Как паять на макетной плате. Как пользоваться макетной платой с пайкой

Если в первой части статьи упор сделан на обзор макетных плат и описание их устройства, то сейчас рассмотрим некоторые полезные тонкости и ньюансы, которые нужно знать при работе с такими макетными платами.

Если в инструкции беспаечной макетной платы сказано, что диаметр провода, вставляемого в контакты 0,4 - 0,7 мм, то не следует пытаться вставлять выводы деталей, которые толще указанной величины. Это приведет к ослаблению и износу контактов. Если же возникает необходимость применения таких деталей, то лучше припаять к толстым выводам проволочки указанного диаметра, или просто обмотать. Естественно, проволочка должна быть без изоляции.

Беспаечные макетные платы продаются в двух комплектациях: с проводами - джамперами и без них. В первом варианте плата получается несколько дороже, но вовсе не беда, если удалось купить отдельно плату, - всегда можно что-нибудь приспособить.

Коммутационные провода, конечно, продаются отдельно, но если нет желания или возможности их купить, то вполне подойдет провод КСВВ 4*0,4, используемый для монтажа .

Такой провод содержит 4 изолированных жилы с диаметром как раз 0,4 мм. Изоляция с провода легко снимается бокорезами или ножом, а сами жилы не имеют лакового покрытия.

В случае необходимости макетирования сложного устройства его отдельные функционально завершенные части лучше собрать на отдельных макетных платах небольших размеров, после чего из полученных узлов собрать всю конструкцию.

Иногда случается, что одно устройство еще не собрано, а требуется почему-то срочно собрать другое, совсем новое. И вот тут начинается! Надо разобрать собранную, еще не отлаженную схему, которую потом, возможно, придется собирать еще раз. А ведь единственный невосполнимый ресурс это время, которое теряется на эти бессмысленные сборки - разборки. Поэтому лучше не скупиться, а приобрести несколько макетных плат, дело пойдет быстрее.

Не следует забывать о том, что макетные платы рассчитаны на слаботочную аппаратуру, - и . Поэтому ни в коем случае недопустимо подавать на них напряжение сети - 220 В. Это может привести к перегреву контактов и пробою изоляции, а что будет после этого всем, наверно, известно.

Но даже и в транзисторах и микросхемах может случиться короткое замыкание, что вызовет перегрев этих элементов, приведет к нагреву контактов и расплавлению пластмассового основания платы. Поэтому при первом включении схемы желательно померить потребляемый ток или хотя бы проконтролировать пальцем температуру всех элементов.

Общее правило, не только для макетных плат. Сначала устанавливаются компоненты не подверженные воздействию статического электричества: , и .

На макетной плате также кроме деталей устанавливаются соединительные провода. Соединительные провода лучше устанавливать пинцетом или маленькими плоскогубцами. Этими же инструментами проводить и демонтаж проводов.

Как и во всех подобных случаях проверить плату на правильность монтажа, на отсутствие коротких замыканий или неконтактов. Неиспользуемые выводы микросхем не оставлять «висеть в воздухе», а подключать либо к общему проводу либо к шине питания. Свободные входы приведут к появлению на выходах таких элементов просто напросто помех, которые будут распространяться по всей схеме и ее наладка станет намного проблематичней.

Наверное, здесь же придется отметить, что макетные платы имеют большую емкость монтажа за счет длинных соединительных проводов, а также множества контактов. Поэтому слишком высокочастотные схемы на таких платах работать будут плохо, а может, не будут совсем.

Чтобы избежать влияния длинных проводников желательно выводы питания микросхем шунтировать керамическими конденсаторами небольшой емкости, как это делается на печатных платах.

Проверяя правильность монтажа, можно воспользоваться «дубовыми» микросхемами ТТЛ, которые практически не чувствительны к статике. Можно, конечно, обойтись и без них, но не очень удобно просовывать щупы мультиметра в отверстия на плате, удобнее касаться ножек микросхем. После завершения проверки и устранения неточностей «учебные» микросхемы следует заменить настоящими.

При использовании микросхем структуры КМОП для защиты от статики очень желательно применение антистатических заземляющих браслетов. Если таких в наличии нет, то можно рекомендовать использование проволочной мочалки для мытья сковородок. Такая мочалка имеет форму кольца, куда можно просунуть руку. С помощью гибкого провода через резистор сопротивлением не более 1МОм подключиться к заземлению.

После проверки схемы можно вставить в плату упомянутые микросхемы КМОП. При настройке схемы, замене деталей, либо внесении изменений защитный антистатический браслет лучше не снимать.

Породившая холивар в комментариях. Многие сторонники Ардуины, по их словам, хотят просто чего-то собрать типа мигающих светодиодов с целью разнообразить свой досуг и поиграться. При этом они не хотят возиться с травлением плат и пайкой. Как одну из альтернатив товарищ упомянул конструктор «Знаток», но его возможности ограничены набором деталей, входящих в комплект, да и конструктор все же детский. Я же хочу предложить другую альтернативу - так называемый Breadboard, макетная плата для монтажа без использования пайки.
Осторожно, много фоток.

Что это такое и с чем его едят

Основное назначение такой платы - конструирование и отладка прототипов различных устройств. Состоит данное устройство из отверстий-гнезд с шагом 2,54мм (0,1 дюйма), именно с таким (либо кратным ему) шагом располагаются выводы на большинстве современных радиодеталей (SMD-не в счет). Макетные платы бывают различных размеров, но в большинстве случаев они состоят из вот таких одинаковых блоков:

Схема электрических соединений гнезд изображена на правом рисунке: пять отверстий с каждой стороны, в каждом из рядов(в данном случае 30) электрически соединены между собой. Слева и справа находится по две линии питания: здесь все отверстия в столбце соединены между собой. Прорезь по средине предназначена для установки и удобного извлечения микросхем в DIP-корпусах. Для сборки схемы в отверстия вставляются радиодетали и перемычки, так как мне плата досталась без заводских перемычек - я их делал из металлических канцелярских скрепок, а маленькие(для соединения соседних гнезд) из скоб для степлера.
Может показаться, что чем больше плата - тем больше её функциональность, это не совсем так. Весьма малый шанс что кто-то (особенно из начинающих) будет собирать устройство, которое займет все сегменты платы, вот несколько устройств одновременно - это да. Например здесь я собрал электронное зажигание на микроконтроллере, мультивибратор на транзисторах и генератор частоты для LC-метра:

Ну и что можно с этим сделать?

Чтобы оправдать название статьи, я приведу несколько устройств. Описание того, что и куда нужно вставлять будет на изображениях.

Неободимые детали

Для того, чтобы собрать одну из описанных ниже схем понадобится сама макетная плата типа Breadboard и набор перемычек. Кроме того желательно иметь подходящий источник питания, в простейшем случае - батарейка(-ки), для удобства её(их) подключения рекомендуется использовать специальный контейнер. Можно использовать и блок питания, но в этом случае нужно быть осторожным и постараться ничего не сжечь, так как БП стоит гораздо дороже батареек. Остальные детали будут приведены в описании самой схемы.

Подключение светодиода

Одна из простейших конструкций. На принципиальных схемах изображается так:

Из деталей понадобятся: маломощный светодиод, любой резистор на 300Ом-1кОм и источник питания на 4,5-5В. В моем случае резистор мощный советский(первый попавшийся под руку) на 430Ом (о чем свидетельствует надпись К43 на самом резисторе), а в качестве источника питания - 3 пальчиковых (типа АА) батарейки в контейнере: итого 1,5В*3 = 4,5В.
На плате это выглядит вот так:

Батарейки подключены к красной(+) и черной(-) клеммам от которых тянутся перемычки к линиям питания. Затем от минусовой линии к гнездам №18 подключен резистор, с другой стороны к этим же гнездам катодом(короткой ножкой) подключен светодиод. Анод светодиода подключен к плюсовой линии. Вдаваться в принцип действия схемы и объяснять закон Ома я не буду - если хочется просто поиграться, то это и не нужно, а если все же интересно, то можно и у .

Линейный стабилизатор напряжения

Может это и достаточно резкий переход - от светодиода к микросхемам, но в плане реализации я не вижу никаких сложностей.
Итак, существует такая микросхемка LM7805 (или просто 7805), ей на вход подается любое напряжение от 7,5В до 25В, а на выходе получаем 5В. Есть и другие, например, микросхема 7812 - 12В. Вот такая у неё схема включения:

Конденсаторы используются для стабилизации напряжения и при желании их можно не ставить. Вот так это выглядит в жизни:

И крупным планом:

Нумерация выводов микросхемы идет слева направо, если смотреть на нее со стороны маркировки. На фото нумерация выводов микросхемы совпадает с нумерацией разъемов брэдборда. Красная клемма(+) подключена к 1-й ноге микросхемы - вход. Черная клемма(-) напрямую подключена к минусовой линии питания. Средняя ножка микросхемы(Общий, GND) также подключается к минусовой линии, а 3-я ножка (Выход) к плюсовой линии. Теперь, если подать на клеммы напряжение 12В, на линиях питания должно быть 5В. Если нету источника питания на 12В, можно взять 9В батарейку типа «Крона» и подключить её через специальный разъем, изображенный на фотографии выше. Я использовал блок питания на 12В:

Вне зависимости от значения входного напряжения, если оно лежит в указанных выше пределах - выходное напряжение будет 5В:

В завершение, добавим конденсаторы, чтобы все было по правилам:

Генератор импульсов на логических элементах

А теперь пример использования уже другой микросхемы, при чем не в самом стандартном её применении. Используется микросхема 74HC00 или 74HCТ00, в зависимости от фирмы-производителя перед названием и после него могут стоять различные буквы. Отечественный аналог - К155ЛА3. Внутри этой микросхемы 4 логических элемента «И-НЕ» (англ. «NAND»), у каждого из элементов по два входа, замкнув их между собой получим элемент «НЕ». Но в данном случае логические элементы будут использоваться в «аналоговом режиме». Схема генератора такая:

Элементы DA1.1 и DA1.2 генерируют сигнал, а DA1.3 и DA1.4 - формируют четкие прямоугольники. Частота генератора определяется номиналами конденсатора и резистора и вычисляется по формуле: f=1/(2RC). К выходу генератора подключаем любой динамик. Если взять резистор на 5,6кОм и конденсатор на 33нФ получим примерно 2,7кГц - эдакий пищащий звук. Вот так это выглядит:

На верхние по фотографии линии питания подключено 5В с собранного ранее стабилизатора напряжения. Для удобства сборки приведу словесное описание соединений. Левая половинка сегмента(нижняя на фото):
Конденсатор установлен в гнезда №1 и №6;
Резистор - №1 и №5;

№1 и №2;
№3 и №4;
№4 и №5;

№2 и №3;
№3 и №7;
№5 и №6;
№1 и «плюс» питания;
№4 и «плюс» динамика;
Кроме того:

микросхема устанавливается так, как на фото - первая ножка в первый разъем левой половинки. Первую ножку микросхемы можно определить по так называемому ключу - кружочку(как на фото) либо полукруглому вырезу в торце. Остальные ноги ИМС в DIP-корпусах нумеруются против часовой стрелки.
Если все собрано правильно - при подаче питания динамик должен запищать. Изменяя номиналы резистора и конденсатора можно проследить за изменениями частоты, но при сильно большом сопротивлении и/или слишком малой емкости схема работать не будет.
Теперь изменим номинал резистора на 180кОм, а конденсатор на 1мкФ - получим клацающе-тикающий звук. Заменим динамик на светодиод подключив анод (длинная ножка) к 4 разъему правой половики, а катод через резистор 300Ом-1кОм к минусу питания, получим мигающий светодиод, который выглядит вот так:

А теперь добавим еще один такой же генератор так, чтобы получилась такая схема:

Генератор на DA1 генерит низкочастотный сигнал ~3Гц, DA2.1 - DA2.3 - высокочастотный ~2,7кГц, DA2.4 - модулятор , который их смешивает. Вот такая должна получится конструкция:

Описание подключений:
Левая половинка сегмента(нижняя на фото):
Конденсатор С1 установлен в гнезда №1 и №6;
Конденсатор С2 - №11 и №16;
Резистор R1 - №1 и №5;
Резистор R2 - №11 и №15;
Перемычки установлены между следующими гнездами:
№1 и №2;
№3 и №4;
№4 и №5;
№11 и №12;
№13 и №14;
№14 и №15;
№7 и минусовой линией питания.
№17 и минусовой линией питания.
Правая половинка сегмента(верхняя на фото):
перемычки установлены между следующими гнездами:
№2 и №3;
№3 и №7;
№5 и №6;
№4 и №15;
№12 и №13;
№12(13) и №17;
№1 и «плюс» питания;
№11 и «плюс» питания;
№14 и «плюс» динамика;
Кроме того:
перемычки между разъемами №6 левой и правой половинок;
перемычки между разъемами №16 левой и правой половинок;
- между левой и правой «минусовыми» линиями;
- между минусом питания и "-" динамика;
микросхема DA1 устанавливается так же, как и в предыдущем случае - первая ножка в первый разъем левой половинки. Вторая микросхема - первой ножкой в разъем №11.
Если все сделать правильно, то при подаче питания динамик начнет издавать по три пика каждую секунду. Если в те же разъемы(параллельно) подключить светодиод, соблюдая полярность, получится такой девайс, напоминающий по звукам крутые электронные штуковины из не менее крутых боевиков:

Мультивибратор на транзисторах

Данная схемка - скорее дань традициям так как в былые времена почти каждый начинающий радиолюбитель собирал подобную.

Для того, чтобы собрать подобную понадобятся 2 транзистора BC547, 2 резистора на 1,2кОм, 2 резистора на 310Ом, 2 электролитических конденсатора на 22мкФ и два светодиода. Емкости и сопротивления необязательно соблюдать точно, но желательно чтобы в схеме было по два одинаковых номинала.
На плате устройство выглядит следующим образом:

Цоколевка транзистора следующая:

B(Б)-база, C(К)-коллектор, E(Э)-эмиттер.
У конденсаторов минусовый выход подписан на корпусе (в советских конденсаторах подписывался "+").
Описание подключений
Вся схема собрана на одной (левой) половинке сегмента.
Резистор R1 - №11 и "+";
резистор R2 - №19 и "+";
резистор R3 - №9 и №3;
резистор R4 - №21 и №25;
транзистор Т2 - эмиттер -№7, база - №8, коллектор - №9;
транзистор Т1 - эмиттер -№23, база - №22, коллектор - №21;
конденсатор С1 - минус - №11, плюс - №9;
конденсатор С2 - минус - №19, плюс - №21;
светодиод LED1 - катод-№3, анод-"+";
светодиод LED1 - катод-№25, анод-"+";
перемычки:
№8 - №19;
№11 - №22;
№7 - "-";
№23 - "-";
При подаче напряжения 4,5-12В на линии питания должно получится примерно такое:

В заключение

В первую очередь статья ориентирована на тех, кто хочет «поиграться», поэтому я не приводил описаний принципов работы схем, физических законов и пр. Если кто задастся вопросом «а почему же оно мигает?» - в интернете можно найти кучи объяснений с анимациями и прочими красивостями. Кто-то может сказать что брэдборд не подходит для составления сложных схем, но а как насчет этого:

а бывают и еще более страшные конструкции. По поводу возможного плохого контакта - при использовании деталей с нормальными ножками вероятность плохого контакта очень мала, у меня такое случалось всего пару раз. Вообще подобные платы уже всплывали здесь несколько раз, но как часть устройства построенного на Ардуино. Честно говоря, я не понимаю конструкции типа этой:

Зачем вообще нужно Ардуино, если можно взять программатор, прошить им контроллер в DIP-корпусе и установить его в плату, получив более дешевое, компактное и портативное устройство.
Да, на breadboard нельзя собрать некоторые аналоговые схемы чувствительные к сопротивлению и топологии проводников, но они попадаются не так уж часто, тем более среди новичков. А вот для цифровых схем здесь почти нет никаких ограничений.

Макетные платы можно собрать для любого устройства. Они пользуются популярностью у начинающих электронщиков и опытных мастеров. Их собирают с пайкой и без пайки. Первые прочны и могут применяться как основная плата, а вторые более удобны в сборке за счет исключения паяльных работ.

Чтобы начать производство любого изделия необходимо сделать его макет, а потом, оценив работоспособность продукта и другие его параметры, приступить к выпуску серии. В этом случае вы экономите деньги и время. Но прототипы делают не только на производстве, они также широко применяются в электронике и, в первую очередь, это связано с выпуском макетных плат.

Допустим, вы собираетесь изготовить новое электронное устройство. Раньше прототип макетной платы имел вид прямоугольника из картона, в котором проделывались отверстия и туда вставлялись радиоэлементы, соединяющиеся между собой, и затем проверялась ее работа. Если функционирование устройства происходило нормально, то начиналось производство основной платы с использованием соответствующих материалов. Сейчас задача несколько упрощается - на рынке активно продаются макетные платы c уже подготовленными отверстиями и дорожками, которые можно найти в специализированных магазинах, например, вот в этом http://makerplus.ru/ , где можно подобрать подходящий вариант.

Какие макетные платы бывают

Макетные платы изготавливаются без пайки и с пайкой. Конструкция без пайки представляет пластиковый корпус с многочисленными отверстиями с контактными разъемами. В них монтируются детали. Отверстия предназначены для проводов диаметром 0, 7 мм. Расстояние между ними составляет 2, 54 мм, этого хватает, чтобы установить транзистор и другие элементы.

Дорожки питания обозначаются синей и красной линиями. Количество точек для разъемов может изменяться от 100 до 2500 штук. Принцип работы с такой платой простой. Вы монтируете в нужные отверстия электронные элементы и соединяете их обычными проводами, или покупаете специально подготовленные провода-джамперы. Если схема собрана неправильно, то вы разбираете ее и монтируете заново.

Макетная плата с пайкой

Такая плата отличается от выше рассмотренного варианта тем, что элементы, установленные в корпусе, можно паять. В этом случае вы можете использовать ее не только как макет, но и как настоящее изделие. Правда, тогда плата будет иметь несколько большие размеры. Кроме этого, паяные конструкции имеют более низкую цену.

Платы с пайкой, которые, кстати, можно приобрести на страничке интернет-магазина http://makerplus.ru/category/breadboard , имеют отверстия под провода диаметром до 0,9 мм и располагаются с шагом в один дюйм(2, 54мм). С одной стороны конструкции располагаются прямые изолированные линии фольги, а с другой устанавливаются радиоэлементы и перемычки.

Сразу разрежьте плату до нужных размеров. Для этого подойдут обычные ножницы, резак, ножовка. Можно даже просто разломать ее по отверстиям, но затем зачистив края.
Если вы не собираетесь пользоваться платой прямо сейчас, то не трогайте лишний раз руками участки с фольгой. Руки могут быть влажными, что приведет к коррозии поверхности и ухудшению контакта.
Если окислы или загрязнения имеют место, то очистите их при помощи нулевой наждачной бумаги или обычным ластиком.
Радиоэлементы устанавливают со стороны, где нет полосок из фольги. Выводы просовывают в отверстия и запаивают с обратной стороны.
Синий цвет токопроводящих дорожек обозначает «минус» схемы, красный «плюс», а зеленый используют по своему усмотрению. Дорожки маркируются с той же стороны, где расположена фольга.
Самое важное позиционирование деталей происходит в вертикальном положении, так как в этом случае ошибка приведет к неправильно собранной цепи.

Учитывайте, что макетные платы обоих типов могут иметь по бокам пазы. Это необходимо для тех, кто собирает большое устройство, состоящее из нескольких модулей. Пазы позволяют собрать одну крупную плату из нескольких маленьких.

Всех приветствую. Речь сегодня пойдет о макетной плате. Радиолюбители поймут без лишних вопросов, поскольку через поделки на макетных платах прошли практически все в начале своего становления. Для остальных немного поподробнее. Макетная плата нужна для временного монтажа радиодеталей при отладке электронных схем и решения проблем, которые возникают на стадии изготовления устройства.

Во времена моей молодости и тотального дефицита, макетные платы изготавливали самостоятельно из куска фольгированного гетинакса или стеклотекстолита расчерчивая в клеточку медное покрытие резаком, что бы получилось много площадок, к которым можно было бы припаять контакты радиодеталей согласно схеме. Это было оправдано, поскольку изготовить плату самостоятельно было достаточно трудоемко. Случалось даже так, что самоделки оставались в первоначальном варианте на макетной плате, поскольку внутри корпуса никто не видит, как топорно все изготовлено, а схема работает и первоначальная цель достигнута. Экономия времени и ресурсов - налицо.
Самодельная макетная плата часто выглядела так:

Но время шло, прогресс не стоял на месте. С ростом навыков схемы становились сложнее, количество выводов и точек пайки увеличивалось пропорционально и самодельные макетные платы (макетки) уже не закрывали проблему в полном объеме. Вот тут и начали появляться промышленные макетные платы, вернее они существовали и раньше, но доступны были не всем. И если для ребят с радиокружка вначале сделать радиоприемник или цветомузыку было достижением, то позже схемы с цифровой логикой в реализации становились еще сложнее. Ведь приходилось сверлить много мелких отверстий и рисовать проводники лаком для ногтей, а в завершении травить в медном купоросе. И если были допущены ошибки при изготовлении, то внешний вид платы стремительно скатывался к ужасному.
Это тоже макетная плата, но уже промышленного изготовления:

В обилии проводов угадывается какой то клон спектрума.

На данный момент электронщикам доступны различные современные технологии изготовления плат, в том числе и заказы мелких серий на заводах за сравнительно невысокую цену. Но макетные платы в любом случае занимают свою нишу и рано или поздно ими приходится пользоваться.

Заказ и доставка

Во общем то в макетной плате(далее макетке) нуждался не сильно, поскольку изготовлением электроники занимаюсь не профессионально и исключительно для себя. Но увидев случайно в продаже, решил заказать. Плата была заказана в ноябре прошлого года, пришла в простом пакете без пупырок, примерно за месяц. Внутри ничего не было кроме самой платы. Повреждений учитывая хрупкость гетинакса не было.

Выглядит она так:

Цвет медной фольги приятный, почти натуральный. Дорожки макетной платы покрыты защитным составом напоминающим слабый раствор канифоли в спирте. По крайней мере при пайке количество дыма минимально и следов горелой канифоли не наблюдается.

Размеры заявлены 9х15 см, по факту так и есть, толщина 1 мм, что на мой взгляд маловато учитывая свойства материала. Слой фольги имеет толщину примерно 20 мкм.

последняя дата поверки =)

Мой микрометр 31 год как не поверялся, поэтому показания условные. В производстве минимальная толщина фольги 18 мкм, что соответствует самому дешевому варианту.
На плате 30 рядов по 48 отверстий что в итоге дает 1440. Последние выдавлены в процессе формирования платы. Сверлить такое количество отверстий экономически нецелесообразно. Диаметр отверстий 1 мм. К сожалению детали с выводами 0.7 и 0.8 мм при пайке приходится фиксировать, а то норовят выпасть.

Контактные площадки в виде восьмиугольника размер 2 мм. Металлизации в отверстиях нет. Поскольку ресурс платы минимальный и цена с металлизацией будет неоправданно завышена.

Основа макетной платы гетинакс

Гетинакс - электроизоляционный слоистый прессованный материал, имеющий бумажную основу, пропитанную фенольной или эпоксидной смолой.
В основном используется как основа заготовок печатных плат. Материал обладает низкой механической прочностью, легко обрабатывается и имеет относительно низкую стоимость. Широко используется для дешёвого изготовления плат в низковольтной бытовой аппаратуре, так как в разогретом состоянии допускает штамповку, благодаря чему получается плата любой формы вместе со всеми отверстиями.

Сразу вспоминаются платы от телевизоров. Из за низкой стойкости к механическим и тепловым нагрузкам платы на основе гетинакса имеют меньшую ремонтопригодность и в некоторых случаях даже являлись источниками пожара…

Пробное применение:

Использую вот такие ингредиенты

Для пайки

Припой с канифолью внутри, канифоль натуральная, паяльник 25 Вт, температура жала примерно 330-350 градусов без регулировки.
И для резки гравер дефорт+набор китайских фрез

фрезы конечно жуткие в плане качества, купил на новый год у JD, не удержался.

Выдался повод собрать блок питания для генератора сигналов +5В +12В-12В. Сначала хотел переделать зарядку от мобильника путем домотки обмоток, но не нашел ни одного с нормальным зазором под провода. Поэтому выбор пал на макетку.
Трансформатор неизвестной породы сыграл со мной злую шутку - поскольку шаг отверстий на плате 2.54мм - дюймовый, пришлось пересверливать отверстия по месту. Плата сверлится легко, И даже тупое сверло особо не замедляет процесс сверления, хотя выбивает с обратной стороны куски платы.
Несколько фото готового блока питания. Как раз тот случай, когда решил плату не изготавливать.

Стабилизатор 7912 сыграл со мной злую шутку - цоколевка выводов не соответствует 7812. Из за этого я спалил диодный мост кц407. Осознав свою ошибку произвел перепайку. При перепайке у меня отвалилась одна контактная площадка. Так что качество платы - пару раз смакетировать и перейти на новую.
Контактные площадки лудил практически без канифоли, той, что в припое хватило.

Сколько не пробовал, никак не получалось сделать капельку на контакте, всегда припой тянется за паяльником. Возможно температуры не хватает.
Пробую отрезать

Вроде и обороты высокие, но гетинакс крошится. Впрочем пыль не такая вредная как у стеклотекстолита.

Почему купил именно эту макетку а не более продвинутые - для редкого применения и что бы выкинуть было не жалко. Металлизацией не пользуюсь практически. Макетная плата без пайки тоже куплена, но пока лежит без применения. У нее по сравнению с обозреваемой недостаток - требуются выводы нужной длины и формованые. А поскольку у меня огромные запасы старых и в том числе б/у деталей (ругаю себя постоянно выкинуть все надо), то пайка единственный правильный вариант.

Выводы: бюджетная макетка. Если нет в запасе парочку можно иметь.

А котэ то где?

Планирую купить +13 Добавить в избранное Обзор понравился +24 +39

Изготовить печатную плату в домашних условиях настолько просто, что об этом даже смешно говорить. Достаточно напечатать на лазерном принтере картинку с проводниками, а потом пригладить к заготовке будущей платы утюгом. Остается только размочить бумагу водой и протравить плату в травящем растворе.

Технология настолько хороша и, можно сказать, ленива, что даже при изготовлении лишь одного экземпляра делается печатная плата. Хотя печатные платы по сравнению с навесным монтажом никаких преимуществ не имеют, если не требуется изготовление нескольких экземпляров одного и того же устройства.

Но, перед тем, как собирать печатную плату схему чаще всего собирают на макете. В простейшем случае на куске текстолита, фанеры или плотного картона по краям укрепляются шины питания, сделанные из луженого провода диаметром не менее 1 мм, чтобы механическая прочность монтажа была достаточной. К шинам питания припаивается все, что должно с ними соединяться, а остальные соединения делаются за счет выводов деталей.

Собрать такую макетную схему это целое искусство. Некоторым специалистам удавалось собирать на подобной плате схемы из двадцати и более корпусов микросхем в корпусах типа DIP - 14. При этом к шинам питания припаиваются выводы, или как теперь говорят на иностранный манер, пины (от англ. pin) 7 и 14, а все остальные соединения делаются монтажным изолированным проводом подходящего диаметра. Кроме шин питания можно установить дополнительные контактные площадки в виде отрезков провода, вставленных в отверстия платы.

Но способы такого макетирования иногда приводили к плачевным результатам. В результате многочисленных перепаек выводы у деталей просто пережигались и отваливались. К дальнейшему использованию такие детали были просто непригодны. Подобных ситуаций позволяют избежать современные беспаечные макетные платы . Что же это такое, и с чем его едят? Давайте, попробуем в этом разобраться.

Беспаечные макетные платы - это незаменимая вещь для опытов с электронной техникой. По-английски она называется breadboard, что переводится как макетная плата для удобства экспериментирования, макет электронной схемы (словарь «Мультитран»). Одна из таких плат показана на рисунке 1.

Рисунок 1. Базовая беспаечная макетная плата.

При разработке электронных схем часто приходится идти по пути проб и ошибок. Даже, если схема не вот своя разработка, а просто повторение чужой конструкции, подчас требуется подбор режимов транзисторов и микросхем. Собранная схема требует частой замены деталей, что, согласитесь, при многократной пайке может привести к последствиям если не трагическим, то, во всяком случае, трудно исправимым.

Самодельные breadboard-ы. Можно ли на них сэкономить?

Некоторые энтузиасты до сих пор предлагают делать беспаечные макетные платы кустарным способом. Подобные описания можно найти в сети Интернет. Материалами для таких самопальных плат служат текстолит, жесть от консервных банок и заклепки.

Причем делается все это вручную или, как часто говорят, на коленке: нарезается на полоски жесть, изгибается определенным образом. После чего, опять же вручную, размечается текстолитовая пластина, в ней сверлятся отверстия. Затем приклепываются самодельные контакты. (На фирменных макетных платах контакты делаются из пружинящих металлов, о чем будет сказано ниже.) Надежность и долговечность такой конструкции будет не самая высокая.

Опять же, как и в некоторых других случаях, не учитывается время собственной работы. А при этом, если пройтись, хотя бы по интернет - магазинам можно убедиться, что стоимость макетных плат не слишком и велика. Например, стоимость платы показанной на рисунке 1, около 10 долларов, или около 300 с небольшим рублей.

Конечно, бывают платы и больших размеров, и естественно их стоимость увеличивается. При покупках макетных плат на e-bay или алиэкспресс цена может оказаться еще меньше.

Какие бывают макетные платы, и как они устроены

Беспаечная макетная плата представляет собой пластмассовое основание, на верхней стороне которого расположены квадратные отверстия с шагом 2,54 мм или 0,1 дюйма. Именно такой шаг имеют выводы импортных микросхем. Эта величина в англоязычных странах имеет свое название: line линия, в данном случае мера длины.

Микросхемы отечественного производства имеют шаг выводов ровно 2,5 мм, ведь у нас система метрическая. Если корпус микросхемы не очень длинный, то такое несоответствие практически не заметно. Нетрудно подсчитать, что на десять выводов наберется разница в 0,4 мм, а если микросхема имеет 40 ног, (по двадцать с каждой стороны) то получается несоответствие уже в 0,8 мм, выводы приходится несколько раздвигать. Правда, отечественные микросхемы в таких больших корпусах в настоящее время совсем не применяются.

На рисунке 2 показан еще один вариант макетной платы. Она мало чем отличается от платы, показанной на рисунке 1, если не считать нумерации отверстий буквами и цифрами. Это достаточно удобно: если на принципиальной схеме возле паек проставить карандашиком их позиции на макетной плате, то в дальнейшем разобраться откуда что идет будет намного проще. (Иногда случается, что собранная наполовину схема лежит достаточно долго, и что до этого делалось, элементарно забывается.)

Рисунок 2. Беспаечная макетная плата

Между шинами питания расположены отверстия, также сгруппированные по 5 штук. Их соединение внутри платы показано на рисунке 3.

Рисунок 3. Устройство беспаечной макетной платы

А на рисунке 4 показана конструкция контактов.

Рисунок 4. Конструкция контактов беспаечной макетной платы

На боковых сторонах макетных плат имеются защелки, которые позволяют получать платы больших размеров. Такая плата показана на рисунке 5.

Рисунок 5. Беспаечная макетная плата большого размра

На нижней поверхности платы имеется двухсторонний скотч, заклеенный вощеной бумагой. Если эту бумагу отклеить, то готовую плату можно прикрепить внутри какой-либо конструкции. Так делать вполне допустимо, если просто не хватает времени разработать и спаять настоящую печатную плату.

Надежность фирменных беспаечных плат достаточно высока, о чем можно судить по товарному ярлыку, показанному на рисунке 6.

Рисунок 6. Товарный ярлык на беспаечной макетной плате

Конечно, все написано по-английски, но примерно разобраться можно. Самая верхняя строка говорит о том, что перед нами беспаечная макетная плата с квадратными отверстиями в корпусе из пластика ABS, выпущенная китайской компанией EIC. На поверхности платы имеется цветная печать, означающая линии питания и нумерацию отверстий.

Плата рассчитана на работу при температуре до 84 о C. Контакты сделаны из фосфористой бронзы (именно она обладает хорошими пружинящими свойствами) и покрыты слоем никеля. Долговечность контактов 50 000 соединений, чего вполне достаточно на несколько лет работы. Диаметр вставляемых в отверстия выводов деталей и проводников находится в диапазоне 0,4…0,7 мм. (Вспомните самодельные контакты из жести от консервных банок).

Количество отверстий на плате 400, размеры платы 84*54 мм. Модель платы EIC-801. Для увеличения размеров плата позволяет присоединять дополнительные платы.

На рисунке 7 показана схема, собранная на макетной плате с использованием микросхем в DIP-корпусах.

Рисунок 7. Схема на макетной плате

Соединительные провода из старых телевизоров

Соединительные провода также продаются вместе с платами, иногда в виде наборов. Цена таких проводов почему-то достаточно большая, поэтому можно пользоваться просто отрезками монтажного провода подходящего диаметра или изготовить такие провода самостоятельно.

Проще всего для этих целей применить плоский шлейф от телевизоров серии 3УСЦТ. Помните, там из пластмассовых корпусов выходили штыревые контакты? Такие телевизоры давно уже выбрасывают на свалку, как морально и физически устаревшие. Такой шлейф показан на рисунке 8.

Рисунок 8. Шлейф от старой радиоаппаратуры

Показанный на фото разъем следует разобрать на отдельные проводки, на обратные концы также напаять такие же контакты, и . Все, наверно, этот процесс представляют, поэтому описывать его здесь не требуется.

Вот, вроде бы и все, что можно сказать по поводу использования беспаечных макетных плат. Но найдется очень внимательный читатель, который воскликнет: «Позвольте, а почему же ни слова не сказано о макетировании схем на SMD микросхемах?» и, пожалуй, будет прав. Ведь именно они с их многочисленными тонкими и не очень прочными выводами в первую очередь станут жертвами опытов с электричеством.

Для макетирования с этим типом компонентов следует применять платы-переходники, превращающие корпуса для SMD монтажа в корпуса DIP. Некоторые платы-переходники показаны на рисунках 9 - 10.

Рисунок 9.

Рисунок 10.

В следующей статье я поделюсь некоторыми секретами по использованию беспаечных макетных плат.