Σπιτικός ενισχυτής για ακουστικά. Ενισχυτής ακουστικών βασισμένος σε εξειδικευμένο τσιπ TPA6120

Εισαγωγή

Θα πω ειλικρινά αμέσως ότι αυτός ήταν ο πρώτος μου ενισχυτής ήχου, και αυτό είναι το πρώτο μου τέτοιο άρθρο, και αν κάποιος από τους πιο έμπειρους και γνώστες datagorians δει τα αδύνατα σημεία αυτού του έργου, ενημερώστε με για αυτά, θα να είσαι πολύ ευγνώμων!
Όλα ξεκίνησαν από το γεγονός ότι για την Πρωτοχρονιά αποφάσισα να κάνω στον εαυτό μου ένα μικρό δώρο, συγκεκριμένα ακουστικά από γνωστή γερμανική εταιρεία. Εφόσον ακούω μουσική όλη μου τη ζωή είτε μέσω φθηνών κινεζικών ηχείων πολυμέσων είτε σε κορεάτικο αυτοκίνητο, το νέο απόκτημα μου φάνηκε σαν παραμύθι! Άκουγα μουσική στα νέα μου ακουστικά όλο το βράδυ. Επιπλέον, αν τα "αυτιά" των 50 δολαρίων παράγουν τέτοια ποιότητα ήχου που αν αγοράσω κάτι πιο σοβαρό, θα πάρω φωτιά!;
Μετά από σερφάρισμα στο Διαδίκτυο, ανακάλυψα ότι τα "σοβαρά" ακουστικά έχουν αντίσταση μεγαλύτερη από 32 Ohms (το οποίο θεώρησα το πρότυπο για όλα τα ακουστικά), στην πορεία ανακάλυψα ότι για τέτοιες περιπτώσεις είναι καλύτερο να πάρετε ένα ειδικό τηλέφωνο UMZCH προκειμένου να ξεκλειδώσουν τις δυνατότητές τους. Αλλά η αγορά ενός ενισχυτή δεν ήταν μέρος των σχεδίων μου. Θα το κάνω μόνος μου, σκέφτηκα, αφού το επάγγελμά μου σχετίζεται άμεσα με τα ηλεκτρονικά.

Ρύζι. 4 Προσαρμοσμένο κύκλωμα ενισχυτή

Διόρθωσα επίσης τη σφραγίδα μου, εδώ είναι η τελική έκδοση - Εικ. 5. Τοποθέτησα όλα τα τρανζίστορ κάτω από μια ψύκτρα (ακόμα δεν ζεσταίνονται πολύ), ελευθερώνοντας χώρο για τις τροποποιήσεις μου.

Εικ.5 Τελική έκδοση της πλακέτας κυκλώματος ενισχυτή

Δύο μαύρες ράγες υπάρχουν στο πίσω μέρος της σανίδας (τις έκοψα με ένα μαχαίρι μετά από χάραξη και τρύπημα). Η πλακέτα αποδείχθηκε ότι είναι δύο στρώσεων, διαφορετικά δεν θα ήταν καλωδιωμένη κανονικά.

Εικ.6 Διάγραμμα τροφοδοσίας

Αμέσως προέκυψαν αρκετά ερωτήματα:
- γιατί δεν υπάρχουν φιλμ ή κεραμικοί πυκνωτές στον ανορθωτή;
- υπάρχει πραγματικό όφελος από τους πυκνωτές παράλληλα με τις διόδους γέφυρας;
- για ποιο σκοπό επιλέχθηκαν αυτές οι συγκεκριμένες τιμές αντίστασης στο κιτ σταθεροποιητή;
Θα το μαζέψω και θα δω, σκέφτηκα. Λοιπόν, γενικά - όχι ένα σιντριβάνι. Όπως νόμιζα, χωρίς πυκνωτές φιλμ στον ανορθωτή, πυκνωτές παράλληλα με τις διόδους θεωρητικά μειώνουν το επίπεδο παρεμβολής RF, αλλά χωρίς αυτούς δεν είναι κακό, δεν παρατήρησα τη διαφορά ούτε από το αυτί ούτε από τα όργανα. Αλλά μου άρεσε η δουλειά του κυκλώματος μεταγωγής σταθεροποιητή, πρέπει να σημειώσω. Κατά τη σύνδεση του ενισχυτή, ακούστηκε ένα φόντο 100 Hz. Δεν θα χαλάσω τα πειράματά μου, το τελικό κύκλωμα του τροφοδοτικού, με τις ρυθμίσεις μου (Εικ. 7)

Εξαιρείται το τμήμα. Το περιοδικό μας υπάρχει με δωρεές αναγνωστών. Η πλήρης έκδοση αυτού του άρθρου είναι διαθέσιμη μόνο

Εικ. 7 Διάγραμμα τροφοδοσίας με τις ρυθμίσεις μου

Τώρα είμαι ικανοποιημένος με το τροφοδοτικό, ο θόρυβος του φόντου από τα ακουστικά έχει φύγει. Στο μέγιστο φορτίο (1A και στους δύο βραχίονες), η τάση στην έξοδο των σταθεροποιητών πέφτει κατά 10 mV.

Η σφραγίδα μου στο Σχ. 8

Ρύζι. 8 Σφραγίδα παροχής ρεύματος

Ένα έτοιμο προς χρήση τροφοδοτικό εγκατεστημένο στο πλαίσιο φαίνεται στο Σχ. 9.

Ρύζι. 9 Τροφοδοτικό ενισχυτή

Λίγα λόγια για το σχέδιο. Το mole rat BP είναι κατασκευασμένο από υαλοβάμβακα διπλής όψης 3 mm, επειδή μετά τη χάραξη των κομματιών έμεινε φύλλο χαλκού στην πίσω πλευρά, αποφάσισα να μην το σκίσω (ένα δυσάρεστο έργο), θα υπάρχει πρόσθετη θωράκιση. Υπάρχει ένα ψυγείο για δύο σταθεροποιητές, πάλι από παλιά μητρική πλακέτα. Στη δεξιά πλευρά της πλακέτας υπάρχει ένας σύνδεσμος για τη σύνδεση ενός μπλε LED (για LED διαφορετικού χρώματος, πρέπει να μειώσετε την τιμή της αντίστασης R1, βλ. Εικ. 7). Οι τάσεις εξόδου εξάγονται μέσω καλωδίων που είναι συγκολλημένα απευθείας στην πλακέτα (μπλε πλεξούδα στο Σχ. 9). Ο μετασχηματιστής βιδώνεται στην πλακέτα με έναν πείρο M6. Μέγεθος σανίδας 90x200 mm.

Πλαίσιο

Όπως πάντα, το πιο χρονοβόρο κομμάτι του έργου είναι το σώμα. Η θήκη είναι εντελώς αποσυναρμολογούμενη (η συγκεκριμένη απαίτησή μου, όποιος δουλεύει σε ευαίσθητη επιχείρηση θα καταλάβει) είναι κατασκευασμένη από αλουμίνιο 2,5 mm και fiberglass 3 mm. Τα μπρούτζινα παξιμάδια M5 συγκολλούνται σε μια ορθογώνια πλάκα από υαλοβάμβακα που χρησιμεύει ως πλαίσιο για τη συσκευή. Η πλακέτα τροφοδοσίας βιδώνεται στο σασί με 4 εξαγωνικούς στύλους και 2 βίδες (βλ. Εικ. 9). Η πλακέτα του ενισχυτή βιδώνεται στα ράφια, ο σύνδεσμος από το τροφοδοτικό είναι συνδεδεμένος (Εικ. 10.

Εικ. 10 Συγκρότημα ενισχυτή.

Το μπροστινό και το πίσω πάνελ είναι κατασκευασμένα από φύλλο αλουμινίου, λυγισμένο σε μηχανή. Το επάνω κάλυμμα είναι κατασκευασμένο από fiberglass. Τα πλαϊνά πάνελ αλουμινίου βιδώνονται στο τέλος του συγκροτήματος στις γωνίες στο πλαίσιο και στο επάνω κάλυμμα σχηματίζουν περίεργα πόδια.
Ο συναρμολογημένος ενισχυτής (Εικ. 11) είναι πλήρως θωρακισμένος. Οι βιδωτές συνδέσεις εξασφαλίζουν αξιόπιστη ηλεκτρική επαφή μεταξύ των μερών του περιβλήματος. Ο πίσω πίνακας περιέχει ένα τυπικό βύσμα 3 ακίδων από ένα τροφοδοτικό υπολογιστή και έναν διακόπτη από εκεί.

Εικ. 11 Συναρμολογημένη συσκευή

Θα περιγράψω εν συντομία τις σημαντικές πτυχές της συναρμολόγησης.

Όλα τα καλώδια είναι στριμμένα και αυτά που πηγαίνουν από το τροφοδοτικό στον ενισχυτή είναι θωρακισμένα (για κάθε περίπτωση).
ΣΠΟΥΔΑΙΟΣ! Το περίβλημα του τροφοδοτικού συνδέεται με το σασί σε ένα σημείο, όπου ο μετασχηματιστής είναι βιδωμένος (επομένως, ο πείρος που ασφαλίζει τον μετασχηματιστή είναι ορείχαλκος)
ΣΠΟΥΔΑΙΟΣ! Τα παξιμάδια των υποδοχών ακουστικών στον μπροστινό πίνακα (το περίβλημα του σήματος κρέμεται πάνω τους) είναι μονωμένα από τον μπροστινό πίνακα με διηλεκτρικές ροδέλες.
Ο άξονας του ποτενσιόμετρου συνδέεται ηλεκτρικά με το σώμα της συσκευής, εάν αυτό δεν γίνει, όταν αγγίζετε τον άξονα του ποτενσιόμετρου θα υπάρχουν παρεμβολές στα ακουστικά.

Ο σχεδιασμός αποδείχθηκε συγκρατημένος. Το σώμα είναι βαμμένο με μαύρο ματ χρώμα σε σπρέι (χρησιμοποιήθηκαν 2 κομμάτια για 3 στρώσεις). Η λαβή στον άξονα του ποτενσιόμετρου είναι κατασκευασμένη από καπάκι αρώματος. Όλες οι βίδες και τα άκρα των πλαϊνών πλαισίων είναι γυαλισμένα σε φινίρισμα καθρέφτη.

Σύναψη

Είμαι 200% ικανοποιημένος με τον ενισχυτή. Τεράστια απόθεμα ισχύος, παντελής απουσία φόντου, παρεμπιπτόντως, δεν ακούγεται παλαμάκι όταν είναι ενεργοποιημένο, καθαρός ουδέτερος ήχος, που δεν εισάγει διακοσμήσεις ή τεχνουργήματα στη διαδρομή του ήχου. Δεν ξέρω καν τι άλλο μπορείτε να περιμένετε από μια τέτοια συσκευή.

P.S.:Πρόσφατα εγκατέστησα έναν λειτουργικό ενισχυτή LM4562 στον ενισχυτή μου αντί για τον NE5532 και συνειδητοποίησα ότι θα μπορούσε να είναι καλύτερος. Όπως λένε, δεν υπάρχει όριο στην τελειότητα!

Συμβαίνει ότι όταν συνδέουμε τα αγαπημένα μας ακουστικά που παράγουν ήχο υψηλής ποιότητας σε μια συσκευή αναπαραγωγής MP3 ή υπολογιστή, ανακαλύπτουμε ότι ο ήχος σε αυτά είναι πολύ ήσυχος, αυτό σημαίνει ότι η συσκευή αναπαραγωγής ή άλλη συσκευή σας δεν έχει αρκετή ισχύ για να παρέχει τα ακουστικά με την απαραίτητη ένταση και καθαρότητα ήχου. Τι να κάνουμε τότε; Για να το κάνετε αυτό, μπορείτε να συναρμολογήσετε έναν ενισχυτή ακουστικών, σας προτείνουμε να συναρμολογήσετε έναν απλό αλλά υψηλής ποιότητας και πολύ όμορφο ενισχυτή ακουστικών σε μια διαφανή θήκη.

Όταν δημιουργούσα αυτόν τον ενισχυτή, ήθελα να τον κάνω ασυνήθιστο, ήθελα να απομακρυνθώ από την κλασική πλαστική θήκη. Υπενθυμίζοντας ότι οι λάτρεις της τροποποίησης υπολογιστών κάνουν συχνά διαφανείς θήκες για τους υπολογιστές τους, αποφάσισα επίσης να κάνω τη θήκη του ενισχυτή μου διαφανή. Και ως αποκορύφωμα - να εγκαταλείψουμε την πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος και να τα κάνουμε όλα επιφανειακά.

Η ανάπτυξη του προγράμματος πραγματοποιήθηκε στο πρόγραμμα Eagle. Αυτός είναι ένας κλασικός ενισχυτής που βασίζεται σε διπλό op-amp OPA2107.

Παρακάτω είναι ένα κύκλωμα ενισχυτή ακουστικών DIY:

Λίστα απαιτούμενων εξαρτημάτων για το τροφοδοτικό του ενισχυτή:

Υποδοχή τροφοδοσίας;
LED 5 mm (οποιοδήποτε χρώμα);
R1LED - ονομαστική αντίσταση από 1K έως 10K (1 W).
CP1, CP2 - ηλεκτρολύτες 470 μF (για τάση 35 ή 50 Volt).
RP1, RP2 - 4,7K (1 W);

Λίστα εξαρτημάτων ενισχυτή:

IC1 - διπλός λειτουργικός ενισχυτής OPA2107. (σημείωση - στο διάγραμμα κυκλώματος ο λειτουργικός ενισχυτής ορίζεται ως OPA2132, το γεγονός είναι ότι αρχικά σχεδίαζα να τον χρησιμοποιήσω).
C1L, C1R - 0,68 uF 63 V (για σήμα εισόδου ήχου).
C2, C3 - 0,1 µF (φιλμ, για τη σταθεροποίηση του λειτουργικού ενισχυτή).
R2L, R2R - 100K (0,5 W);
R3L, R3R - 1K (0,5 W);
R4L, R4R - 10K (0,5 W);
R5L, R5R - jumper (προαιρετικό).
Στερεοφωνική υποδοχή - 2 τεμ.

Από τότε που αποφάσισα να τα κάνω όλα με μεντεσέδες, άρχισα να φτιάχνω το πλαίσιο. Εδώ θα χρειαστείτε ακρίβεια και προσοχή, γιατί... η θήκη θα είναι διαφανής και τυχόν ελαττώματα θα είναι άμεσα ορατά.

Για το ηλεκτρικό δίαυλο, χρησιμοποίησα μονοπύρηνο χάλκινο σύρμα, πάχους 1 mm, από υπολείμματα καλωδίων που χρησιμοποιήθηκαν για την καλωδίωση του σπιτιού.

Οποιοδήποτε τροφοδοτικό μετασχηματιστή με τάση 12 Volt και ρεύμα εξόδου 300 mA ή περισσότερο είναι ιδανικό ως τροφοδοτικό. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό μετασχηματιστή, καθώς η χρήση παλμικών μπορεί να οδηγήσει σε παρεμβολές (ένα συνεχές βουητό θα ακουστεί στα ακουστικά).

Για το βύσμα τροφοδοσίας χρησιμοποίησα αυτόν τον σύνδεσμο: (η κεντρική επαφή είναι το power plus).

Για να σχηματίσω πανομοιότυπους ακροδέκτες αντιστάσεων και καλωδίων, χρησιμοποίησα ένα κανονικό κατσαβίδι. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικές διαμέτρους για μεγαλύτερες ή μικρότερες ακτίνες.

Λίγο πιο κάτω μπορείτε να δείτε την καλωδίωση του τροφοδοτικού. Στην είσοδο του τροφοδοτικού υπάρχουν 12 Volt, τα οποία στη συνέχεια μετατρέπονται σε +6 Volt και −6 Volt χρησιμοποιώντας ένα διαιρέτη τάσης (αντιστάσεις RP1 και RP2, 4,7 kOhm η καθεμία). Το γεγονός είναι ότι ο λειτουργικός ενισχυτής απαιτεί διπολική τροφοδοσία. Το καλώδιο στο κέντρο είναι η λεγόμενη «εικονική γείωση», η οποία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συνδέεται με την πραγματική γείωση (στο βύσμα τροφοδοσίας).

Δύο μεγάλοι πυκνωτές 470 µF 50 Volt σε συνδυασμό με πυκνωτές 0,1 μF είναι απαραίτητοι για να μειωθούν οι παρεμβολές στον ενισχυτή op-amp και να αυξηθεί η σταθερότητα της λειτουργίας του. Για να γίνει αυτό, πρέπει να προσπαθήσετε να τα τοποθετήσετε όσο το δυνατόν πιο κοντά στους ακροδέκτες op-amp.

Ακολουθούν μερικές ακόμη φωτογραφίες από διαφορετικές οπτικές γωνίες που δείχνουν πώς έκανα την επεξεργασία.

Αφού ολοκληρώσετε τη συγκόλληση, μπορείτε να αρχίσετε να ελέγχετε τον ενισχυτή. Μια μικρή συμβουλή, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε τα πιο cool ακουστικά σας για έλεγχο, μερικά απλά θα αρκούν. Το γεγονός είναι ότι αν μπερδευτείτε κάπου και κολλήσετε τα εξαρτήματα όχι σύμφωνα με το διάγραμμα, τότε είναι πολύ πιθανό να καταστρέψετε τα ακουστικά σας. Αλλά ελπίζω ότι όταν ελέγξετε όλα θα πάνε καλά.

Πριν γεμίσετε αυτό το κύκλωμα με εποξειδική ρητίνη, πρέπει να κλείσετε όλες τις υποδοχές των βυσμάτων για να μην μπει μέσα. Πήρα τις υποδοχές ήχου από μια παλιά κάρτα ήχου Sound Blaster Live. Αρχικά από την πλευρά της επαφής κάλυψα την ένωση των επαφών με το σώμα με μικρή ποσότητα εποξειδικής ρητίνης.

Κάλυψα τις τρύπες για το γρύλο με ειδική πλαστελίνη “BLU TACK” και επιπλέον το σφράγισα με ταινία.

Δεδομένου ότι ο ενισχυτής αργότερα θα γεμίσει με εποξική ρητίνη, αποφάσισα να τον ανεβάσω λίγο έτσι ώστε κατά την έκχυση να είναι ακριβώς στο κέντρο του σώματος. Για να γίνει αυτό, κόλλησα μικρές καρφίτσες από το κάτω μέρος.

Σκέφτηκα ότι θα ήταν ωραίο να εμπλουτίσω λίγο περισσότερο το σχέδιο του ενισχυτή, γι' αυτό αποφάσισα να τυπώσω μερικά αυτοκόλλητα για τις υποδοχές ήχου. Τα ετοίμασα στο Adobe Photoshop, μετά τα εκτύπωσα σε λεπτό φωτογραφικό χαρτί και τα προσάρτησα στις υποδοχές με ταινία διπλής όψης.

Εδώ και καιρό σκέφτομαι το σχέδιο του σώματος και το υλικό από το οποίο θα φτιαχτεί το καλούπι για έκχυση. Επέλεξα πλαστικό 1,5 χιλ. κόβει τέλεια με ένα συνηθισμένο μαχαίρι χαρτικής, αφήνοντας μια πολύ λεία άκρη.

Στη συνέχεια σχεδίασα το καλούπι χύτευσης χρησιμοποιώντας το ίδιο Eagle. Έχοντας κόψει όλα τα μέρη, άρχισα να συναρμολογώ. Για να διευκολυνθεί αυτή η διαδικασία, έπιασα πρώτα όλες τις γωνίες με υπερκόλλα και μετά κόλλησα κάθε ραφή 2 φορές, γεγονός που εξασφάλισε πλήρη στεγανότητα.

Ο ευκολότερος τρόπος για να μάθετε τον όγκο της εποξειδικής ρητίνης που πρέπει να χύσετε είναι να γεμίσετε το καλούπι με νερό και μετά να ρίξετε το περιεχόμενο σε ένα φλιτζάνι και να μάθετε τον όγκο και το βάρος που προκύπτει. Φυσικά, μπορείτε να μετρήσετε την ένταση χρησιμοποιώντας ένα χάρακα - αλλά η μέθοδος με το νερό μου φάνηκε πιο εύκολη.

Για το γέμισμα χρησιμοποίησα διαυγή εποξική ρητίνη “Polycraft DSM Synolite” + σκληρυντικό MEKP (1 έως 2%). Για τη συγκεκριμένη ρητίνη, η αναλογία σκληρυντικού προς ρητίνη πρέπει να είναι 1:50. Ήταν αρκετά δύσκολο να μετρηθεί μια τόσο μικρή ποσότητα ζυγαριάς κοσμήματος. Γενικά, για διαφορετικές μάρκες εποξειδικών ρητινών η αναλογία σκληρυντικού προς ρητίνη ποικίλλει, δείτε τις οδηγίες.

Η αναμεμειγμένη ρητίνη πρέπει να χύνεται αργά στο πλάι του καλουπιού για να αποφευχθούν οι φυσαλίδες. Η παρακάτω εικόνα δείχνει ότι κατά την έκχυση της ρητίνης, έριξα λίγο περισσότερο από όσο χρειαζόταν, αλλά η ρητίνη δεν χύθηκε λόγω επιφανειακής τάσης. Αυτό είναι απαραίτητο επειδή η εποξειδική ρητίνη συρρικνώνεται ελαφρώς σε μέγεθος καθώς σκληραίνει.

Όταν η εποξειδική ρητίνη σκληραίνει, δημιουργείται πολλή θερμότητα (στην περίπτωσή μου η θερμοκρασία ήταν 62 βαθμούς). Στη συνέχεια, το καλούπι καλύπτεται για να αποτρέψει τη σκόνη και τα υπολείμματα να φτάσουν στην επιφάνεια.

Άφησα την εποξειδική ρητίνη να ωριμάσει για μια μέρα. Μετά από αυτό το διάστημα στέγνωσε και άρχισα να αφαιρώ τη φόρμα. Για αυτό χρησιμοποίησα ταινιοτριβείο.

Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας ένα δρομολογητή, γειώσα τις λοξοτομές και όλες τις αιχμηρές γωνίες.

Για να γυαλίσω το σώμα, χρησιμοποίησα πρώτα γυαλόχαρτο 600 και έκανα το τελικό υγρό γυάλισμα με λεπτό γυαλόχαρτο 1200 γριτ.

Και τέλος, εδώ είναι μερικές ακόμη φωτογραφίες του τελικού ενισχυτή ακουστικών «κάντε μόνοι σας»:

Τώρα ξέρετε πώς να φτιάξετε έναν ενισχυτή ακουστικών με τα χέρια σας.

Πιθανώς πολλοί από εσάς να έχετε αντιμετωπίσει τέτοιο πρόβλημα όταν, έχοντας συνδέσει τα ακουστικά σας σε MP3 player ή τηλέφωνο, η ένταση ήταν ανεπαρκής, με άλλα λόγια, η ισχύς της συσκευής αναπαραγωγής ή του τηλεφώνου δεν ήταν αρκετή για να παρέχει δυνατό, καθαρό ήχο. Και τι να κάνετε σε αυτή την περίπτωση;

Για να το κάνετε αυτό, μπορείτε να συναρμολογήσετε έναν ενισχυτή ακουστικών με τα χέρια σας. Το σχήμα του είναι αρκετά απλό και κάθε ραδιοερασιτέχνης, ανεξάρτητα από το αν είναι αρχάριος ή έμπειρος, μπορεί να το κάνει, δείχνοντας ακρίβεια και προσοχή.

Η ανάπτυξη του προγράμματος πραγματοποιήθηκε στο πρόγραμμα Αετός. Αυτός είναι ένας κλασικός ενισχυτής διπλού opamp. ΟΠΑ2107.

Παρακάτω είναι ένα κύκλωμα ενισχυτή ακουστικών DIY:

Λίστα απαιτούμενων εξαρτημάτων για το τροφοδοτικό του ενισχυτή:

Υποδοχή τροφοδοσίας;
LED 5 mm (οποιοδήποτε χρώμα);
R1LED - ονομαστική αντίσταση από 1K έως 10K (1 W).
CP1, CP2 - ηλεκτρολύτες 470 μF (για τάση 35 ή 50 Volt).
RP1, RP2 - 4,7K (1 W);

Λίστα εξαρτημάτων ενισχυτή:

IC1 - διπλός λειτουργικός ενισχυτής OPA2107.
(σημείωση - στο διάγραμμα κυκλώματος ο λειτουργικός ενισχυτής ορίζεται ως OPA2132, το γεγονός είναι ότι αρχικά σχεδίαζα να τον χρησιμοποιήσω).
C1L, C1R - 0,68 uF 63 V (για σήμα εισόδου ήχου).
C2, C3 - 0,1 µF (φιλμ, για τη σταθεροποίηση του λειτουργικού ενισχυτή).
R2L, R2R - 100K (0,5 W);
R3L, R3R - 1K (0,5 W);
R4L, R4R - 10K (0,5 W);
R5L, R5R - jumper (προαιρετικό).
Στερεοφωνική υποδοχή - 2 τεμ.

Για το βύσμα τροφοδοσίας χρησιμοποίησα αυτόν τον σύνδεσμο: (η κεντρική επαφή είναι το power plus).

Σκέφτηκα ότι θα ήταν ωραίο να βελτιώσω λίγο περισσότερο το σχέδιο του ενισχυτή και έτσι αποφάσισα να εκτυπώσω αυτοκόλλητα για τις υποδοχές ήχου. Τα ετοίμασα μέσα Adobe Photoshop, στη συνέχεια το εκτύπωσε σε λεπτό φωτογραφικό χαρτί και το κόλλησε στα βύσματα με ταινία διπλής όψης.

Στη συνέχεια σχεδίασα τη φόρμα συμπλήρωσης χρησιμοποιώντας το ίδιο Αετός. Έχοντας κόψει όλα τα μέρη, άρχισα να συναρμολογώ. Για να διευκολυνθεί αυτή η διαδικασία, έπιασα πρώτα όλες τις γωνίες με υπερκόλλα και μετά κόλλησα κάθε ραφή 2 φορές, γεγονός που εξασφάλισε πλήρη στεγανότητα.

Χρησιμοποίησα διαφανή εποξειδική ρητίνη για να το γεμίσω. Για τη συγκεκριμένη ρητίνη, η αναλογία σκληρυντικού προς ρητίνη θα έπρεπε να είναι 1:50. Ήταν αρκετά δύσκολο να μετρηθεί μια τόσο μικρή ποσότητα σκληρυντικού για αυτό. Γενικά, για διαφορετικές μάρκες εποξειδικών ρητινών η αναλογία σκληρυντικού προς ρητίνη ποικίλλει, δείτε τις οδηγίες.

Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας ένα δρομολογητή, γειώσα τις λοξοτομές και όλες τις αιχμηρές γωνίες.

Και τέλος, εδώ είναι μερικές ακόμη φωτογραφίες του τελικού ενισχυτή ακουστικών «κάντε μόνοι σας»:

Τώρα ξέρετε πώς να φτιάξετε έναν ενισχυτή ακουστικών με τα χέρια σας.

Ο ενισχυτής συναρμολογήθηκε υπό την επίδραση καλών κριτικών σχετικά με τα μικροκυκλώματα TPA6120. Έγιναν δύο αντίγραφα ταυτόχρονα, γιατί ήθελα να ελέγξω αν ήταν δικαιολογημένη η γνώμη σχετικά με τη σημασία των παθητικών ραδιοστοιχείων που επηρεάζουν τον ήχο του ενισχυτή. Το ένα με ακριβά επιλεγμένα ανταλλακτικά, το δεύτερο από «σκουπίδια».

Κύκλωμα ενισχυτή

Τα αποτελέσματα συμφωνούν με τις προβλέψεις. Δεν μπορώ να ακούσω καμία διαφορά. Έτσι, όσοι θέλουν να φτιάξουν έναν ενισχυτή χρησιμοποιώντας το TPA6120 μπορούν εύκολα να κατασκευάσουν ένα κύκλωμα από φθηνά ανταλλακτικά. Δοκιμασμένο σε NE5532, OPA 2134, OPA2604, TL082.

Ένδειξη επιπέδου

R1-2 = 10Kohm
R3-4 = 10Kohm
R5-8-9 = 1Kohm
R6 = 330 Kohm
R7 = 62 Kohm
C1 = 100uF 25V
C2-5 = 10uF 25V
C3-4 = 100nF 100V
C6 = 1uF 25V
D1-19 = LED 3
D20-21 = 1N4148
IC1 = 072 TL
IC2 = LM3915
IC3 = LM3916
TR1 = 47Kohm

Ένδειξη σε μορφή 2 λωρίδων σε πράσινο και κόκκινο LED. Ευχαριστεί το μάτι αφενός και γεμίζει το χώρο στο μπροστινό πάνελ του ULF αφετέρου. Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, έπρεπε να μειώσω την παροχή ρεύματος στα LED επειδή έλαμπαν πολύ έντονα.

μονάδα ισχύος

Ο ενισχυτής τροφοδοτείται από τάση +/-12 V, η ρυθμιζόμενη παροχή ρεύματος συναρμολογείται σε LM317, LM337. Ακουστικά με αντίσταση 32 ohms είναι εύκολο να συνδεθούν, θα είναι χειρότερο με αντίσταση 300 ohms ή περισσότερο. Το χειριστήριο ηχητικής χροιάς πρέπει είτε να είναι σε μικροκυκλώματα υψηλής ποιότητας, είτε να μην ρυθμίζετε τίποτα για τις ηχοροές. Θα ήταν κρίμα να χαλάσουμε τις παραμέτρους αυτού του ενισχυτή με έναν ρυθμιστή LF-HF χαμηλής ποιότητας.

Ορισμένοι λειτουργικοί ενισχυτές δεν μπορούν να τροφοδοτηθούν με τάση μεγαλύτερη από +/-12 V. Και το TPA6120 απαιτεί τάση +-16V, γι' αυτό αποφασίστηκε να εισαχθεί η δυνατότητα ρύθμισης για συντονισμό. Αν και είναι καλύτερο να εγκαταλείψετε εντελώς το LM-ok.
Το σώμα είναι από παλιό δέκτη STV, το μπροστινό πάνελ είναι ένα κομμάτι πλαστικό βαμμένο με βερνίκι ψεκασμού. Όλα τα εξαρτήματα ήταν σε απόθεμα, μόνο το TPA6120 έπρεπε να αγοραστεί. Το ULF δοκιμάστηκε με ακουστικά Sennheiser HD202, HD595, Philips SBCHP1000.

Εάν έχετε δροσερά αυτιά οθόνης και ένα παλιό κινητό τηλέφωνο με MP3 player που δεν μπορεί να «αντλήσει» τα ακουστικά, τότε αυτό το άρθρο είναι για εσάς!

Στην πραγματικότητα, τι χρειάζεται για τη συναρμολόγηση του ενισχυτή:

Ελάχιστο σετ:

Το ίδιο το Micra TDA 2822(μπορεί επίσης να τροποποιηθεί 2822 M/Sή το αντίστοιχο ΚΑ 2209)
4 ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 16v – 100 mf(καλά, γενικά, τα Conders είναι σαν το βούτυρο στο χυλό - το μεγαλύτερο είναι καλύτερο, αλλά για τα ακουστικά 100 mf υπάρχει εξαιρετική αναλογία μεγέθους/ποιότητας)
Η καλωδίωση είναι ελαφρύτερη, πολύχρωμη 20-25 cm είναι αρκετά για το κεφάλι.
Κολλητήρι και τα πάντα για κολλήσεις
ίσια χέρια και νηφάλιο κεφάλι είναι ευπρόσδεκτα :)

Εκτεταμένο σύνολο (προαιρετικό):

υποδοχή ακουστικών (μπορεί να σχιστεί από κινέζικο ραδιόφωνο)
μικρός διακόπτης (από το ίδιο ραδιόφωνο)
δακτύλιοι φερρίτη (μπορούν να σχιστούν από ενισχυτές από κεραίες "πλέγματος")
Textolite και τα πάντα για το χαρακτικό του
Παλιό σίδερο
Τρυπήστε με λεπτό τρυπάνι

εκτυπωτής λέιζερ, textolite και τα πάντα για τη χάραξη του (αν υπάρχει επιθυμία για συναρμολόγηση σε σανίδα)

Ας περάσουμε στη συναρμολόγηση: Για όσους δεν θέλουν να ασχοληθούν με τις πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων, μπορείτε να συναρμολογήσετε τον ενισχυτή με επιφανειακή τοποθέτηση, δηλαδή να επιπλέετε χωρίς πλακέτα, αλλά η δομή θα είναι εύθραυστη και θα πρέπει είτε να κρύψτε το σε ένα κουτί ή συναρμολογήστε το σε μια σανίδα.

Συναρμολογούμε χρησιμοποιώντας αρθρωτή εγκατάσταση σύμφωνα με το διάγραμμα

Για να το συλλέξετε στον πίνακα θα χρειαστείτε textolite, καθαρίστε τον πρώτα με οινόπνευμα ή οποιοδήποτε άλλο υγρό απολίπανσης και αφήστε το να στεγνώσει.

Έχοντας το σχεδιάσει, απλώς αντιγράφουμε το διάγραμμά μας αρκετές φορές.

Αυτό το κάνω για να μπορώ αφού το μεταφέρω σε textolite να διαλέξω την πιο επιτυχημένη έκδοση και να την χαράξω για να μην την εκτυπώσω ξανά.

Κόβουμε τις άκρες για να μην μας ενοχλούν.

Καλό είναι να μην αγγίζετε την πλευρά όπου υπάρχει σφράγισμα.

Στη συνέχεια, εφαρμόζουμε την εκτυπωμένη πλευρά του χαρτιού στην καθαρισμένη πλευρά του PCB και την πιέζουμε προς τα κάτω με ένα θερμαινόμενο σίδερο (ρυθμίστε το σίδερο στο μέγιστο) για 20 - 25 δευτερόλεπτα. Μην νομίζετε ότι κρατώντας το για μεγάλο χρονικό διάστημα το τόνερ θα γίνει καλύτερο, αντίθετα θα γίνει εύθραυστο και θρυμματισμένο.

Καθώς το χαρτί βραχεί, αφαιρέστε το χαρτί με ελαφριές κυκλικές κινήσεις χρησιμοποιώντας μπάλες.

Για άλλη μια φορά, ξεπλύνετε καλά τη σανίδα (για να αφαιρέσετε τυχόν χνούδια).

Στη συνέχεια, αραιώνουμε ένα διάλυμα χλωριούχου σιδήρου (πωλείται στις αγορές ραδιοφώνου). Συγγνώμη, αλλά εκείνη τη στιγμή η φόρτιση στο σώμα μου πέθανε..... και ήμουν πολύ τεμπέλης να περιμένω να φορτιστεί όταν το διάλυμα CJ είχε ήδη κρυώσει...
Ρίχνουμε την σανίδα μας στο διάλυμα.

Ο χρόνος χάραξης εξαρτάται από τη θερμοκρασία του υγρού και τον κορεσμό του με υγρό υγρό.

Ωστόσο, ο πίνακας μετά τη χάραξη μοιάζει με αυτό:

Ξεπλένουμε το τόνερ από τις ράγες και το κονιοποιούμε (για όσους είναι στη δεξαμενή, το σκεπάζουμε με μια στρώση κασσίτερου).

Πριν την επικασσιτέρωση επικαλύπτω τη σανίδα
Μετά από αυτό, η σανίδα μπορεί να κονσερβοποιηθεί τέλεια με διάλυμα αλκοόλης-κολοφωνίου. Η φωτογραφία δείχνει ξεκάθαρα πόσο τρομερό φαίνεται η σανίδα μου, και όλα αυτά γιατί όταν ξέπλυνα το τόνερ μετά το χάραμα, το έτριψα μερικές φορές με γυαλόχαρτο, έτσι ώστε κάποιες από τις ράγες να σκίζονται κατά τόπους και για να μην υπάρχει σπάσιμο. το κύκλωμα, άφησα ένα παχύ στρώμα κασσίτερου (αλλά όταν είναι πιο λεπτό φαίνεται ακόμα πιο όμορφο). Στη συνέχεια ανοίγουμε τρύπες και συναρμολογούμε.

Νομίζω ότι δεν θα υπάρξουν άλλα προβλήματα. Η φωτογραφία δείχνει ότι το μικροκύκλωμα είναι εγκατεστημένο στο πλάι των τροχιών, αυτό δεν είναι απολύτως σωστό, το έκανα επειδή συναντήσαμε πολλά μικροτσίπ που δεν λειτουργούν στην αγορά και δεν ήταν πολύ βολικό να τα κολλήσουμε από την άλλη πλευρά (θα έσκιζες την πίστα ή κάτι άλλο) έπρεπε να διαστρεβλώσω . Χρησιμοποιώ αυτόν τον ενισχυτή για αυτιά υπολογιστή, είναι αόρατος, επομένως δεν προσπάθησα πολύ σκληρά για να τον κάνω όμορφο.