт на 2 канала!!! Но здесь все на самом деле немного сложнее. Такой расчет будет верен для синусоидального сигнала, но реальный музыкальный сигнал намного сложнее, он достигает своих максимумов достаточно редко. Если взять средний уровень сигнала, то по сравнению с синусом, он в несколько раз меньше. Исчерпывающую информацию вы можете найти в этой статье.
Так что воспльзовавшись программой можно убедиться, что наш трансформатор почти вписывается в требования.

Выпрямитель.

Дальше у нас диодный мост D1-D4 из диодов 1N4007 . 1-амперные диоды, заменяем на диоды Шоттки, так как прямое падения напряжения на них меньше чем на кремниевых диодах. Я поставил 1N5819 . Подойдут любые диоды, лишь бы ток и обратное напряжение подходили под параметры схемы.
В среднем падение напряжения на кремниевых диодах составляет 0.5-0.6В, на моих экземплярах падения напряжения составило всего 150 мВ.

И не забываем очень жирно смазывать флюсом места пайки, тогда припой соберется в красивые блестящие шарики вокруг выводов. Если намазать мало, то он будет плохо приставать к контактам и растекаться во все стороны.

Конденсаторы фильтра

Здесь мастера из поднебесной тоже решили сэкономить и поставили всего 3300 мкФ в плечо. Маловато, надо увеличивать, только без фанатизма!!! Чем больше емкости ставишь, тем больший ток идет через диоды в момент заряда конденсаторов и они могут не выдержать.
Я поставил дополнительно еще по 4700 мкФ в плечо, оставив родные.


С блоком питания все.

Усилитель.

На входе стоят электролиты (С9, С10) - непорядок, так как он работает на переменном токе без смещения, что совсем не хорошо. В даташите на микросхему стоит конденсатор емкостью 1 мкФ, правда тоже электролит.
Идем в магазин и покупаем наш отечественный пленочный К73-17 емкостью 1 мкФ и ставим его. Так как он намного больше электролита, то на ноги лучше одеть термоусадку, чтобы ничего не замкнуло. Запаиваем:

Кроссовер

Если так можно назвать электролитический конденсатор 4.7 мкФ.
Тут есть два варианта:

• просто ставим пленку
• соображаем новый кроссовер

У нас стоит конденсатор на твиттере, который режет нижние частоты (фильтр 1 порядка), а на низкочастотный динамик идет весь диапазон. Можно было бы сделать кроссовер, но соотношение качество/трудоемкость получилось бы не в пользу качества. Поэтому выбираем первый вариант. И опять ставим пленочный конденсатор К73-17 4.7 мкФ:


Аналогичную операцию не забываем произвести и во второй колонке.

Темброблок

Тоже не блещет искусной разработкой, поэтому при желании можно его отключить, соединив провода со входа сразу с регулятором громкости (R9, R10). Но я пока решил оставить.

Звук

Тут все очень субъективно. Но мой взгляд стал заметно плотнее.
Но есть и объективные параметры:

• увеличение емкостей в фильтре БП дает меньшие просадки и на высокой громкости не будет ощущения, что звук проваливается.
• использование диодов Шотки немного увеличивает напряжение питания, позволяя разогнать микросхему до большей мощности (даташитное напряжение 22В)
• пленочные конденсаторы вносят в разы меньшие искажения, чем электролитические

В заключении:

Итак, с минимальными финансовыми вложениями и затратами времени можно несколько улучшить звучание твоей акустической системы.